Поход по Кольскому полуострову
Хибины обычно ассоциируются с зимними лыжными походами. Мы же совершили пеший поход 1 к.с. по маршруту: оз. Малый Вудъявр – пер. Рамзая – пер. Петрелиуса Восточный – база КСС «Куэльпор» – пер. Умбозерский – р. Сев. Каскаснюньок – р. Майвальтайок – в. Намуайв – брод Кедикуай – Умбозеро – пер. Геологов – р. Тулбнюнуай – оз. Сейдъявр – пер. Эльморайок – г. Ревда. Протяжённость 130 км.
Все мои предыдущие северные походы были либо байдарочными, либо лыжными. Причём в последние ходил ежегодно вот уже лет 15. Побывав полгода назад зимой в Хибинах, мы с друзьями заинтересовались этим районом; захотелось взглянуть на него и летом. Неясным оставался вопрос, в каком состоянии там в это время дороги, обозначенные на карте как зимники (в основном, у северной оконечности Умбозера).
О том, что карты – даже генштабовские – часто бывают далеки от реальности, мы хорошо знали. «Погуляв» по Интернету, ничего по интересующему нас вопросу не нашли, даже с учётом спутниковой фотосъёмки. Уже на самом маршруте убедились, что места эти туристы-пешеходники посещают, но почему-то никто не удосужился написать о своём походе подробнее. Поэтому решили руководствоваться сведениями, получаемыми по ходу движения.
И, в отличие от высоких информационных технологий, это не подвело. Поезд приходит в Апатиты глухой ночью, если вообще можно назвать ночью эти круглосуточные сумерки первых дней августа. Ждать начала движения автобусов ещё долго, и мы нанимаем машину, которая привозит нас прямо на берег озера Малый Вудъявр. В 4 утра начинаем первый пеший переход. Проходим мимо уснувших стоянок других групп. Временами моросит дождь, но в целом погода сносная.
Мы даже в эти – ночные – часы можем фотографировать мхи в тундре, света для этого достаточно. К началу ущелья, ведущего к перевалу Рамзая, выходим незаметно. В самом ущелье – каменный хаос, да кое-где сохранились снежники. На одном из них – озерцо голубой воды. Снег покрыт красноватой пылью, и за нами остаются красные следы. В 10 утра мы уже спускаемся с перевала и становимся лагерем чуть выше истока Малой Белой. Конечно, сказываются ночь в поезде и подъём в 3 утра.
Река возникает буквально из-под земли, «взорвавшись» сразу десятками шумных ключей. Теперь о том, хорошо ли путешествовать вдвоём. Не могу сказать, что мы очень большие любители малых групп или одиночных путешествий. Но и принципиальными противниками их не являемся. Ходили разным составом – от 3 до 15 человек; и целиком мужскими компаниями, и с женщинами и детьми (в байдарочные походы брали своих 1,5–2-летних малышей).
И потому нам есть, с чем сравнивать. Преобладает мнение, что в маленькой группе возрастает степень опасности. Вспоминаю, как Фёдор Конюхов в студии «Клуба путешественников» отстаивал свою концепцию безопасности одиночных путешествий. А Юрий Сенкевич с его интеллигентностью и громадным опытом экспедиций – но только коллективных – вежливо кивал и говорил: «Да, да, конечно, но всё-таки…» Не могли они найти общий язык из-за своего разного опыта.
Надо понимать, что, во-первых, если люди пошли вдвоём, то, скорее всего, они хорошо друг друга знают и психологически совместимы. Даже, вероятно, уже ходили ранее вместе, но в составе больших групп. Вряд ли, познакомившись вчера в кафе или на пляже, люди завтра рванут в горы, море или пустыню. Во-вторых, скорость принятия решений в малой группе гораздо выше, чем в большой. И на 8-й день нашего похода это сыграло немаловажную роль.
