Арарат гора
Самолёт делает крутой вираж над Мраморным морем и заходит на посадку в аэропорт имени Ататюрка Стамбула – бывшей столицы Турции. Как оказалось, Ататюрк – это не имя собственное, как я думал; так некогда турецкий парламент страны решил гордо называть Мустафу Кемаля – руководителя страны. Дословно переводится как «отец турков». Портреты, бюсты, плакаты с изображением Кемаля встречаются в Турции повсюду.
Из аэропорта мы – 8 москвичей, членов экспедиции на Большой Арарат – переезжаем в отель «Спорт», расположенный недалеко от станции метро «Баязет». Нашим мероприятием руководит мастер спорта и «снежный барс» Владимир Шатаев. Это его 13-я экспедиция на высшую точку Турции. В группе мастера спорта по альпинизму Изольда Шагинян и Юрий Козлов, экс-президент Федерации альпинизма и скалолазания Москвы Юрий Тинин, МСМК по стрельбе из лука Мария Михно, ветеран горного туризма и инструктор альпинизма Александр Покровский, путешественник, доктор медицинских наук Владимир Шиповский, я и самый молодой участник восхождения Михаил Ершов, успевший уже побывать на Белухе (Алтай) и Аконкагуа (Южная Америка).
Стамбул (сами турки называют его Истанбул, в середине буква «н») – наверное, единственная столица мира, расположенная на двух континентах: в Европе и Азии, которые разделяет пролив Босфор. Стамбул – очень большой современный город с развитой транспортной системой: метро, трамвай, автобус. Проезд на любом транспорте стоит 1,5 турецкие лиры (TL) – $1. Даже днём транспорт забит пассажирами. Жители гостеприимны, нищих и побирушек крайне мало. На улицах полно торговых точек – от ларьков до больших магазинов, бросается в глаза обилие обуви, одежды, золотых украшений, бижутерии. Вывески на русском языке «Скидки», «Распродажа», «Оптом и в розницу» не дают забыть о том времени, когда «челноки» везли в Россию турецкий ширпотреб…
Много лавок с фруктами (виноград – 1 TL, свежий инжир – 3 TL, груши и персики – по 2 TL). Частные торговцы предлагают с рук всё, от носков до сумок. Проб лем с обменом валюты нет: «ченч-офисы» встречаются часто. Радует, что комиссионные при обмене денег не берут. Утолить голод можно в многочисленных миникафешках на 5–10 столиков. Самые распространённые блюда: люля-кебаб (по-турецки кёфте) – небольшие мясные котлетки на деревянном шампуре и шашлыки из курицы (тавук), говядины (сиир) или баранины (шиш). Стоимость порции из 6–8 кусочков – 5 TL. К мясному блюду хорошо заказать салат из свежих помидоров, огурцов и травки (2 TL).
В турецкой кухне не обходится без острого перца, его кладут к мясу целыми зелёными стручками (длиной 6–8 см) или режут дольками и добавляют в салат. Если вы не сторонник остроты, то будьте бдительны, иначе без холодной воды погасить «пожар» во рту не получится! Одновременно с блюдом приносят большую лепёшку, порезанную на куски, нам её хватало на троих. На столе всегда есть соль, красный молотый остро-кисло-солёный перец, неизвестная молотая травка, дающая приятный запах блюду. Стоимость обеда с водой (0,5 л) на одного человека – 8–10 TL. В отеле к нам присоединяется супружеская пара из украинского г. Сумы – Юлия и Анатолий Тресницкие.
Вечером отправляемся на прогулку по Стамбулу. От отеля вдоль трамвайных путей чуть больше 1 км до самых известных архитектурных памятников города – храма Софии (532–537 гг.) и Голубой мечети (1616 г.). Первый (турки называют его Айя-София) любопытен тем, что на протяжении тысячелетия был православным храмом и ещё 500 лет – мечетью! С ним связано зарождение христианства на Руси. Грандиозное сооружение высотой 55,6 м в 1935 г. стало государственным музеем. Правда, попасть в него нам не удалось, храм в 17.00 закрывается. Зато мы познакомились с Голубой мечетью (мечеть Ахмедие по имени султана Ахмеда, который финансировал строительство) и даже попали внутрь.
