По пещерным городам Крыма
За 6 дней в августе мы проехали на велосипедах 130 км по югозападной части Крымского полуострова через все три гряды Крымских гор, посетив уникальные исторические места.
Мы — 10 туристов с рюкзаками, 2 инструктора и водитель — плотно упаковываемся в микроавтобус и едем в пос. Научный. По дороге с интересом осматриваем окрестности, поскольку большинство из нас в Горном Крыму впервые. Непрерывный подъём в гору слегка настораживает, ведь завтра нам предстоит пересесть на велосипеды. Въезжаем на территорию обсерватории. Постройки сталинской эпохи навевают ассоциацию с давним фильмом «Весна».
Нас встречает Марат — руководитель, вдохновитель и душа всего нашего путешествия. За посёлком на поляне (высота ок. 540 м) оборудуем лагерь. Затем идём купаться в горном озере, расположенном всего в 25 м от нас. Оно красивое, чистое и прохладное, с заманчивой тёмнозелёной водой. Вернувшись, наблюдаем, как молчаливый инструктор Иван, сидя на каремате, с устрашающей быстротой крошит знатным тесаком с китайскими иероглифами морковку, лук, помидоры и прочие овощи для гречневой каши.
Получилось очень вкусно! Не думала, что гречку можно готовить с помидорами и перцем. Надо запомнить рецепт. После еды Марат проводит инструктаж по технике безопасности. Узнаём, что большинство падений происходит во время остановок, а шлем лучше не снимать даже на ночь. Наконец получаем велосипеды! Привыкаем к «Меридам», «Кейлисам» и «Трекам». С удовольствием садимся в сёдла и налегке едем осматривать окрестности.
Катаемся по плато, привыкаем к велосипедам, отрабатывая технику подъёмаспуска и распугивая местных коз. Двигаться стройной колонной, как того требуют правила, пока не получается. В лагере нас ждали Иван и ужин. Ужин был чрезвычайно вкусен. Никогда не думала, что в суп можно класть одновременно крупу, лапшу и картофель. Надо запомнить и этот рецепт, хотя проще усыновить Ивана.
Перекладываем свой багаж в велорюкзаки. Начинается поход. Набираем во фляги воду из родничка. Узнаём, что наш девиз «Без фанатизма и травматизма». Спускаемся по дороге с ветерком. Здорово! Примерно через 1,5 км съезжаем с асфальта и начинам свыкаться с грунтовкой. Переднами СельБухра (658 м), что в переводе означает «белая гора». Действительно, дорога покрыта мелкими белыми камушками, на которых велосипед скользит и не подчиняется рулю.
С вершины горы вид великолепный. После непродолжительной поездки по относительно ровной местности начинается спуск по «сыпухе». Работаем в основном тормозами. Потом опять подъём. Преодолеть его на велосипедах могут только наши инструкторы. Какого чёрта я согласилась на эту поездку?! Пещерный город ТепеКермен расположен на вершине горы (544 м), куда и карабкаемся без рюкзаков и велосипедов по узкой стёжке.
В городе есть отдельные «квартирки» древних скифов, есть и настоящая церковь, и самобытное кладбище (так называемая костотека). После обеда легко и быстро спускаемся в ущелье. А затем тащим на себе велосипеды и рюкзаки вверх на плато КызКермен. Перепад высот около 200 м. Тропа густо усеяна камнями, что усложняет и без того трудное восхождение. Сесть на велосипед и попытаться въехать наверх никому даже не приходит в голову: очень круто.
И я сама добровольно заплатила за это деньги?! В 16.30 мы на плато Кыз-Кермен (с тюрк. «девичья крепость»). Панорама гор, освещённых вечерним солнцем, просто завораживает. Разбиваем лагерь. Вода совсем близко: всего в 150 м от нас. Надо только спуститься по каменной лестнице по метровым ступенькам и пройти метров 25 по узкой тропинке, спускающейся почти вертикально.
Перед нами раскрывается просторный грот, где из карстовых пород в огромную чашу (глубиной почти в человеческий рост) сочится вода. Она очень чистая и вкусная. Под вечер слушаем древние легенды и свежие байки инструкторов про «чёрных» альпинистов, заблудившихся туристов, неумелых поваров и алкобайкеров. 3 день. Перемещаясь на велосипедах по краю отвесного уступа, любуемся долинами, силуэта ми гор и нежными оттенками склонов, освещённых утренним солнцем.
Незаметно для себя успели набрать около 120 м высоты! По дороге рассматриваем выдолбленные в IV веке в камнях прямоугольные углубления всевозможных размеров. Оказалось, это виноградные давильни. На краю пологой вершины горы Чуфут-Кале стоят стены древнего одноимённого полуразрушенного города, к которому мы вскоре и выезжаем. Непродолжительный спуск по древней каменной дороге, высеченной в скале, приводит нас к старому караимскому кладбищу в тенистой лощине (караимы — тюрки по происхождению, последователи ветхозаветной Библии).
