Новая Гвинея
Выгружаемся из самолёта в ПортМорсби – столице государства Папуа-Новая Гвинея. Во всю стену аэропорта огромный плакат на английском: «Добро пожаловать в рай!». Так вот, оказывается, где он находится! Интересно, а какие в нём горы? Ведь главная задача нашей небольшой группы московских горных туристов – восхождение на высшую точку Австралии и Океании – пик кайзера Вильгельма, на котором ещё не был ни один житель постсоветского пространства.
Попасть в рай непросто Люди давно мечтали достичь рая. Где только не искали его – на истоках Нила, в Южной Америке, на островах Полинезии. Очень перспективной выглядела кандидатура острова Папуа-Новая Гвинея (ПНГ). Ведь там жили райские птицы. Помимо неземной красоты, они отличались отсутствием лап. Верный признак рая: зачем лапы птицам, если они никогда не садятся на грешную землю? Позднее выяснилось, что лапы есть, просто туземцы, поставлявшие тушки птиц европейским путешественникам, предварительно лапы отрубали.
Развеялись и другие иллюзии о благости первобытной жизни и идиллии слияния с природой. Выяснилось, что жизнь первобытных племен отнюдь не райская – это постоянная борьба за выживание, мир неописуемой жестокости и войн. Особенно впечатляли рассказы о том, как съедали побеждённых в войне. Да и современная картина ПНГ, судя по информации из Интернета, выглядела далеко не радужно. ПортМорсби занимает 1-е место в мире в рейтинге районов, куда не стоит ехать туристам. Безработица тут достигает 80%.
Отсюда и разгул преступности, и высокий уровень заболеваний СПИДом. Ночью по городу ходить нельзя, да и днём можно показываться не во всех районах. Я наткнулся на заметку об аварии днём в центре города «скорой помощи». Разбитую машину немедленно разграбили мародеры, а медсестру со сломанной ногой, кричащую от боли, изнасиловали. Так что друзья провожали нас в этот поход, как на войну: «Там же живут одни каннибалы! У них нет ничего святого. Вас просто съедят! Они же съели самого Рокфеллера, сына губернатора штата Нью-Йорк!» Говорят, что известный американский антрополог Майкл Кларк Рокфеллер сам провоцировал племена на занятия каннибализмом, поскольку это было нужно для его научных изысканий.
Версия о его съедении в общем-то бездоказательна. Твёрдо можно утверждать лишь то, что его лодка потерпела крушение рядом с берегом, заселённым каннибалами. Может, он просто утонул. Однако среди местных папуасов было широко распространено мнение, что Майкл Рокфеллер был убит каннибалами из деревни Осчанеп, «сварен и съеден с саго». Одним из первых исследователей жизни папуасских племен был наш соотечественник Николай Миклухо-Маклай. Он был первым белым, высадившимся на этот остров. Миклухо-Маклай доказал, что папуасы – полноценные люди, а не промежуточное звено между человеком и обезьяной, как тогда многие считали. Туземцы считали Маклая бессмертным богом – «человеком с Луны».
Так как он говорил, что прибыл из России, то и её папуасы считали страной на Луне. Это при их средствах передвижения нельзя было назвать слишком большим преувеличением: действительно, до России папуасам на их пирогах было так же невозможно добраться, как и до Луны. …Как и ожидалось, в рай попасть было нелегко. ПНГ не имеет своего посольства в России. Интересы Папуа тут представляет отдел в посольстве Австралии, куда мы и сдали документы для получения разрешения на въезд. Начались томительные недели ожидания. Регулярно я звонил в посольство. Пытался звонить непосредственно в ПНГ – оказалось, что в их МИДе никто не берёт трубку (на работу, что ли, совсем не ходят?).