Мечеть высотой 43 м облицована голубым фаянсом (отсюда и название), имеет 6 минаретов. Утверждают, что в ней одновременно могут стоять на коленях 35 тысяч человек. Во внутреннем дворе мечети находятся торговые павильоны, где продают книги для верующих на всех основных языках мира (был замечен Коран и на русском языке). Желающих познакомиться со святыней очень много. Сняв обувь и прикрыв шорты чем-то наподобие юбки, входим внутрь огромного зала. Пол устлан коврами, огромные мраморные колонны поражают воображение, приглушённый свет позволяет насладиться мозаичными витражами окон… Улочками уходим в сторону Мраморного моря. Выйдя на набережную с хвойными посадками у залива Золотой Рог, поворачиваем в сторонау рыбного рынка.
Здесь большое разнообразие даров моря: от мелкой хамсы до здоровенной рыбы-иглы и мурены. Понравившуюся рыбу вам могут тут же приготовить в ресторане за 10–15 TL. Мы ограничились вкусным рыбным сэндвичем с овощами (3 TL). Кроме туристов никто не ест: у мусульман сейчас (первая декада сентября) священный месяц рамадан, и принимать пищу можно только с восходом первой звезды. Поскольку время позд нее, долго ждать себя она не заставила. На набережной видно оживление, рестораны постепенно заполняются людьми.
Заходим во внутренний двор одной из мечетей. Беглый взгляд на карту позволяет увидеть, что их в городе не менее сотни. Снаружи мечети молятся те, кому не хватило места внутри. Отчётливо слышно восточное мелодичное прочтение молитвы муллой. Мусульмане периодически падают на колени, склоняют лбы к полу, замирают на некоторое время в таком положении, затем встают, поднимают руки вверх, и всё повторяется заново. Весь ритуал верующие выполняют быстро и синхронно.
Нам предстоит ещё один перелёт – в г. Ван. В аэропорту Стамбула встречаем группу из Литвы (8 чел.), которой руководит Витаутас Вашкис. ...Самолёт пролетает над европейской частью Стамбула. Дома в нём практически одинаковой этажности и с плоскими крышами. С высоты они кажутся вытянутыми кубиками, аккуратно поставленными вдоль ленточек дорог. А вот показался пролив Босфор с двумя мостами, соединяющими Европу и Азию. Цепочка кораблей движется из
Чёрного в Мраморное море. В небе ни облачка, внизу безжизненное «море» невысоких гор. Леса практически нет, кое-где видны небольшие селения с жёлтыми пятнами убранных полей. Пролетаем над большим городом с такими же плоскими крышамикубиками домов.
Это Анкара, столица Турции. Горы внизу становятся выше. Под нами Армянское нагорье, отчётливо видны гребни и боковые отроги, средние высоты их 2500–3000 м, снега нет. Цвет рельефа – желтовато-песчаный, выжженный солнцем. Как можно здесь выживать, непонятно! В аэропорту г. Ван нас встречают представители «Мурат-кемпинга» – организации, которая обеспечивает комплекс услуг для подъёма на Большой Арарат. Гюзиде – молодая женщина, переводчик с турецкого на английский, сопровождает нас в кемпинг. Автомобиль мчится по ровной асфальтированной дороге, слева пустынные берега озера Ван, зажатого невысокими горами. Ни сёл, ни людей не видно. Пейзаж безрадостный, унылый.
