Озеро Алоус
С разрешения автора
Нежный рассвет.
Озера гладь.
Призрачный свет,
Тишь, благодать.
Близость небес,
Радуги мост,
Горы и лес.
Озеро грез.
Скалы вверху,
Пики в снегах.
Небо внизу,
Плыву в облаках.
Холод воды,
Дрожь ветерка.
У горной гряды
Спят облака.
Алоус – сердце Кавказского заповедника
Поход по маршруту: кордон Черноречье – кордон Третья рота – кордон Умпырский – Алоус – перевал Мастакан – перевал Трю – хребет Снеговалка – кордон Черноречье.
Алоус – это сердце Кавказского государственного заповедника. Сюда мы стремились несколько лет, но трудно было получить разрешение на посещение заповедника. Но приняв участие в экспедиции РГО, мы прошли этим интересным маршрутом. Задача, стоящая перед нами – осмотреть отдельные валуны на предмет нахождения на них петроглифов – знаков, нанесенных в древние времена и проследить распространение ареала таких камней. Наша группа небольшая, мобильная: инструктор Андрей два старшеклассника и я. От кордона Черноречье до кордона Третья рота мы едем на грузовике по грунтовой дороге, которая идет по левому берегу реки Лаба. Я сижу рядом с водителем и веду с ним разговор о заповеднике. Он отвечает за связь двух кордонов, преодолевает эти семь километров два раза в день. Дорогу приходится ремонтировать очень часто, потому что в результате проливных дождей возникают оползни, вода размывает грунт, и движение по дороге затруднено. Затем мы переходим к теме о диких животных, которых здесь много.
На кордоне Третья рота нас встретили радушно. Радиальные выходы к камням с загадочными знаками – петроглифами, а вечером долгие разговоры с егерями. Утром мы отправляемся на маршрут.
Дорога вдоль реки Малая Лаба очень красива. Лаба – самый большой левый приток Кубани, а Малая Лаба один из ее значительных притоков, протяженностью 95 км. Малая Лаба берет начало на северном склоне хребта Аишха.
Существует гипотеза о происхождении названия Лабы от древнетюркского «лоп» - «чудовище, дракон». Река действительно в наиболее узких местах бурлит, ревет, как страшный зверь. По абазински Лаба – палка. По легенде в верховьях реки на недоступной поляне поселились крестьяне, бежавшие от притеснений своего князя. Их выдали палки, которые они бросили в реку, а река их вынесла на заметное место и княжеские люди догадались, где искать беглецов. По этому случаю реку назвали «Лаба» - палочная. Есть и другие варианты толкования этого топонима. Ковешников В.Н. обращает внимание читателей на существовании в Европе (Чехия, Германия) реки с аналогичным названием. И он делает вывод: «Очевидно, что северокавказская река Лаба имеет индоевропейские корни и ее название переводится как «белая вода.
Мы были очарованы девственной природой заповедника. Чистые бирюзовые воды реки Малая Лаба вызывали восторг. В небольших заводях плавала форель, которая вела себя спокойно, играя на перекатах. В 2001 году в результате осыпей в долине реки образовалось большое запрудное озеро. Рассказывают, что оно выглядело впечатляюще, тропу пришлось прокладывать выше по хребту. Сейчас сила воды размыла эту естественную дамбу, но затопленные ранее водой места еще заняты рекой. Тропа идет то, взмывая вверх от русла реки, то спускаясь вниз с хребта к самой воде, то прижимаясь узкой тропкой к скалам, то пересекая каменные осыпи. Эти горные качели «вверх – вниз» очень утомляют, но легких дорог в горах не бывает.
На этой трудной горной тропе много памятников, поставленных в честь героической защиты Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Прошло более семидесяти лет, но до сих пор можно найти здесь старые железные каски, гильзы, патроны и другие следы войны. Трудно
Здесь у меня состоялась встреча с горным козлом. Я шла по узкой тропе вдоль реки Лаба. Тропа делает крутой поворот, и за поворот лицом к лицу я столкнулась с кавказским туром, который двигался мне навстречу. С одной стороны скалы, с другой бушующей поток реки. Передо мной стоял гордый красавец. Стройные ноги, гладкое светло-коричневое тело, мощные серповидные рога, и безмятежный спокойный взгляд. Но это мной было оценено впоследствии, а сразу я растерялась. Однако я даже не успела испугаться, потому что этот самец проворнее опытного альпиниста по крутому обрыву реки ушел вверх. Выйдя из оцепенения, я внимательно осмотрела скалистые откосы и сделала вывод, что мне подняться по ним недоступно. А вот горные животные с легкостью преодолевают такие препятствия.