«Мы только передаем документы, – отвечали на мои настойчивые звонки девушки из посольства. – Что Вы хотите, это же папуасы. Некоторые туристы уже год ответа ждут». После двух месяцев ожидания перспектива поездки стала совсем туманной. Пришлось принять нестандартные меры. Я разослал по всем найденным в Интернете адресам папуасских посольств в мире письма с просьбой посодействовать в получении разрешения на въезд команде Федерации альпинизма России и приложил отсканированные письма ФАР. Получил только один ответ – от посольства ПНГ в Брюсселе. Послал туда электронные копии всех документов – и, о чудо, через две недели пришло разрешение на въезд.
Земля Папуассия Самым дешёвым путем в ПНГ оказался перелёт по маршруту Москва – Дубаи – Брисбен и далее на самолете папуасской авиакомпании «Эйр Наиргини» в Порт-Морсби. В аэропорту Брисбена наш отлёт снимали сразу два австралийских телеканала. Мы ничего не могли понять. Слабо верилось в такую популярность в Австралии постоянного автора «ВВ». Всё прояснилось в Порт-Морсби, где нас тоже встречала съёмочная группа ТВ. Оказалось, что накануне отсюда вылетел и бесследно исчез самолет с такими же, как мы, туристами, отправляющимися в горный трекинг в джунгли. Это было новостью № 1 в австралийских СМИ. И видеоряд с нашими огромными рюкзаками как нельзя лучше подходил под телерепортажи.
В ПНГ нет единой системы дорог, связывающих города страны, приходится использовать самолёт. Ещё один перелёт, и мы выгружаемся в небольшом горном городке Маунт Хаген. Время похода мы выбрали не случайно: завтра в окрестностях города начнётся ежегодный праздник местных племён. Обычно папуасы ходят босиком, в не очень чистой и довольно потрёпанной, но всё же современной одежде – трусах и майках. Свои экзотические наряды они приберегают для праздников. Главный из них нам и предстояло посетить. Зрелище действительно оказалось феерическое. Масса блестящих расписанных голых тел, какие-то невообразимые маски и наряды, торчащие отовсюду перья...
Племя глиняных людей, людилетучие собаки... (Всего в ПНГ более 800 племён.) Все кричат, поют, танцуют. Что-то вроде карнавала в бане сумасшедшего дома. Причём преимущественно в женском отделении. Особенно впечатлили ребята из племени мёртвых людей. Мужчины разрисованы как скелеты, женщин вообще трудно описать – что-то из фильмов ужасов про зомби. И пляски у них какие-то похоронные, и не улыбаются совсем. Мы решили заняться миссионерской деятельностью и подарили им свежий номер «ВВ». Может, когда-нибудь и они вольются в число подписчиков газеты.
Какой-то порядок внёс визит губернатора провинции, который под охраной внушительного отряда солдат даже произнёс речь, упомянув о присутствии на празднике гостей из России. Переполненные впечатлениями, возвращаемся в город. Жарко и очень хочется пива. Захожу в магазин. «Пива нет. Продажа алкоголя запрещена: сухой закон», – отвечает продавщица. Ко мне подходит папуас и предлагает следовать за ним. Подходим к железной двери, которая открывается по условному стуку. Проходим через двор и поднимаемся по лестнице. Ещё одна железная дверь, фейс-контроль, и мы у цели. Так вот как выглядит подпольный притон времён «сухого закона»! Почти как в фильме «В джазе только девушки».
Только лица у местного андеграунда чёрные. Да и ведут себя потише – под приглушённую музыку медленно тянут пиво и играют в дартс. Ночуем в доме лютеранской миссии. Это самый дешёвый вариант ночлега из рекомендованных в путеводителе из серии «Lonely Planet». – Не выходите на улицу с наступлением темноты, – предупреждают нас постояльцы. – Особенно сегодня, в пятницу. – Ну и что, что пятница? Вроде не 13-е? – В пятницу папуасы получают зарплату, напиваются и начинают завидовать белым. Лучше им тогда на глаза не попадаться. Очередная страшилка или правда? Вечером мы ходили по городу и не возникало никаких проблем.