Безжалостное солнце испепелило всё вокруг. На полпути делаем остановку у чудесного водопада Шелали на р. Муради. Четыре мощных потока спадают вниз и посылают волну брызг на глазеющую публику. Правая ветвь напоминает водопад Девичьи Косы на склоне Эльбруса. Подкрепляемся прохладным арбузом и продолжаем путь. Приграничный Догубаязит Последний город на пути к вершине – Догубаязит (дословно «Новый Баязид»). Многие помнят из истории про крепость Баязет, которую штурмовали русские войска в 1877 г. Она располагалась на пути из Армении в Персию (современный Иран) и была предметом территориальных притязаний с разных сторон. Новый город расположен вблизи места исторических событий, всего в 15 км от Ирана и в 55 км от Армении. Близость границ требует особой охраны города, и она есть.
Поскольку Турция в блоке НАТО, он и помогает ей с охраной восточных рубежей. По дороге в «Мурат-кемпинг» (1950 м) проезжаем на юго-восточной окраине Догубаязита мимо военного гарнизона с танками, бронетранспортёрами и солдатами-турками, которыми командуют американские офицеры. Вызывает улыбку солдат с автоматом и в домашних тапочках. На ограждении из колючей проволоки висят предупредительные надписи на нескольких языках, запрещающие фотографировать территорию объекта. Все россияне, имеющие фотоаппараты, конечно, втихаря запечатлели натовскую технику… Восточную часть страны (включая Ван и Догубаязит) населяет древнейший народ Ближнего Востока – курды, всего в Турции их проживает более 15 млн. Много курдов в Иране, Ираке и Сирии.
Разбросанные историей по разным странам, они не имеют своего государства. Но попытки создать его предпринимаются на протяжении по следних двух столетий. Вероятно, натовские войска в Догубаязите призваны не только охранять границы, но и гасить возможные конфликты турок и курдов. Арарат находится на «курдской» территории, курды и помогают восходителям. Исхак Паша После ужина отправляемся к расположенному чуть выше кемпинга дворцу Исхак Паша (1685–1784 гг.), построенному из красновато-светло-коричневого туфа. Поблизости можно увидеть развалины старого Баязета. Размеры дворца (его площадь 7600 кв.м) впечатляют.
В двухэтажном дворце было 360 комнат и всё предусмотрено для автономного проживания: склады продовольствия, гостевые и спальные комнаты, своя медресе (школа), гарем и даже ванны, в которых наливали молоко для купания жён султана. Были здесь и темницы (тюрьма) в холодных и полутёмных подвалах. Рядом мечеть и минарет. Стены дворца искусно украшены восточным орнаментом, который вырезан прямо на камне. В сентябре 2009 г. первый этаж дворца перекрывали стеклянной крышей (второй этаж не сохранился). Несколько огорчает надпись при входе о том, что в 1917 г. по приказу правительства Советской России были сняты золотые входные ворота дворца и вывезены в неизвестном направлении.
Хочу напомнить, что к концу XIX в. весь Кавказ и небольшая часть Восточной Турции (в том числе Баязет и Арарат) принадлежали Российской империи, поэтому большевики здесь и хозяйничали… Нам нужно сегодня дойти до лагеря 1. Утро солнечное, но не жаркое, спасает лёгкий ветерок. В кемпинге к нам присоединяются ещё два участника из С.-Петербурга: Станислав Силкин и известнейший в СССР альпинист-высотник, поднявшийся 30 раз на семитысячники бывшего СССР, Олег Борисёнок. Его имя мне знакомо по книге Владимира Шатаева «Категория трудности», которую я читал ещё в 1977 г. Я не смог сдержать своего восхищения этим спортсменом… Очень кушать хочется Первый завтрак.
Мы переглянулись, когда нам на тарелках принесли по одному яйцу, по несколько кусочков брынзы и горке маслин. Это больше походило на закуску, чем на полноценный завтрак. За полминуты всё, кроме чёрных плодов, было отправлено в рот. Я не привык завтракать маслинами, но голод взял верх над привычками. Маслина была горькой, кислой, неужели хозяева сами их едят? Взгляд на стол обнаружил все маслины нетронутыми на тарелках. Первый облом! По-прежнему с надеждой ждём кашу, ведь по плану у нас сегодня трудный день. Но нет – завтрак окончен! Последняя надежда на чай. А вот и второй облом: чаёк принесли в 100-граммовых рюмках, иначе эти посудины не назовёшь. Кухня, ау-у! Есть охота!
