Путешествие в Саяны

Саянские вулканы
Из Иркутска автобус доставил нас до горного посёлка Орлик — туристской Мекки Восточного Саяна. Дальше по просёлочной дороге, местами теряюяющейся на галечниках реки, мог проехать лишь мощный «Урал». Выгружаемся из него на зелёной лужайке среди вековых лиственниц у последнего оплота цивилизации — загона для скота. Теперь для продвижения вперёд мы будем использовать лишь тропы, глади озёр и голубые ленты речек и ручьёв. 

Тропа вверх по Жом-Болоку — реке, вытекающей из зажатого остывшей лавой горного озера Хара-Нур, не везде легко проходима: местами протискиваемся через нагромождения камней, продираемся через кусты, переходим через притоки. На пути встречаются лавовые поля. 

Они уже давно заросли лиственницами, покрылись лишайниками, и лишь острые грани застывшей породы, безжалостно портящие нашу лёгкую обувку (кроссовки), ненавязчиво напоминают об относительно недавней вулканической деятельности в этих местах. Здесь, в этой части Восточного Саяна можно увидеть настоящие вулканы. 

Да, они есть в России не только на Камчатке! Через два дня пути, в 30 км до начала нашего сплава, не дойдя до озера Хара-Нур 6 км, мы останавливаемся на левом притоке Жом-Болока и совершаем радиальный выход в долину Вулканов. Сначала без тропы пересекаем долину реки Жом-Болок шириной около 2 км, заполненную остывшей лавой. Местами она образовала огромные волны, через гряды которых мы и идём. 

Тропы здесь пропадают, и временами мы карабкаемся, перелезаем глубокие и широкие трещины в лавовых потоках. На противоположный склон долины Жом-Болока взбирается уже хорошо набитая тропа, она петляет по живописному ущелью местами среди лиственничного леса, белых ягельников, а местами среди высокотравных цветущих лугов. Вот уже виден вдали маленький правильный конус горки-вулкана с отрезанной верхушкой. 

Удивляешься, как такой малютка смог напрудить вокруг лавовые потоки на несколько десятков километров! Кратер вулкана Перетолчина правильным конусом сужается книзу, на дне его лежит круглое озерцо. Оно мелкое, вода в нём ледяная. Обходим кратер по окружности, издали разглядываем соседний вулкан Кропоткина, но к нему сбегать уже не успеваем, дорога сюда и так заняла больше половины дня, а по расстоянию — 17,5 км. Возвращаемся в лагерь.

Хариусы, пороги и водопады Додота
На следующий день доходим до залива озера Хара-Нур и собираем наши суда: пять каркасно-надувных каяков и катамаран-«двойку». Тут, на этом сказочно красивом озере, обрамлённом горами, вылавливаем свою первую добычу — долгожданных хариусов. Экземпляры хорошие, тянут не меньше 800 г. От северного залива Хара-Нур начался волок к небольшому безымянному озеру, из которого собственно и вытекает Додот. 

Троп здесь практически нет, поскольку это место не часто посещается людьми. Часть пути пришлось подниматься против течения мелкого ручья, затем перетаскивать груз между маленькими озерками в зарослях карликовых берёзок. Преодолев мелководные шкуродёры верховьев, где даже каяки местами проводили между камней, мы очутились на глубоководном и относительно спокойном участке Додота с галечными отмелями. 

Хариус здесь на перекатах ловился отменно, практически на каждый заброс. — Дайте-ка мне, что ли, попробовать, — заявил даже Влад, никогда не занимавшийся рыбной ловлей. Вручаю ему спиннинг. И с первого же заброса с галечной отмели он ловит красавца хариуса. Самые крупные экземпляры хариусов ловились в шиверах. Зачаливаюсь на небольшую каменную мель посреди реки и вытаскиваю спиннинг. 

Передо мной замечательное местечко для ловли — глубокая ямка с несильным течением между большими камнями. Резкий рывок предвещает крупную добычу. Подвожу хариуса к каяку, пытаюсь перевалить его через борт лодки в «очко» — подсачик я уже успела утопить, — но рыбина срывается прямо на деку и, отскочив от неё, падает обратно в речку на мель. Накрываю хариуса руками, коленями прижимаю к камням, наконец, мне удаётся подцепить его под жабру — попался! 

В этом же месте выуживаю ещё трёх крупных рыбин, не меньше килограмма, заталкиваю их в каяк прямо себе под ноги. Теперь рыбин у меня уже 7, как раз на всех хватит. Остаётся главное — не перевернуться, пока догоняю ребят, а то весь улов уйдёт обратно в речку. Скоро начинаются участки совсем спокойного течения, местами с песчаными пляжами. Здесь на песчаных заводях блесну берут даже щуки. Ныряем с откосов, загораем, объедаемся рыбой. 