В-третьих, для маленькой группы проще найти место для бивуака и обеспечиться топливом: нам нужна была площадка 180 х 120 см и 140 г сжиженного газа на сутки при 3-разовом горячем питании. Короче сборы (их длительность напрямую связана с численностью группы даже у опытных туристов). Хотим быть понятыми правильно. Мы вовсе не предлагаем разделить все туристские группы на «двойки». И в «форс-мажорную» ситуацию можно попасть в любом походе, при любой квалификации.
Но вероятность «подтолкнуть» себя к подобной ситуации у маленькой и мобильной группы несоизмеримо меньше. (Думаем, что вероятность попадания в опасную ситуацию зависит, в первую очередь, не от численности группы, а от опыта туристов и от их «авантюристичности». А вот шансов спасти товарища, получившего травму, у большой группы несравненно больше. – Прим. ред.) И поэтому она тоже имеет «право на гражданство».
Перевал Петрелиуса Восточный, как и все перевалы нашего маршрута, особой сложности не представляет и никакой спортивной подготовки не требует: сначала короткий крутой подъём, кое-где «лазанием», а за ним длинный пологий спуск по осыпям. А рюкзаки у нас пока ещё по 28–30 кг! Родники пробиваются прямо из камней, и мы слизываем воду из крошечных лунок. (Рекомендуем взять с собой трубочку для питья – полметра кембриковой трубки диаметром 5-8 мм или одноразовую несминаемую трубочку для переливания крови.
Кроме прочего, трубочка позволяет напиться водой, сочащейся по скалам, и не наклоняться к лужице с тяжёлым рюкзаком. – Прим. ред.) В верховье ручья сохранился снежник длиной метров 150. Другие снежные сугробы присыпаны мельчайшей каменной крошкой. Долина реки Кунийок – без сомнения, одно из красивейших мест в Хибинах, и мы с удовольствием устраиваем себе днёвку возле базы спасателей.
Пообщавшись со сведущими людьми (вот она – «живая» информация!), узнаём, что летние дороги вокруг Умбозера в Ловозёрские тундры существуют. Зимой-то мы от залива Тульилухт «просвистели» весь этот участок по льду за один переход! А вот как эта местность выглядит летом, для нас пока загадка. Узнаём также, что к броду на мысе Литт можно выйти через один из перевалов Лявочорр и далее по долине Кальока.
Но существует и более простой, а, главное, уже знакомый нам по зимнему походу маршрут через Умбозерский перевал с переходом далее в долину реки Майвальтайоки. От среднего течения последней якобы существует не обозначенная на картах старая вездеходная дорога, ведущая к озёрам Ньюръявр и далее через гору Намуайв в долину Кальока. Этот путь и выбираем. Перевал Умбозерский, бесспорно, красив. Красив своей классической формой, озёрами с обеих сторон седловины, ручьём, стекающим на восток.
Мы шли через него зимой в погожий день навстречу встающему солнцу, благодаря чему сделали потрясающие фотоснимки. И посчитали тогда, что вся эта «фотогеничность» – исключительно благодаря погоде и углу освещения. Ничего подобного! Перевал не менее красив и летом. Спустившись до реки Северный Каскаснюньок, можно по её второму левому притоку подняться к перевалу Южный Партомчорр. Группы, которым нужно «набрать» перевалы, этим путём к Умбозеру и идут.
У нас же такой задачи нет, поэтому мы просто продолжаем спуск. Переночевав в 3 км выше слияния Северного и Южного Каскаснюньоков, начинаем подъём по левому безымянному притоку, чтобы перевалить в долину Майвальтайока. На большинстве карт этого ручья нет, но сейчас, в начале августа, в нём приличное течение. Тропа, вначале отчётливая, постепенно теряется в сухих каменистых руслах, дальше продолжаем подъём в том же направлении среди редких берёз, а потом по ягельникам.
От перевальной точки (высота 553 м) спускаемся к руслу реки и километра 3 идём вниз по долине без тропы. Встречается много высохших луж и крошечных озёр; их дно, хотя и выглядит каменистым, обманчиво вязко. А потом начинается упоминавшаяся выше старая «вездеходка»: две колеи на камнях, между которыми порой растут берёзки. Порой колея ныряет в болотца, но ориентироваться по ней вполне можно. Ночуем на излучине Майвальтайока. Здесь особенно много комаров.