На надгробиях высечены пространные эпитафии. Распугивая пешеходов, продолжаем наш путь по экскурсионной тропке вдоль Иосафатовой долины к балке МариамДере, в сторону пещерного Успенского монастыря. Об обстоятельствах его возникновения существует несколько легенд. По одной из них, на скале появился образ Божьей Матери. На месте его явления и был вырублен пещерный храм, посвящённый Успению Божьей Матери.
Бесчисленные гроты, пещеры и кельи, выдолбленные монахами в многометровой толще камня, каменные и деревянные постройки на скальных уступах, соединённые галереями и лестницами, образуют ансамбль монастыря. Короткая остановка у монастырского источника для пополнения запасов воды. Под палящим солнцем неторопливо въезжаем в Бахчисарай. Обедаем в татарском национальном ресторане. Пока готовится еда, рассматриваем альпинистов, копошащихся на отвесной стене горы Саблу-Кая.
Судя по частым надрывным крикам, восхождения в альпинизме даются не легче, чем подъём в гору на велосипеде. Подают зелёный чай в пиалах и восточные сладости. Пальчики оближешь! Отчаянно лавируя между машинами и вездесущими пешеходами, подъезжаем к воротам ханского дворца. Он был возведён в XVI—XVIII вв. на берегу р. ЧурукСу. Прогулка по внутреннему дворику даёт расплывчатое представление о ханской жизни — парадах, гареме и соколиной охоте...
Выстроившись колонной, устремляемся к южной окраине города и далее мимо персиковых садов к ТашАиру. 6 км гладкой дороги пролетаем в считанные минуты. Проскакиваем населённый пункт Предущельное и сразу понимаем точность его названия: дорога, пролегающая по долине реки Кача, вдруг оказывается зажатой между отвесных скалистых склонов. Это Качинские ворота. За селом делаем короткий привал у родника. Высоко над ним нависает скальный навес Таш-Аир (тюрк. «камень отделился»).
Иван ведёт нас к его уступам, на которых была найдена наскальная живопись эпохи бронзы. Рисунки расположены довольно высоко, и это спасает их от рук современных вандалов. Продвигаясь вглубь Качинской долины, проезжаем величественный скальный массив Качи-Кальон. На склоне в VI—XVIII вв. находилось крупное поселение, о чем говорят развалины, разбросанные от подножия до скальной вершины. Наше внимание приковывают два необъятных естественных грота, зияющие высоко в скалах.
В одном из них в XIX в. был скит святой Анастасии. Затем дорога приводит нас к селу Баштановка. Сворачиваем на мостик через речку Кача, пересекаем деревушку, а за ней проехать удаётся совсем немного: начинается сложный подъём на плато. Тропинка ныряет в лесную чащу и устремляется вверх по склону Алимовой балки, окаймлённой скальными уступами. По преданию, в ней укрывался разбойник по имени Алим. Инструкторы подбадривают нас на сложном пути.
Но до верха мы сегодня не дошли, а встали на ночёвку в большущей пещере. Судя по разрисованным сводам, здесь ночевали до нас современные варвары. А в каменном веке жили настоящие пещер ные люди. Было это всего за 6 тысяч лет до н.э. 4 день. Остаток подъёма на плато настолько крутой, что мы несём по отдельности рюкзаки, велосипеды и своих обессиленных товарищей. Тропа изобилует каменными ступенями и местами покрыта скользкой глиной. Наконец мы наверху!
Оставляем на время велосипеды на поляне и идём к краю плато (ок. 365 м), нависающему над Качинской долиной и Алимовой балкой. Кроны вековых деревьев лежат у наших ног. Любуемся превосходным видом на КачиКальон. В отдалении видны хорошо знакомые плато КызКермен и Тепе-Кермен. Уходить совсем не хочется. Продолжаем движение по открытому плато. Далее пересекаем Кислую балку, едем вдоль паш ни, потом мимо одиноко стоящей скалы Кубышки (379 м).
Её имя не вызывает сомнений: огромная каменная глыба венчает лесистый конус холма. Начинаются заросли. Через час собираемся у верхнего края Змеиной балки. Проверяем тормоза. Следующие 3—4 км мы свободно скользим змейкой вниз по дорогежёлобу, вьющейся под кронами деревьев вниз к долине реки. Основное при этом — не сбить пешего туриста и не слететь с дороги самому. Далее езда по разогретому солнцем асфальту до моста через реку Бельбек у села Малое Садовое.