Но совсем расслабляться на плёсах нельзя — вскоре мы подходим к началу 7-километровой шиверы. Она находится в 34 км от истока Додота. Перед её прохождением лезем на обзорную безымянную вершину 2651 м высотой. Лесные склоны на ней по мере подъёма сменяются курумниками, заросшими лишайниками. И вот мы выходим на голые склоны, кое-где покрытые снежниками. Красивые скальные пальцы, словно вытесанные из камня изваяния великанов, отвесные провалы с голубыми озёрами внизу, панорамы горных хребтов — есть чему полюбоваться взору с высоты. 

На обратном пути нашишковали на кедрах полрюкзака шишек. До вечера лузгаем орешки у костра. Сплав по шивере проходит весело. Только экипажу катамарана не очень интересно: для их судна воды маловато, и препятствия заключаются только в рассыпанных по руслу камнях, на которые кат насаживается. А каякам воды вполне хватает, есть где послаломить, а в сужениях и немного адреналину схватить на валах и «бочечках». 

Идём без просмотра парой-тройкой каяков с взаимной страховкой, катамаран отстал. Одна «бочка» меня всё же положила, уж не знаю, как, опора на весло не спасла. А впереди всё в камнях и бурунчиках, и никого из наших. А вот и шеф на берегу стоит, но только не с «морковкой»-страховкой, а с камерой, да и то кадр запечатлеть не успел! Но Влад быстро меня обогнал, доверила ему каяк, сама с веслом спасаюсь к берегу — не очень-то о камни хочется молотиться. 

Дождались катамаран, дальше покатились. Шивера продолжается, уж очень длинной кажутся эти 7 км. Усталость берёт своё, а впереди очередной крутой участок, причаливаю отдохнуть, воду из каяка отлить. Орлы все вперёд усвистели, догоняю в одиночку, но за поворотом виден уже конец шиверы, выход. Последняя крутая горка осталась, вся в белых валах. Засмотрелась я на наших и камень плоский не заметила. 

С разгону на этот постамент вылетела, покачалась, переехала его и снова упала в воду уже кверху килем. Мелко, однако, выскочила. Залезла в залитый слегка каяк и докатилась наконец до ребят. И снова на реке всё спокойно. 32 км в этот день прошли. Зато потом сразу без подготовки и разгона порог Саянские Бани 4 к.т. объявился. Ступень на заходе, прижим к скале, несколько сливов и в конце основная ступень с 2 м перепада. Тут уж без просмотра и страховки не обойтись. 

Катамаран уверенно проходит весь порог, каяки только первую ступень; во вторую лишь двое каякеров идти захотели, и то Дима перевернулся. И дождь как ливанул — в общем, оправдало себя название порога. Хорошее препятствие. Вечером подкатились к следующему порогу, он километрах в 15 от Бань. Название его устрашающее — Убивец. В середине слива камень зубом стоит. «Бочка» шумит внушительная. Утром, когда вода после дождя поднялась, даже катамаранщики от прохождения отказались. 

Только Влад, самый отважный наш каякер, решил проехать нижнюю часть порога, после основных сливов. И то его так хорошо в «бочках» покачало, что он, отдуваясь, на берегу признался: «Ну и страха я натерпелся! На пределе прошёл». Ещё 7 км сплава, и мы у Додотской Трубы — скального сужения-каньона, начинающегося отвесными водопадами. Русло Додота здесь раздваивается. Водопады ревут низко, зловеще, аж земля дрожит. 

Труба непроходима. Идём гулять 4 км вдоль каньона. В конце его вода также падает отвесным узким водопадом. Не везде легко идти рядом с обрывом, тропа уходит в сторону, петляет по заросшим лесным склонам. Не сразу отыскиваем этот нижний водопад, но он стоит того, чтобы им полюбоваться. И вид от него открывается на далёкую долину Хамсары. А грибов по пути — видимо-невидимо! Уже три тяжёлых мешка красивых крепких подосиновиков насобирали — не забываем, какой у нас поход. 

Заповедник реликтовых щук
Теперь нам предстоит переход к озеру Хоор-Оос-Холь. Разбираем суда и идём звериными тропами, заваленными буреломом. Тайга, мхи под ногами, увалы, озерки, ручьи, болота. Мишку встретили упитанного, сытого, аж лоснящегося от жира — ягод и грибов нынче много. Мы с тобой одной крови, тоже в кормовом походе кормимся! Чай у нас закончился — бадан на заварку собираем. Нижние его сухие листочки очень хорошо заваривать. 15 км таёжных троп — и мы на заболоченном берегу нашего долгожданного озера.

Сыроваты места для стоянки, зато озеро преподносит нам свои богатые дары. Щуки тут непуганые доросли до громадных размеров. Они мирно жили здесь, росли, пока не объявились хищные туристы. Но разве много нам надо? Килограммов 20 свеженькой рыбки, не больше. Первым собрав каяк, на озеро выплыл шеф, и уже через несколько минут раздались его истошные крики о помощи: не смог самостоятельно затащить рыбину в каяк. 