Трудно поверить, что это весь завтрак. Быстро «подметаем» остатки хлеба. Говорят, у них так принято завтракать, но у нас-то другие привычки!.. На импровизированном паркинге на высоте 2200 м разгружаем вещи 21 участника восхождения из двух микроавтобусов. Дальше наши рюкзаки, продукты и кухня будут доставлены на спинах лошадей сначала в лагерь 1 (3300 м), а затем в следующий, на высоте 4200 м. Во главе отряда встаёт проводниккурд Джума, он поднимается на Арарат за сезон несколько десятков раз. Худой и сильно загорелый, с явной сединой и морщинистым лицом, он выглядит старше своих лет.
Я оценил его возраст в 45 лет и был удивлён, когда он сказал, что ему 34! Да уж, работа горным проводником не из лёгких… Пыльная тропа серпантином взбирается по склонам, растительность тут давно высохла, кругом сушь и отсутствие жизни. Жарко, даже мухи не летают. Воды на подъёме нет, каждому в дорогу дают перекус: яблоко, пакетик с 200 мл сомнительного напитка и бутылку воды (0,5 л). Ничего, жить можно. Через 3,5 ч подъёма выходим к месту лагеря 1. На относительно ровных склонах с полувысохшей травой есть места под два десятка палаток. С двух сторон лагерь окружают крупные блоки застывшей лавы, в 150 м от лагеря в распадке по пластиковой трубке течёт вода.
Обедаем. Чай (кофе), печенье, галеты и мёд – опять-таки спартанская еда. Правда, чай без ограничений. Если бы не сало и сыр, предусмотрительно прихваченные из дома, то глотали бы слюну до самого ужина. В лагере можно купить пиво «Efes» (банка – 5 TL). Ужин приносит некоторое облегчение и работу желудку. В 17 ч Бог послал перловку, почему-то называемую здесь рисом, и мясо. Овощной салат, много хлеба, чай вволю – вот она, райская жизнь! Всегда бы так. К вершине Арарат – технически несложная вершина. Для подъёма достаточно иметь хорошую физическую форму. Из снаряжения необходимы ледоруб (или телескопические палки) и «кошки». Самостоятельно подняться на вершину не получится: район приграничный, требуется оформление пропуска.
Этим занимается принимающая сторона. Все россияне прибегают к услугам «Мураткемпинга». Никаких накладок с транспортом, проживанием, проводниками и переводчиком не было. Вот только вопрос питания решён не лучшим образом. Стоимость услуг от $400 до $600 с человека (зависит от количества людей в группе). За эти деньги туристов встречают в аэропорту г. Ван, довозят до кемпинга, предоставляют неплохое жильё, кормят все дни. Сотрудники кемпинга доброжелательны. К этим расходам нужно прибавить ещё стоимость перелёта Москва – Стамбул – Ван и обратно. На «карманные расходы» более $200 потратить сложно… Перед нами стоит пологим конусом гора, на нашем пути подъёма верхняя часть её выше 4800 м покрыта снежной шапкой.
Левее и правее маршрута снежно-ледовые склоны спускаются до 4300 м. Навстречу сверху идут американцы, побывавшие на вершине этой ночью. Под нескончаемую болтовню проводников и поваров не так-то просто уснуть в 19 часов… От лагеря 1 тропа идёт вправо, пересекает пересохшее русло ручья и круто забирается вверх по склонам горы. Тропа неприятная, покрыта вулканической крошкой, которая пылит и ползёт под ногами. Вслед за Джумой идёт ветеран Александр Покровский, который задаёт приличный темп всему отряду. Откуда у 77-летнего человека такая прыть? Об этом, наверно, подумал каждый. Периодически Джума начинает петь одну и ту же песню в манере, свойственной восточным народам.