Прохладная вода самой много водной реки Крыма, едваедва доходившая до щиколотки, была спасением посреди знойного дня. Стремительные потоки промыли в каменных глыбах узкие канавы, по которым весело журчит вода. Располагаемся в этих «джакузи». Загораем на плоских камнях прямо посреди реки. Лепота! Отобедав, отправляемся к пещерному городу Мангуп-Кале. Сначала едем по ровной сельской улочке, местами покрытой асфальтом.
Потом по разбитой машинами колее, постепенно устремляющейся кверху. Начинается очередной этап «offroad» (езды вне дороги). Боремся со сложным подъёмом, обильно покрытым камнями и сильно изрытым промоинами. Становится нестерпимо жарко. Эх, сейчас бы глоток ледяной «Колы»! Мы выбрались на плато, примыкающее к горе Чарадаклы-Баир. Оказывается, взошли всего на 170 м. Дальнейший путь пролегал на югозапад по пологому плато и привёл к лощине, нисходящей к селу Залесному.
Дорога вышла на деревенскую площадь между двух торговых точек; в одной из них есть охлаждённая «Кола», а в другой — свежее разливное пиво и мороженое! Над раскалённым склоном, по которому мы спустились, чередой «пальцев»останцев поднимается гора Узун-Тарла (303 м). Эти «пальцы» известны среди аборигенов под именем «скала Президентов», хотя профили скорее кошачьи и собачьи. Одна скала ещё с древности называется Беременная (на поминает фигуру женщины с большим животом).
Едем на юг по дороге, зажатой уступами вертикальных скал. Минуем изумруднозелёный водоём. Всем хочется поплавать, но мы должны ехать. Оставляем позади турстоянку, небольшой посёлок Хаджи-Сала. На одной из железных калиток замечаем надпись «@!». О её значении сразу возникают несколько гипотез, но основная версия: «Осторожно, злая собака!». Углубляемся в ореховобуковые заросли, застилающие балку Джан-Дере. Разбиваем лагерь под густыми кустами орешника.
С одной стороны над нами нависает массивная гряда ЧарадаклыБаир (557 м, тюрк. «постройка на столбах»), с другой возносится таинственный Мангуп. Некоторые из нас приняли горячий душ у весьма предприимчивого местного бизнесмена Борис Иваныча, который организует для отдыхающих экзотические услуги в виде подзарядки мобильных телефонов, тёплого душа, дегустации крымских вин, и даже, как заявлено в его визитке, полётов на воздушном шаре.
Другие сбегали к изумрудному озеру и искупались. 5 день. Одновременно с утренней трапезой рассматриваем постепенно вырисовывающийся сквозь пелену тумана, соскальзывающего с высокого плато, могучий силуэт горы Мангуп. Одно имённый город (тюрк. маглюп — «потерпевший поражение»; предполагают, что название появилось после разгрома города турками в 1475 г.) — самый большой по площади в югозападной части Крыма.
В средневековье он назывался Феодоро и являлся центром одноимённого феодального княжества. Располагался он на обширном плато Баба-Даг (тюрк. «отецгора», 583 м), возвышающемся более чем на 200 м над окружающей местностью. Город был весьма крупным и неприступным фортификационным сооружением. Путь на гору Мангуп проходит по крутому оврагу между третьим и четвёртым «пальцами» северного склона.
Козья тропка вьётся ввысь под плотными кронами деревьев, среди камней и густых кустов орешника. Местами дорогу перегораживают стволы упавших деревьев, а иногдаподъём настолько крут, что нужно цепляться руками. Хватаясь друг за друга, за ветки и корни деревьев, преодолеваем преграду. Мы выбрали крутой, но наиболее короткий путь к вершине. Выходим из зарослей на поляну.
Лучшего места для строительства неприступного города придумать невозможно: просматриваются и ближние, и даль ние подступы к Мангупу. Перед нами возникает частично уцелевшая каменная башня и полуразрушен ная крепостная стена. Первое спонтанное желание — вскарабкаться на неё. Со стены любуемся силуэтами гор, обступивших Мангуп. На западе за шеренгами вершин можно распознать морскую гладь.
По карте до моря 25 км. В Мангупе, как и в других пещерных городах, люди жили в обычных домах, но для военных целей, складов, тюрем и т.п. использовали естественные карстовые полости, расширяя, выравнивая и углубляя их. Многие из них соединяются подземными ходами. Около 200 лет назад Мангуп покинули его последние жители, и некогда процветавший город прекратил своё существование.
В наши дни на вершине Мангупа проводятся раскопки, а всей территории придан статус археологического заповедника. Спускаемся в долину мимо родника по тропе, идущей через Кожевенный овраг. Едем в село Соколиное к Большому Крымскому каньону. Из лагеря движемся сначала по дороге, которая 3 км тянется вдоль пашни, затем углубляемся в прохладу соснового леска. После не большого подъёма по лесной дороге выходим на очередной спуск по «сыпухе».