У нас же ловля спортивная — без подсачиков! Ещё один каякер, Володька, захватив нож, бросился шефу помогать. Я тоже бросилась, но только для того, чтобы тоже выловить «крокодила». И скоро он клюнул. И действительно даже поводил за собой мой каяк. От рывков сердце замирало: как затащит леску под корягу, как оборвёт! Или в водорослях запутает. А приятно всё-таки покататься на щуке! 

Однако и правда на шатком каяке трудно вытащить огромную рыбу, и пасть у неё такая кусачая — я тоже призываю на помощь «анестезиолога»: без черепно-мозговой операции щуку не укротить. Действуем в паре: я ловлю — Влад укрощает. Второй клюнувший «крокодил» сломал шефу спиннинг. Я выудила ещё одну щучину, которую вытаскивали тоже сообща, а потом мне заявили, что хватит рыбы, больше меня на лов не отпустят и вообще пора продолжать сплавляться. 

Мой первый «крокодил» потянул на 5 кг веса. Мы условились заночевать на втором озере, которое от первого отделяла небольшая речушка. Совсем коротенькая, как читалось нами на карте. Но какая извилистая! И расстояние на местности оказалось 10 км длиной — в два раза больше нашего предположения. А завалы! Нам повезло, что перед нами, как потом выяснилось, прошла группа, которая высадилась на озере с вертолёта. И они распилили многие завалы. 

Мирная узенькая речка в среднем течении вдруг разогналась и понеслась! Шиверка с хорошим уклоном и валами (мы даже каски надели). Потом речка снова успокоилась и запетляла в густо заросших низких таёжных берегах. Катамаран безнадёжно отстал. Дождались мы друзей дишь к часу ночи. Единственный их фонарь практически не светил. Как они плыли в абсолютной темноте, может представить, наверное, лишь тот, кто испытывал подобное. Валера был насквозь мокрый — упал с ката, снесённый ёлкой, но был, как всегда, абсолютно невозмутим. 

И начался у нас рыбный праздник живота, который затянулся до обеда следующего дня. К вечеру, выгребая по открытой акватории против встречного ветра, мы дотянули лишь до конца озера. Я вымолила «лицензию» на ловлю и ушла на добычу. К щукам присоединились окуньки — они тоже очень вкусные копчёные. И при таком способе приготовления (в коптильне) их вообще не надо чистить. Наловленной на озёрах и накопчённой впрок рыбы нам хватило до конца сплава по Бедию.

Сплав по Бедию и Хамсаре
Последние дни шли дожди, вода всё время поднималась. Пороги на Бедии не выше 4 к.т., все струйного типа, без выступающих камней и прижимов — не особо сложные. Весело попрыгали мы на высоких (до 2м) валах порогов. Адреналина в меру, больше и не надо для аппетита. 65 км одолели за 2,5 дня и пообедали на песчаной стоянке уже на полноводной Хамсаре, сразу после впадения в неё Бедия. Прощайте, узкие уютные речки! За поворотом начинался мощный порог Рябой. 

Мы осмотрели его первую ступень и спокойно прошли со взаимной страховкой с воды. Однако мощь реки чувствуется! В техническом отношении ничего сложного в препятствии нет, никаких манёвров не требуется, но валы ощутимые, только держись! Ещё запомнилась шивера перед впадением крупного правого притока — Кижи-Хема. 

Посреди сузившегося русла за левым поворотом реки стояли высокие беспорядочные валы — крутые, с пенными гребешками, прямо как волны морского сулоя — короткие, злые. А берега в обрамлении двух отвесных красных скал — как врата в затягивающую тебя страшную бездну. И гнетущий рёв. Но ощущение быстро рассеивается — каяк всё-таки надёжен, и виден уже чистый простор реки за этим страшным месивом. 

Поход мы планировали завершить в пос. Ирбан на правом берегу Бий-Хема вскоре после впадения в него Хам-Сары. Позади уже 465 км маршрута, пройденных за 18 дней. Но связь посёлка с Большой землёй одна — баржи. А они ходят нерегулярно, примерно раз в три дня. Баржа недавно ушла, и мы решили плыть до Кызыла своим ходом: каких-то 200 км с небольшим по мощному течению!
Красивые скалы стоят по берегам. На поворотах закручивает струя мощные водовороты — батюшка Енисей могуч! 

А временами песчаные отмели, острова, заросли ивняка, многочисленные протоки — типичные пейзажи равнинной реки. Но впереди зубчатой стеной встают горы. И мы медленно, но неуклонно подъезжаем к ним и начинаем прорезать насквозь. Где-то тут должен быть Большой Хутинский порог. Местные жители предупреждали нас о нём, пугая ужасными рассказами. В тот день мы прошли уже больше 70 км, устали порядочно. 

