Путешествие и поход по Северной Осетии
Вершины, ледники и красоты Северной Осетии стали для большинства из нашей компании настоящим открытием лета. Тогда было решено провести сборы московского Центрального спортклуба альпинистов им. А.Демченко в августе в альплагере «Цей», принимавшем в советские времена за смену несколько сотен спортсменов.
Сегодня Кавказ во многом потерял свою былую популярность как место отдыха и туризма, однако неповторимые красоты природы там остаются, а малолюдность делает некоторые районы ещё более суровыми и величественными. От кого-то из альпинистов в лагере услышал, что горы Осетии — Цей, Дигорию, Караугом, другие районы — называют «взрослыми» горами.
И это звание не преувеличено, так как подходы ко многим альпинистским маршрутам здесь не близкие (от 5 часов), сильно сыплет везде (особенно в Дигории), а малолюдность этих районов часто заставляет надеяться только на свои силы. Осетия даёт очень серьёзный и неповторимый опыт восхождений, а также массу удовольствия и новых ощущений. К сожалению, названия «Кавказ», «Северная Осетия», «Владикавказ» сегодня воспринимаются многими с опаской и неверием в то, что там может быть так же спокойно и безопасно, как где-нибудь в Подмосковье или в сибирском городке.
В нас тоже жило это предвзятое отношение, но каждый новый день разрушал наше недоверие. Уезжая, я знал, что сюда можно и нужно ездить, здесь очень красивая природа и здесь живут замечательные люди, с которыми я буду рад встретиться вновь. Наша настороженность начала таять уже на вокзале Владикавказа. Стоим с рюкзаками и мешками на платформе, подходит водитель «Газели», предлагает везти в Цей.
У нас много вещей, цена устраивает, поэтому соглашаемся. Водитель хватает один из рюкзаков, авоську и быстро шагает к стоянке. Мы, как можем, спешим за ним, но всё равно теряем из виду. Крутимся по автостоянке, и в голову уже начинают закрадываться нехорошие мысли... Где же этот водитель?! Да вот он, за машиной, яростно запихивает наше барахло в заднюю дверь! Погрузились, просим водителя подождать, пока сходим на рынок.
«Да не проблема, идите. Ваши вещи здесь сохраннее, чем в швейцарском банке!» Но мы всё равно разделяемся: сначала на рынок уходит одна группа, вторая ждёт в машине. «Почему не верите?» — обижается водитель. Мы принимаемся объяснять, что много путешествуем по Кавказу, приходилось бывать в разных местах, не везде одинаково спокойно, тем более в Осетии первый раз.
Но осетин всё равно разочарован: «В Осетии очень спокойно, почему говоришь, что неспокойно?!» Другой эпизод. Выхожу на привокзальную площадь, покупаю в ларьке бутылку газировки «Нарт» за 8 р. В окошечко вижу, как продавщица достаёт из холодильника бутылку, уже собирается отдать её и вдруг замечает, что этикетка отлипла и болтается. Убирает эту бутылку, достает мне новую — уже с «нормальной» этикеткой.
Мелочь, а приятно. И глоток холодного «Нарта» на жаре здорово освежает. Дорога от Владикавказа до альплагеря «Цей» занимает 2 часа на машине и 3,5 часа на рейсовом автобусе. Последний прошлым летом отправлялся в 15.00 от автостанции (билет стоит 60 р.). На юг от Владикавказа уходит бывшая ВоенноГрузинская дорога, связывающая Осетию с Грузией через Рокский тоннель, но нам нужно проехать по трассе до окраины города Алагир.
У начала ущелья реки Ардон на скалах укреплён огромный стальной всадник — покровитель Осетии Уастырджи (так здесь называют св. Георгия). Большая часть населения Осетии — православные, что оказало большое влияние на местные традиции и культуру. Ущелье бурного Ардона всё сужается, после поста автоинспекции у посёлка Бурон сворачиваем направо, а дорога прямо ведёт в Южную Осетию и Грузию — это так называемая Военно-Осетинская дорога.
Сегодняшний «Цей» — это скорее турбаза, так как учебной части и прочих атрибутов альплагеря здесь нет. Летом. альпинисты жили на площадках в палаточных лагерях, но и палаток было не густо — сборы из Москвы, Харькова и Винницы. Ниже лагеря за рекой Цейдон есть здание КСО (спасотряда), там можно почитать описания и поговорить со спасателями. В двух шагах от ворот «Цея» — новый кресельный подъёмник в Сказское ущелье на вершину Зелёного холма (до высоты 2500 м).