На высоких тонах, прерывистая и очень звонкая, она отвлекает от трудностей подъёма и удивляет: как это проводник не задыхается при пении? Нам понадобились всего 2,5 ч, чтобы подняться в штурмовой лагерь. Здесь на пологом вулканическом склоне расчищены площадки под палатки. Место ветреное, налетают облака, скрывающие вершину. Сыпет снежная крупа. Снизу поднимается смешанная группа, в ней восточные немцы, швейцарцы, австрийцы, восходители из Южной Кореи. Размышления о питании на маршруте Ужин сегодня не радует: перловка холодная, вместо мяса – крылышки и ножки цыплят.
Всё такого мизерного размера, что невольно сомневаешься: уж не лягушачьи ли? Вообще общее впечатление от меню отрицательное. Еда очень однообразная. Где сухофрукты и орехи, которые здесь не переводятся? Куда подевалось куриное филе, которое есть везде в Догубаязите? Почему такие мизерные завтраки, когда легко можно сделать обыкновенную рисовую кашу? Масло дают, только его положить некуда! Периодически давали арбуз; но где нектарины, яблоки, груши, которых полно на базаре? Зачем постоянно подавать на стол горькие маслины, ведь видно же, что их никто не ест? В Догубаязите в магазине «ВIM» мы покупали в банках долму и фасоль (по 2,5 TL) и ели в холодном виде.
А уж если подогреть, то пальчики оближешь. Там же много маленьких упаковок разных орехов и сухофруктов. В общем, в магазинах есть всё, только прояви фантазию и заботу о клиенте. Да и пиво по банке можно было включить в меню на вечер, в городе оно стоит 2,5 TL – деньги невеликие, а то продают его клиентам по 5 TL. Всем будущим восходителям настоятельно рекомендую согласовывать меню заранее. А верхом «кулинарного беспредела» был последний ужин в «Мурат-кемпинге». К гарниру подали какие-то мослы без намёка на мясо. Многие со мной согласились: подавать такое – не уважать клиента…
Выходим в 2 ч ночи. Поднимаемся по широкому пологому гребню-склону (25–30°) при свете налобных фонарей. В небе почти полная луна, ветер слабый, холодно. Вулканическая крошка опять неприятно ползёт под ногами. Местами попадаются большие лавовые останцы, которые служат хорошими ориентирами при подъёме. Через некоторое время надеваю на себя всё, что у меня было: на руки – пуховые рукавицы, на туловище – 4 слоя одежды. Без бахил ноги мёрзнут, на остановках усиленно ими взмахиваю. Группа растягивается на сотни метров, некоторые огоньки уже еле различимы внизу. На час раньше нас вышли молодые поляки, но мы поднимемся на гору всего лишь минут на 10 позже их.
Джума указывает в сторону Малого Арарата, он от нас в 15 км, и граница Ирана проходит через его вершину. Иранская сторона, как и долина Догубаязита, залита огнями. Зрелище космического масштаба. Тропа медленно и нудно тянется под ногами, её серпантины местами пересекают снежные языки, под ними лёд. Ночь морозная, снег плотный и хорошо держит. В 5 ч по пологому снежному склону поднимаемся на широкий гребень. Светает, солнце медленно восходит со стороны Ирана. Первые его лучи приносят немного тепла. Перед нами прошли поляки, отчётливо виден их след, уходящий к вершине. Лёд по крыт 5-сантиметровым слоем плотного снега. Подошва ботинок хорошо держит, многие решают «кошки» не надевать.
Трещин на подъёме нет, верёвки не нужны. Проходим короткий широкий и пологий гребень (200–300 м). С него небольшой взлёт (30°, 50 м) выводит на вершину Арарата. На подъём затрачено чуть больше 4 ч. Высшая точка Турции и пристанище Ноева ковчега, по библейской легенде, под нашими ногами. На вершине полный штиль, на солнце даже тепло. Фотографируемся и обнимаемся у металлического штыря, разворачиваем флаги России, Москвы и др. «Стена плачет» Вернувшияь в Догубаязит, мы были шокированы телепередачами о наводнении в Стамбуле. Затопленные проспекты, уплывающие машины и гибель людей – это всё может докатиться и до нас: фронт непогоды продвигается на восток.