Накануне нашего похода знакомые, рыбачившие в дельте Волги, подарили нам простой, а главное, безопасный рецепт средства от комаров: нужно смешать сухой ванилин с детским кремом и смазывать открытые участки кожи. Но, видимо, у кольских комаров проблемы с обменом информацией (как и у нас), и они не знали до сих пор, насколько это снадобье для них опасно. На следующий день продолжаем движение по дороге.
Теперь это не вездеходная колея, а обычная лесная дорога, по которой когда-то достаточно много ездили. Да и сам лес изменился: стал выше, много сосен. Развилка: правая дорога – к озеру Верхний Ньюръявр, левая – на гору Намуайв. С подъёма видны оба озера Ньюръявр, озеро Пасъявр, залив Тульилухт и уходящее на юг Умбозеро. Перевал Намуайв, через который обычно ходят туристы, остаётся западнее и ниже этой старой дороги, траверсирующей западный склон одноимённой горы.
С верхней точки её видны Оленегорск, Ревда и песчаная коса мыса Литт. Проблем с ориентированием нет – дорога сама выводит нас к устью ручья Кедикуай и к броду. Ручей перед впадением в Умбозеро образует лагуну, обозначенную не на всех картах. Само устье Кедикуайа шириной несколько метров, переходится по камням, затем метров 200 по песчаной косе, а она уже выводит к протоке из Нижнего Чудозера в Умбозеро.
Возле брода встречаем две группы: одна переправляется, а другая расположилась на стоянку, чтобы переправу начать утром. Времени сегодня ещё достаточно, поэтому решаем переправляться сразу. Вначале делаем разведку. Ширина протоки метров 500, глубина в основном не выше пояса, течение малозаметно, температура воды 16–18°С. Но на середине протоки имеется участок, где воды по грудь. Правда, он совсем невелик – метров 5, но и вправо, и влево глубина резко увеличивается.
При первой попытке сбиваемся с брода и переходим на плавание. Внимательнее всматриваемся в дно. Каменистая коса вытянута полумесяцем по течению, в сторону Умбозера. И сложена она крупными камнями, хорошо видными сквозь воду. То есть идти нужно не по прямой, а по дуге. Дальнейшее уже не представляет проблемы. Вначале переносим фото- и видеотехнику, а потом – основной груз. Палатку ставим на песчаном пляже. Тепло, и мы решаемся искупаться в Умбозере.
Это в 300 км за Полярным кругом! Следующий переход ничем особенным не радует. Монотонное движение по старой «вездеходке» в лесу. Мост через Суру вполне проходим для пешеходов, а за ним дорога уже накатана рыбаками. Ночуем на Окунёвских озёрах. Вода в них тёплая, не чета горным ручьям, и буроватая от торфяников. В комарах недостатка и здесь нет. Утром пересекаем ж.-д. насыпь без рельсов, набираем 3 л воды и начинаем подъём к перевалу.
Вначале пытаемся придерживаться старого серпантина, но он часто теряется, и тогда движемся просто по направлению к перевалу. Погода портится: поднимается ветер, периодически идёт дождь. При подъёме входим в облако и, не наткнись мы на серпантин новой грунтовки, ориентироваться было бы невозможно. Перевал Геологов проходится совсем не так, как рисуется на картах. Нужно сначала траверсировать восточный склон горы Алуайв, пока не окажешься над перевалом, потом надо спуститься к его седловине, а затем вновь набирать высоту.
За перевалом ландшафт представляет собой каменную пустыню. Вот где нужно готовить космонавтов для экспедиций на Луну и Марс! Даже мох здесь не растёт. Насколько хватает взгляда – только чёрные камни, среди которых попадаются зелёные апатиты всех размеров. Ручьёв, разумеется, тоже нет. Когда появляется просвет в облаках, на востоке видно Сейдозеро, а за ним угадывается и Ловозеро. Хребет легко проходим, и его можно траверсировать в любом направлении.