В целом инфраструктура в лагере достаточно хорошая: можно жить в корпусе или домике, есть столовая и бар, магазин и баня. Летом ежедневно в 9 утра во Владикавказ уходит автобус. Единственное, что не красит лагерь — несколько старых разрушенных и заброшенных корпусов, а также неблагоустроенный спуск к реке Сказдон на территории лагеря. Первый выход нашего отделения 3разрядников — на ночёвки под Николаевской хижиной.
Спускаемся по тропе от альплагеря к мосту через бурную реку Цейдон, проходим мимо КСО, дальше пару километров пологого подъёма к языку Цейского ледника. Идём вшестером с инструктором — великаном Максом (ростом он действительно за 2 м). Рюкзаки килограммов по 20, в том числе продукты на 5 дней. Погода «звенит», идём неторопливо, постукивая треккинговыми палками о камни, после каждого взлёта минут 15 отдыхаем.
На леднике прибавляем шагу, солнце уходит и чувствуется вечный холод огромных масс льда. Подходя к хижине, надо не ломиться к ней напрямик, а обойти зону трещин у подножия ледопада Северной ветви Цейского ледника. К 5 часам вечера мы уже на ночёвках, ставим палатки на выложенных плиткой площадках. Можно разместиться и в хижине, места там хватает человек на 10, но далеко спускаться за водой на ледник.
От Николаевской хижины (высота 3000 м) можно сделать множество альпинистских восхождений любой категории сложности — от 1-й до 6-й. Один день мы отводим для снежно-ледовых занятий на Южной ветви Цейского ледника, проводим тренировочное спасение человека из трещины. На второй день идём для кклиматизации на вершину Хицан (3500 м), маршрут 1Б к.с., чисто скальный.
Подъём несложный, но скалы сильно разрушены, камнеопасны, так что требуется известная осторожность. Выйдя в 6 утра, к 13ти мы уже на вершине. Прямо под нами отлично видны Северная и Южная ветви Цейского ледника и окружающие эту огромную чашу горы: Уилпата (4648 м), Бубис (4410 м), Чанчахи (4420 м), Мамисон (4358 м), Заромаг (4220 м), Адайхох (4408 м). Возвращаемся рано и успеваем хорошо отдохнуть перед завтрашним выходом на пик Николаева (3900 м) по Северной стене (3А к.с.).
Подъём в 4.30, выход в 5.30. Маршрут комбинированный, у подножия стены нужно прыгать через бергшрунд, затем по фирну, а местами и льду подниматься на плечо. Хорошо, что стена северной ориентации и солнце показывается поздно, сильно сыплет только в верхней части стены. Вешаем «перила», с постоянной страховкой по сильно разрушенным скалам выходим на вершину около 17.00. Видимость средняя, из Южной Осетии наползают рваные блака.
Около получаса проводим наверху — пишем записку, пользуясь хорошей связью, звоним в Москву. Затем уходим вниз по маршруту 1Б к.с. в сторону Южной ветви ледника. Спуск хороший, с минимальным лазаньем. Около 18.30 выходим на плечо, здесь по описанию нужно брать левее и через так называемые «ледорубные ночёвки» выходить в снежный кулуар. Пробуем идти по одной тропе и попадаем на сбросы, уже в сумерках пытаемся идти по другой, но путь не сходится с описанием.
В лагерь спускаемся только к рассвету, порядком измочаленные после 24 часов работы. Но, по традиции, строимся перед палатками, и Макс поздравляет нас: «С горой!» Отдохнув, за чаем разбираем ошибки, главная из которых, конечно, недостаточное знание пути спуска. На следующий день по отличной погоде возвращаемся в «Цей». Три дня на отдых, и мы впятером уходим на Сказские ночёвки. Акклиматизировались уже хорошо, но всё же решаем немного расслабиться и подняться до Зелёного холма на канатке.
Благодать! Рюкзак мирно сидит на кресле, а ты на соседнем поднимаешься с неплохой скоростью вверх! Но там опять приходится навьючивать на себя рюкзаки. Подъём на Сказские ночёвки достаточно быстрый, но очень крутой. В дождь тропа может стать очень скользкой и камнеопасной. Шаг за шагом двигаемся наверх, высчитывая в уме, сколько граммов и даже килограммов продуктов можно было бы оставить внизу.