На кордон Умпырский мы пришли очень усталые. Здесь нас встретил егерь Алексей, который охотно ответил на все наши вопросы. Умпырский – кордон Восточного отдела Кавказского государственного заповедника находится в 20 км от кордона Черноречье назван от реки Умпыр, правого притокареки Малая Лаба. Река берет начало у Умпырского перевала на высоте 2300 м, длина около 20 км. Широкая горная котловина, лежит на высоте 1000 м. В этом месте в Малую Лабу впадают реки Ачипста, сбегающая с восточных склонов хребта Алоус, и Умпырка, которая течет со склонов хребта Магишо. Поблизости много живописных полян, заросших дикими фруктовыми деревьями. На кордоне Умпырь сходятся туристские тропы из Псебая и Архыза, дальше идет уже один путь – в Красную Поляну, до которой отсюда три дня пешего пути. В переводе с адыгейского «пыр» - «поток», «ум» - отрицание, отсюда – «слабый поток». Возможно, с абазинского «пасмурный», что объясняется влажным климатом. В долине реки Умпыр выпадает от 1400 мм до 2000 мм в год.
Ночевка в лесу за территорией кордона. Туристская идиллия – оборудованная стоянка, добротное кострище, много сухих дров, чистая речная вода. Погода тоже нас баловала, была теплая и ясная.
Утром снова в путь! От памятника защитникам Кавказа уходим вправо по тропе на хребет. Заповедный лес с высокими пихтами, грибами, малиной. Долгий затяжной подъем, все в гору, вверх туда, где небо сходится с землей. Наконец лес расступился, и мы вышли на большую поляну, которая заросла высоким травой и бурьяном. Я увлеклась находками, фотографированием и не заметила, что отстала от своих спутников. Неожиданно в зарослях ручья прозвучало рычание. Эти звуки издавал медведь. Я была знакома с его голосом. Сначала я оцепенела: кричать, бежать? Я выбрала оба эти варианта: громко позвала своих спутников и побежала по тропе. Снова громкое рычание. Бежать приходилось вверх, поэтому я передвигалась с небольшой скоростью. Увидев своих спутников, я обрадовалась: теперь я в безопасности. Егерь отнесся к моему рассказу спокойно.
- Да, у нас много медведей. Но они обычно человека не трогают, если не чувствуют угрозы. Вот, если встретишь медведицу с медвежатами, то знай, что она готова на все, чтобы защитить своих детенышей. Я наблюдал однажды, как медведи довольно ловко ловили форель на Уруштене. Садится медведь на воду, мордой по течению и сидит не двигается, а форель на бурунах возле медведя резвиться начинает. Так он ее ловко хватает и выбрасывает на берег.
- Вы, наверное, медведя напугали своими криками, - посмеялся с меня инструктор Андрей. – Посмотрите, сколько следов диких свиней, встреча с вепрем, диким кабаном, еще опаснее, чем с медведем.
Трудно было понять, шутит опытный турист или говорит серьезно. Но я для себя отметила, что на всякий случай, не стоит отставать от группы.
Мы вышли на перевал Алоус. Перевал Алоус не категорийный, находится на высоте 1950 м, разделяет гору Алоус и хребет Малые Балканы (гора Ятыргварта), реки Алоус (бассейн Уруштена) и Ачипста (бассейн Малой Лабы). Природа этих мест поражает своей девственностью и сказочностью. Эндемичные и реликтовые виды растений. Здесь обитают зубры и другие редкие виды животных. Этимология топонима затруднена, возможно, в основе имя собственное. Есть вариант, что в переводе с абазинского «приставшая к стаду овца» или «заблудившаяся овца», то есть связь с выпасом овец, другой вариант – название травы, произрастающей на склонах хребта.
При выходе из леса спугнули зубра. Он поднялся из травы неожиданно, мы просто оцепенели. Большое массивное животное быстро и ловко скрылось в зарослях кустов. Впервые мы видели лесного быка так близко. Его внушительный вид произвел сильное впечатление.