Мне совсем не хотелось лезть в мощную воду порога, но мы пристали на правом берегу перед ним — а это означало, что обнос невозможен: отвесная скала отсекала этот путь отступления. Здесь на берегу стоит вагончик, и люди, в нём живущие, помогают проводить баржи на катере против мощного течения в пороге. Основная струя его идёт вдоль правого берега, но обносить можно только по левому. А перегребать широченную реку перед порогом здесь было уже невозможно. 

И пришлось мне в порог идти. Первая его ступень вся просматривается, мы попросили наших катамаранщиков, чтобы они зачалились после первого слива под скалой. Но им не удалось этого сделать, и они унеслись в неизвестность за поворот. Страховка пропала… — Там ещё больше валов! Здесь-то ерунда, — «обнадёжил» нас мужик из вагончика. — На таких (он показал на наши каяки) вы не пройдёте, наверное. Но шеф уверенно прокатил через первую ступень. 

За ним прошли и все каякеры. — Ничего особенного! Только очень мощная вода! Грести, грести и грести! — возбуждённо давал мне напутствие Дима, нервно отчерпывая воду из юбки, и я скрепя сердце поплыла. «Ерундовые валы» так меня встряхнули, что я тоже, как катамаранщики, чуть не унеслась за поворот, но всё-таки смогла зачалиться. А дальше, собравшись кучкой и крепко задраив «очки», мы пошли все вместе, друг за другом. Когда вылетели за поворот, мне захотелось заорать от страха. 

Вся вдруг сузившаяся огромная река ходила ходуном в пене и брызгах тесных крутых волн! Все силы выкладываешь, чтобы увернуться от этих затягивающих гребней — и бац! — мощная «поганка» неожиданно вспухает прямо перед носом. Она больше каяка! Это ужас! Она встаёт высоким горбом. Я скатываюсь с этой горки, но совсем не туда, куда стремлюсь! Как будто река хищно затягивает меня в самую стремнину. Жуть и никакой страховки, здесь каждый сам борется за жизнь. 

Краем глаза вижу, как двое наших пытаются зачалиться в мизерном улове за каменной грядой. Какое там! «Поганка» пульсирует под ними, выплёвывает, крутит. Вовка чуть не ложится, Димка, совсем не желая того, толкает его каяком — в улове тесно. Всё месится. Зачаливаться здесь гораздо опаснее, чем идти по струе. Балансируем между околобереговыми «поганками» и валами на струе. Впереди энергично гребёт Серёга. 

Я ору ему: — Шеф, мне страшно! — Мне тоже! — орёт он в ответ, и мы несёмся дальше в хаосе водяных пирамид. Но вскоре напряжение спадает, валы успокаиваются, впереди виден конец этой ступени. Какое счастье! Слева под скалами стоит катамаран. А Валеры с Лёшей нет — гуляют где-то, страховщики этакие. Наконец-то могу обернуться — все каякеры здесь, не перевернулись, подтягиваются! Темнело, но вставать здесь неуютно, и мы на разгоне уже уверенно проходим ещё две полосы валов. 

Совсем чуть-чуть не дошли до левого притока — реки Улуг-О, уже виден был её распадок, и встали на стоянку слева на первом же ровном месте. 78 км нагребли мы за этот день. А на следующий, не дойдя около 40 км до Кызыла, закончили маршрут на правом берегу у домиков турбазы. Итак, пешая часть маршрута на волоках составила 56 км, на радиальных выходах — 67 км, сплав — 517 км. Рыбы съедено — немерено.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/ 

рисунок_7.jpg

Назад в раздел

Новый год и Рождество в России

Новогодние и Рождественские туры в России. В Подмосковье, Владимир, Великий Новгород, Карелию, Кострому, Калининград, Казань, Крым, Муром, Галич, Мышкин, Орел, Псков, Рязань, Санкт-Петербург, Сахалин, Селигер, Смоленск, Суздаль, Углич, Ярославль, Пенза, Беларусь, Алтай, Байкал, Вологда, Галич, Калуга, Александров, Архангельск, Камчатку и в другие регионы.

Легендарная Тридцатка, маршрут

Через горы к морю с легким рюкзаком. Маршрут проходит через знаменитый Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, все ночёвки в стационарных приютах.

В край Крымских гор

Недельный тур с проживанием в гостинице у самой красивой горы Крыма - Южной Демерджи. Треккинги, авто-пешеходные экскурсии с осмотром красивейших мест горного Крыма, Долины приведений, каменного хаоса, водопадов, каменных грибов с посещением пещеры МАН и оборудованной Красной пещеры.

Задайте вопрос...
Напишите Ваш вопрос. Наши специалисты обязательно Вам ответят!