Только негде укрыться от ветра, да и ровную площадку найти проблематично. И, главное, нет питьевой воды. Усиливающиеся порывы ветра, тем не менее, несут мелкую водяную пыль. Спускаемся в русло ближайшего ручья Тулбнюнуай. Нельзя сказать, что мы много от этого выиграли. Воды, правда, вдоволь, но ветер здесь ничуть не слабее. Единственная крошечная площадочка – в самом верховье ручья, у снежника. Поставив палатку, полчаса сидим в ней, пытаясь удержать каркас руками.
Безуспешно: ветер всё равно её буквально укладывает на камни. Альтернативой является сидячая ночёвка у крупного камня, завернувшись в тент палатки. Под ним можно попробовать даже приготовить горячую еду на горелке. Однако устроиться на сидячую ночёвку мы всегда успеем, а освещённость пока позволяет двигаться. Поэтому быстро собираемся и уходим. Тропы вдоль ручья нет – она просто не может существовать на камнях. Выше по склонам – осыпи и «живые» камни.
Во многих местах ручей обрывается водопадами, и здесь скальные «щёки» подступают вплотную к бурлящей воде. Порывы ветра порой едва не валят с ног и грозят оторвать от мокрых камней. Самое время вернуться к дискуссии о преимуществах и недостатках очень маленькой группы... Мы приняли непростое решение: сняли лагерь и продолжили движение, когда позади уже был ходовой день, причём сделали всё это быстро.
Переход в этот день составил 11 часов, только благодаря этому мы ночевали в комфорте! По всему каньону ручья, почти до устья (а это 4–5 км) негде не только ставить палатки, но даже и лечь в полный рост одному человеку. Перед самым впадением в Эльморайок каньон поворачивает примерно на 110°, в этом месте порывы ветра становятся слабее. Вдобавок появляется берёзовый лесок. Не то, чтобы эти берёзы создают какую-то защиту от ветра, но возникает хотя бы некая иллюзия уюта.
Здесь и останавливаемся. Правда, ручей, досаждавший нам водопадами, тут просто… исчезает, нырнув под землю. И за водой приходится возвращаться назад метров на 300. Не берёмся утверждать, но, судя по рельефу, ущелья следующих ручьёв, спускающихся с хребта к Сейдозеру – Чинглусуайа и Мурнуайа – ничем не удобнее для стоянок. Поэтому, планируя маршрут к Сейдозеру через перевал Геологов, особенно с не очень-то подготовленной группой, учтите, что проходить этот этап нужно только в один день!
Во всяком случае, обязательно доходить хотя бы до лесной зоны вблизи озера. Наутро погода улучшается, и мы продолжаем движение к Сейдозеру. Легенд о «паранормальности» этого места читали и слышали немало. И по мере приближения к озеру начинаем понимать, что их породило. Характер растительности меняется настолько резко, что возникает какое-то ощущение Конан-Дойлевского «Затерянного мира». Лес совсем нехарактерен для 68° широты, а больше напоминает Уссурийскую тайгу.
Высоченные косматые ели, хвощи и папоротники по грудь, берёзы и даже травы, как в Средней полосе России. Небольшое озеро с трёх сторон окружено горами, и его побережье разительно контрастирует с окружающим ландшафтом. Своеобразный микроклимат и труднодоступность (автомобильных дорог к озеру нет), несомненно, внесли свою долю в формирование легенд. Возвращение в Ревду через перевал Эльморайок уже не представляет больших трудностей. Это популярный маршрут, и мы встречаем много групп, движущихся нам навстречу.
Идёт 10-й день, и поход наш заканчивается. Что ж, мы совершили неповторимый «дуплет» по Кольскому полуострову, пройдя по одним и тем же местам и зимой, и летом, да ещё в одном году! Сравнивать сложность лыжных и летних походов не входит в цели этой статьи. Есть, конечно, свои прелести во всём. Но летний поход всё же гораздо красивее (фотогеничнее, во всяком случае). Конечно, многое зависит от погоды. Вот с ней-то нам как раз и повезло.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
 |  |