Лагерь разбиваем недалеко от ручья. Как выяснилось позднее, это было место водопоя животных. Вечером пришли сюда косули, одинокий гордый олень. Мы уже улеглись спать, вдруг мимо с нашей палатки, пронеслось стадо зубров. Мои юные туристы были очень напуганы, долго не заходили в палатку, сидели у костра и говорили о лесных быках, которые пугали своими размерами, а ведь эти массивные животные бывают и агрессивны.
Ранним утром отправляемся к озеру Алоус. Идем через поляну, которая заросла травой. Идти мне без тропы по мокрой траве, которая выше моего роста, трудно, поэтому, когда зашли в зону леса, я обрадовалась. На тропе, на темной почве много следов зубров, мы внимательно изучаем их. Среди них и крупные копыта, и небольшие. Понятно, что ночью на опушке леса отдыхало небольшое стадо лесных быков.
Выходим на опушку леса и видим громадного лесного быка. Наблюдаем за ним, как он роет рогами землю, затем начинает кататься по траве. Из леса появляется другой зубр, они становятся друг напротив друга и готовятся к бою. Мы наблюдаем за ними, затаившись в кустах. Я чувствую некоторый страх внутри себя. Мы вторглись в мир природы, мы лишние, здесь свои правила и законы. Вдруг один зубр останавливается и смотрит в нашу сторону, животные почуяли нас, они, прекратив свои игры, мирно уходят в лес.
Мы начинаем подъем на гору Алоус. Хребет Алоус протянулся с юго-запада на северо-восток, он представляет собой скалистый гребень длиной около 2 км. Гора Алоус высотой 2953,7 м, широкая, раскидистая, с крутыми склонами, скалами. На склонах хребта альпийские луга, каменистые осыпи, многолетние снежники. На северном склоне горы на высоте 2319 м в котловине находятся несколько высокогорных озер, одно более крупное, длиной около 500 м. Это горное озеро – наша главная цель.
Мы поднялись высоко на хребет и увидели медведицу с медвежонком. Они были с другой стороны хребта, нас разделял большой цирк со снежником. Мы были изумлены, увидев, как медведица ловко съехала по крутому снежному склону на задних лапах, как на лыжах. Медвежонок нерешительно топтался под вершиной, а затем неуклюже поковылял по камням к матери, которая нетерпеливо ходила, ожидая своего детеныша. Медведица с медвежонком удалились, а мы еще долго обсуждали встречу с дикими животными. Животные приспособились к жизни в природе, для них горы – это родной дом.
А вот за хребтом и озеро. Горное озеро, в котором плавают облака – награда за все тяжести похода. Купаемся в прохладной воде, фотографируемся, любуемся отражениями. На хребте появились серны. Они оказались любопытными животными, выстроились на склоне горы как на парад и замерли. Я пыталась приблизиться, но они отходят, поэтому мы не стали их пугать. Так и наблюдали друг за другом – они за нами, мы за ними.
Рядом с большим озером находится малое, в изумрудной воде купаются облака. На берегу озера большой валун. Кто-то из туристов поставил в углублении известняка иконки и свечи. Здесь, в заоблачной высоте, веришь, что есть в мире единое духовное начало, что твоя жизнь в руках создателя этого мира.
В этот же день мы идем на перевал Мастакан. Хребет Мастакан тянется с северо-запада на юго-восток на 12 км. Восточная вершина Мастакан – 2247,8 м, перевал Мастакан – 1963 м. Перевал соединяет верховья рек Алоус и Мастык. Мастык в переводе с адыгейского языка «лесной кут», что очень метко. Широкая поляна раскинулась у подножья горы Ятыргварта, высотой 2761 м. От вершины радиально отходят несколько протяженных гребней хребтов: Большие Балканы, Малые Балканы, Снеговалка. Со склонов Ятыргварты берут начало ручьи: Трю, Мастык, балка Копцева. С севера гора напоминает пирамиду. Она имеет с северной стороны 2 вершины. Восточные, южные и западные склоны крутые, местами обрывистые, северные – более пологие и протяженные. На вершине стоит тригопункт.
Об этих местах говорят, что это сердце Кавказского заповедника. Здесь сохранились реликтовые и эндемичные виды растений. Именно здесь вольготно себя чувствуют туры, серны, зубры. Вершина имеет обширное плато, покрытое альпийской растительностью. Местные горские племена проводили здесь состязания джигитов, игры, свадьбы. «Ятыргварта» с абазинского переводится как «земляная отара» (много глины), или глиняная («ятыр» – земля, «гварта» – отара). Это название объясняется горными породами. С юго-запада обнажаются белые глинистые сланцы, что издали похоже на отару овец. Это место издавна использовалось для выпаса скота. По В.Н. Ковешникову, топоним Ятыргварта может буквально означать «Ручьи, образованные в балках после дождя».