Трудное покрытие заставляет всех вспомнить о тормозах и сосредоточиться на безопасности движения. Спустившись, оказываемся на дороге, пролегающей над чудесным голубым водоёмом. Он порадовал нас своей прохладной водой. Увы, чудесному отдыху приходит конец, и мы снова мучаемся на жаре. Спуск по каменистой тропе приводит к Новоульяновке, откуда по асфальтовой дороге едем в долину реки Бельбек. Теперь всё дальнейшее движение будет только по асфальтовому покрытию.
Расправляем крылья и набираем обороты. На спидометрах около 30 км/ч. Но в таком темпе едем всего около 25 минут. У Соколиного готовимся к подъёму на плато АйПетри. Инструктор спрашивает: «Кто едет своим ходом, а кто на машине?» Действительно, тут есть о чём задуматься: дорога в 25 км должна привести на перевал 1207 м, а мы сейчас на уровне около 250 м. Команда делится примерно поровну. Примерно через 3—4 км проезжаем начало Большого каньона.
Увы, в этот раз мы его не видим. Дорога начинает сильно извиваться, укладываясь в восходящую вверх змейку на склоне горы. Родник с двумя краниками «М» и «Ж» ждал на 7м километре (это решительно не то, о чём подумали многие: из одного крана льётся мертвая вода, а из второго — живая, хотя источник один). Дальше остаётся только монотонный трудный подъём вплоть до перевала. Проходим каждый метр как последний.
Хорошо хоть, что дорога скрыта от солнца под плотными кронами величавых буков и грабов. Невообразимые красоты вокруг нас остаются незамеченными: перед глазами только полотно нелёгкой дороги с необозначенной кромкой. Машин на извилистой дороге немного, но и встречные, и попутные появляются сзади: сначала за спиной слышен шум мотора, а потом уже видно, откуда едет машина — сверху или снизу. До перевала ещё ехать километров 10 и около 400 м по вертикали.
Число поворотов здесь просто умопомрачительное. Догоняю Диму и Лену. Они с неописуемым наслаждением чтото грызут. Это прозорливый инструктор Лёша устроил для нас пиршество: шоколадный батончик один на троих — просто «райское наслаждение». Мы на высоте около 1100 м, но останавливаться рано. Солнце клонится к горизонту, и мы решаем привалов больше не делать. 19.30. Заканчивается лес, и дорога выходит на открытый склон, продолжая виться вверх.
Становится свежо. Жмём на педали изо всех оставшихся сил. Ещё немного, и мы на перевале. Высота 1207 м взята! Перед нами простирается АйПетринская яйла (по тюрк. «летнее горное пастбище»). Бросаем прощальный взгляд на пройденный подъём и заходящее рубиновое солнце и мчим по яйле навстречу молочному диску восходящей полной луны. До цели всего 4 км. Дорога вначале слегка вьётся по плоскогорью, а затем становится гладкой и прямолинейной.
Минуем огромные шарырадары на вершине БеденеКыр в стороне от дороги. Теперь не проморгать бы в сумерках здание КСС. Вот она — долгожданная вывеска «Спасслужба. Приют». Поставив свои велосипеды на веранде КСС, ощущаем, что «кушать хочется так, что переночевать негде». Но нам сначала устраивают баньку. Парилка оказывает магическое действие: всего через час мы оживлённо разгуливаем по террасе и чертовски оптимистично смотрим на горячие угли, тлеющие под шампурами с мясом.
Немного в стороне от нас вздымаются изрядных размеров утёсы горы АйПетри (по гречески «святой Пётр»), их высота 1234 м. Слегка наэлектризованные массой событий этого дня, отправляемся на видовую площадку. Ялта мерцает в долине сотнями огней, и серебристая луна, пробиваясь через лёгкое марево, оставляет широкий молочный след на морской глади. Панорама охватывает более 30 км побережья. С левой стороны от Ялты виднеется силуэт горы Аю-Даг.
Правее города в темноте скрывается Алупка с её прославленным Воронцовским дворцом. 6 день. Спуск с АйПетри — дело не менее серьёзное и сложное, чем подъём на неё. Дорога сразу нырнула под густые кроны царственных сосени, беспрестанно петляя, устремилась к Ялте. Велосипеды просто рвались вниз, и приходилось по стоянно сдерживать их норов. Трижды меняли сгоревшие тормозные колодки.
Осилив 10 км серпантина и снизившись на 1000 м, въезжаем в Ялту. Переезжаем в сторону Ливадии и с трудом на ходим убежище в кустах на склоне. Спрятав свои машины и вещи, отправляемся на пляж. Тур завершён. Прощаемся друг с другом. У нас остались незабываемые воспоминания о Крыме, о его восхитительной природе и необычной истории, о преодолении препятствий и самих себя.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