В 19.00 мы на ночёвках, здесь выложены площадки для десятка палаток, недалеко ледник, где есть вода. Вечером слушаем, как с окрестных «бараньих лбов» сходят эшелоны льда и камней — ледники и снега отступают всё выше. Прямо перед нами гребень с вершинами Вильса, Пассионария, Москвич, в далёкой дымке — Скалистый хребет, тянущийся из Ингушетии через всю Осетию.
Над нами — вершины Адайхох и Кальтберг (4120 м), куда нам предстоит сходить. Маршрут 3А к.с. на Адайхох комбинированный: сначала через разорванный трещинами ледник на седловину, затем по простым скалам длинного гребня к предвершинному снежнофирновому взлёту. По нему 2 верёвки до пологой вершины. С Адайхоха в хорошую погоду открывается незабываемый вид на весь Цейский район, ущелье Зарамаг и Южную Осетию. Вдалеке белеет Казбек, 4-тысячники Грузии и Осетии.
На спуске следует осторожно проходить трещины на леднике, с обязательными «перилами» и движением в связках, так как «кошки» плохо держат на рыхлом снегу, можно и в трещину улететь. День отдыхаем, наслаждаемся хорошей погодой, видами и найденной на ночёвках заначкой с чаем каркаде, конфетами и сахаром. Решаем идти траверс Кальтберг — Адай (3Б к.с.), ещё 2 дня в запасе у нас есть. На траверс выходим в 4.30, в темноте с фонарями лезем по крупной сыпухе, затем уже в предрассветных сумерках выходим на фирновый склон под Кальтбергом.
Двигаемся в связках, под вершинным бастионом уже лёд, на ледобурах вешаем 2 верёвки «перил». После Кальтберга путь идёт в обход жандармов по скалам и ледовым взлётам, здесь приходится применять весь арсенал: петли, закладки и ледобуры. Лазанье даётся не так просто, солнце и высота сильно греют голову. Под вершиной Адайхоха мы оказались около 16.00, до неё всего 4—5 верёвок фирна и льда.
Но, как часто бывает на Кавказе, погода преподносит сюрпризы: над вершиной быстро собираются грозовые облака, в них что-то настораживающее шкворчит. «Гроза, — говорит наш инструктор Саша, — быстро вниз!» Вершина так близка, мысленно мы уже там, но приходится спускаться в «карман» под жандармом. Вырубаем во льду полку, садимся впятером на единственный каремат. Всё вокруг затягивает туманом, поднимается ветер со снегом.
Не жарко и не весело! На всякий случай снимаем с себя всё «железо», состёгиваем его и отбрасываем в сторону на верёвке. Уж если будет бить молния, то не в нас. Сидим 2,5 часа. Наконец за час до темноты появляются просветы, гроза уходит куда-то к Скалистому хребту. Появляется шанс выйти на вершину. Быстро закладываем несколько верёвок наверх и уже с фонарями выходим на вершину.
Здесь нас ждёт «холодная» ночёвка, но просторы вершины несоизмеримы с размерами той полки. Строим ветрозащитные стенки из камней, выкладываем адайской плиткой «пол», пьём горячий чай, укладываемся. Ночь тёплая, над нами огромное небо, всё в звёздах. Утром по отличной солнечной погоде спускаемся по уже знакомому маршруту 3А к палаткам. Да, не зря в советских альплагерях на все восхождения выше 3А к.с. в обязательном порядке брали палатку и бивуачное снаряжение — на случай «холодной» ночёвки.
Нам повезло, а если бы погода была пожёстче, тогда как? — спрашивали мы себя. Гора обошлась с нами мягко, за что мы ей благодарны, в дальнейшем же постараемся не забывать её уроки. Последний день в лагере. Все группы вернулись с восхождений. Внизу грохочет река, к её непрерывному шуму быстро привыкаешь, как и к гулу транспорта на улицах города.
Над «Цеем» молча стоит громадина скалы Монах, на её стенах тоже проложено немало маршрутов, но лезть уже никуда не хочется, больше тянет вниз, к родным. Мы ходили из «Цея» только по альпинистским маршрутам, но здесь, как и в других районах Осетии — Дигории, Караугоме — есть, безусловно, большие возможности и для горного туризма, а в зимний период и для горнолыжников и сноубордистов. Хотелось бы, чтобы этот некогда популярный район стал более посещаемым всеми любителями гор.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