У егерского домика на Мастакане встретили работника заповедника, он посоветовал идти дальше на перевал Трю, обещав многочисленные ручьи с водой. Солнце еще высоко, поэтому решаем идти на перевал Трю. Мы шли по высокогорному плато Трю и наблюдали, как животные мирно пасутся на высокогорных пастбищах, спугнули благородного оленя с двумя самками, косуль, которые оказались весьма любопытны. Отбежав на безопасное расстояние, эти обитатели гор стояли и долго смотрели на нас. В лучах заходящего солнца бродили по склонам небольшие группы оленей, серн, зубров. Мы радовались, что есть такой уголок первозданной природы, где растут буйные травы и вольготно пасутся дикие животные. Однако ночевка у нас была безводная, так как лето было сухое, и ручьи пересохли. Это несколько огорчило нас, но ночь была теплая, а утро подарило нам нежный рассвет.
Ранним утром выходим на маршрут. Мы идем по плато, простор от края до края, а обрамляют его глубокие горные ущелья. Последний день похода, поэтому уже испытываешь наслаждение от движения, рюкзак стал твоей частью, идешь и любуешься красотой гор, восхищаешься открывающимися видами, радуешься миру. Ты растворяешься, душа расправила крылья и парит над этими хребтами, полями, плывет в небе с белыми облаками.
Топонимом Трю называется плато, гора, перевал, река. Гора (2389 м) находится в северной части хребта Трю, расположенного в междуречье рек Уруштен и Малая Лаба. Северная часть хребта называется Скирда, имеет столообразный вид. Смотрится величественно и внушительно. Почти плоская вершина и крутые скалистые уступы. Перевал Трю разделяет горные узлы хребта Скирда и хребет Снеговалка. Перевал на высоте 2330 м, здесь проходит тропа, которая соединяет перевалы Мастакан и Трю.
Топоним «Трю» переводится как «турья». Это соответствует названию. В этих заповедных местах кавказские туры наиболее многочисленны. Окраска шерсти летом у них светло-коричневая. У самца мощные серповидные рога. Скалистые хребты, ущелья и каменистые осыпи – место их обитания. Благодаря особому устройству копыт они могут подниматься почти по отвесным скалам, быстро проносятся по карнизам над обрывами и прыгают с уступа на уступ.
Динник Н.Я. приводит и другое название «Диц», что в переводе означает «крутая». Здесь наблюдаются интересные формы выветривания. На самом краю обрыва стоит каменный Часовой – результат выветривания. Этот скалистый останец своим чудным образом привлекает туристов. Добросовестно несет свою службу Часовой много веков, он еще долго будет стоять на страже гор. Мы любовались скалами издали, рассматривая образы гор в бинокль.
Тропа в высокой траве часто теряется, поэтому несколько раз останавливались для разведки пути. Спустились к егерскому домику на хребте Снеговалка, отдохнули, и поспешили вниз. А зоне леса нас настиг ливень. Тропы превратились в ручьи. Крутой спуск к кордону Черноречье. Спустились быстро.
Выполняя задачи экспедиции, мы определили, что камни с петроглифами по тропе вдоль реки Малая Лаба дальше Третьей роты на встречаются. На это имеются две объективные причины. Выше по течению реки начинается Шахгириевское ущелье, которое труднопроходимое и сейчас, поэтому на кордон Умпырский вели тропы через перевал Алоус. Поэтому мы предположили, что в исторические эпохи, река была полноводнее, и ущелье было непреодолимым. А камни с петроглифами в основном располагаются в основном вдоль древних троп на перевалы, ведущие к морю. Валуны в лесу, обследованные нами другой породы, что тоже важный фактор. Так как это породы, которые подвержены сильно эрозии, а также конгломераты, на которых не поставишь нужный знак. На перевалах Алоус, Мастакан, Трю осадочные породы, которые
Маршрут пройден, остается много впечатлений и легкая грусть, твое сердце все еще там, среди горных хребтов, цветущих лугов, купается в водопадах и озерах.