Наша группа сегодня (10 сентября) уезжает в Ани – древнюю столицу Армении, мы с Володей Шиповским решаем побродить по Догубаязиту. В центре его главная улица становится пешеходной зоной, по середине её поставлены лавочки для отдыха, по обеим сторонам сплошняком тянутся магазины. Есть ресторан, отель, обменные пункты, несколько кафе-бистро, куда мы заглядываем в обеденное время. Порция филе курицы включает салат и много хлеба (5 TL), дополнительный салат (2 TL) вызывает полное насыщение. Днём кафе почти пустое, причина – месяц рамадан. Туристов мало. Уличные торговцы предлагают хлеб, овощи, фрукты, воду в пластиковых бутылках, одёжку, ковры и пр.
Цены на улице выше, лучше покупать на рынке, мимо него вы не пройдёте. Часто встречаются ребятишки с деревянными коробками и что-то предлагают, позже поняли, что это чистильщики обуви. Тут же крутятся ребята, готовые проводить вас куда угодно, если вы к ним обратитесь. Затем они будут тащиться за вами, повторяя: «Мани, мани». Сувенирных магазинов нет, мы тщетно пытаемся отыскать поделки с изображением Арарата. Не оказалось их и в Стамбуле. Такое впечатление, что эта гора турок не интересует. Володя решает зайти в парикмахерскую – побриться и постричься (10 TL). У нас в стране опасные бритвы давно запрещены, здесь дедовский метод ещё не забыт.
При бритье используются неизвестные нам приёмы: массируют затылок и шею, в конце щёки трут пемзой. Особенно нас позабавило поджигание зажигалкой волос в ушах. После обеда с запада на город надвинулся грозовой фронт. Появляется беспокойство за другую часть группы – она сейчас в пути. Нам же бояться нечего: «Мурат-кемпинг» расположен на возвышенности. Вскоре хлынул ливень. Через час обнаруживаются дефекты при строительстве бетонных корпусов. Изза плохой гидроизоляции стена в номере покрылась многочисленными струйками воды, мы быстро подобрали определение: «стена плачет». Перед дверью на ковролине образовалось большое водяное пятно.
В туалете из вентиляционной трубы струйка воды текла на голову. Если бы ливень шёл не 2 ч, а целый день, не знаю, что стало бы с номером! «Культурная программа» Затем мы познакомились с некоторыми достопримечательностями Турции. В частности, побывали на солёном озере Ван, расположенном на Армянском нагорье в Восточной Анатолии. Это самое большое озеро страны (3574 кв. км), самое большое содовое озеро в мире и 4-е по величине непересыхающее бессточное озеро. Наибольшая ширина его 119 км, самая большая глубина 451 м. Берега в основном обрывистые.
В озере много карбоната, сульфата и хлорида натрия, что придаёт воде моющие свойства. Местные жители стирают вещи этой «обыкновенной» водой без мыла и стиральных порошков. Озеро известно ещё тем, что здесь водятся ванские кошки (их называют пишик) с разным цветом глаз. Это единственная в мире порода кошек, которая не боится воды! Мало того, они охотно плавают и ловят рыбу. Любовь местного населения к своим кошкам столь велика, что в центре города Ван им установлен высокий памятник.
Затем побывали на о. Ахтамар, отстоящим от материка на 5 км. Там чудесным образом сохранилась армян ская святыня – церковь Сурб Хач (Святого Креста). Она построена во время расцвета васпураканского царства в 915–921 гг. архитектором Мануэлом. Церковь снаружи богато украшена барельефами с изображениями сцен из Ветхого и Нового заветов, а также апостолов и святых. …Москва встречает нас тёплой сентябрьской ночью. Вспоминаю ночные огни Догубаязита и сожалею, что всё так быстро закончилось.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