Да, наш белый вид вызывал неподдельный интерес у папуасов, ведь немногочисленные иностранные туристы так запросто одни пешком по городу не ходят. Но даже намёков на агрессию по отношению к нам не было, даже неприветливых взглядов. Вообще папуасы производят самое приятное впечатление. Никто не пристаёт, не попрошайничает. Разительный контраст со странами Африки. Да и фотографироваться любят. Не только камнем не запустят в фотоаппарат, как это бывает в Кении, но ещё и спасибо скажут. Да, на лицо они, конечно, ужасные, но внутри добрые. Идёт такой громила по улице – людоед людоедом. Хмурый, насупленный.
Ему улыбнёшься, скажешь: «Привет!» – и он расплывается в искренней улыбке. Папуасы постоянно жуют бетель. Об этом писал в своих дневниках и Миклухо-Маклай. Жуют все, включая женщин и детей. Плоды бетелевой пальмы продаются буквально на каждом углу. Это самый популярный товар в стране. Бетель смешивают с известью и долго, долго пережёвывают. Выделяющееся при этом во рту вещество – лёгкий наркотик. Хотя и лёгкий, но к вечеру некоторые водители дожёвываются до совершенно невменяемого состояния, и ехать с ними становится просто страшно. Жующаяся смесь – ярко-красного цвета, отчего папуасы становятся похожи на вампиров с обагрёнными кровью зубами.
Отработанный бетель сплёвывают куда попало, оставляя плохо смываемые алые пятна. Видимо, поэтому вход во многие общественные места с бетелем запрещён, об этом сигнализирует знак с перечёркнутым орехом бетеля. Проникшись местной экзотикой, садимся утром в автобус. Никакого расписания нет – маршрутка кружит по площади, а кондуктор зазывает народ. Едем сначала по вполне приличной дороге и смотрим по сторонам. Плакат социальной рекламы: «Читайте Библию». То там, то сям видим висящие на проводах ботинки, связанные шнурками. Видимо, это такая местная забава: только какой-нибудь папуас обзаведётся ботинками, как его друзья свяжут их шнурками и на линию электропередачи забросят.
Пусть, мол, не выпендривается и ходит, как все, босиком. Через два часа доехали до большой деревни Кундиава, где пересели на небольшой грузовичок с открытым кузовом, и по разбитой дороге стали подниматься в горы. Километров 40 ехали больше 4 часов, подсаживая попутчиков, так что к концу поездки свободного места в кузове совсем не осталось. В горах Бисмарка На ночлег остановились в деревенской хижине. Впечатляет. Крыша из пальмовых листьев, земляной пол, в центре большой комнаты прямо на земле разведён костёр. Вытяжку тут ещё не придумали, поэтому едкий дым заполнил всё жилище. Мне с женой Ириной отвели лучшее место – угол, отгороженный циновкой.
Практически отдельная комната. На стене – шкура поссума, на полу – разное тряпьё, в центре комнаты сидит крыса. Спать, конечно, будем в спальниках, но неприятно, если ночью крысы будут бегать по лицу. Сами хозяева расположились на деревянном помосте у костра. Бони, наш проводник, посмотрел на внушительную фигуру москвича Жени и категорично заявил: «Джон будет спать с моей женой». Та действительно расположилась рядом с Женей, но он решительно залез в свой спальник и отвернулся к стене. «Русо туристо – облико морале». Произвёл впечатление местный туалет. Крохотный (стоя не войдёшь), да ещё и расположен прямо у дороги.
А стенки символические – какие-то драные циновки. Зато сразу видно, если туалет занят. Вместо двери – полотнище ткани. В качестве туалетной бумаги – подвешенные связки сухой травы. Утром за два часа дошли до деревни Кегусугу, откуда начинается тропа к базовому лагерю под пиком Вильгельма. Дальше путь идёт по живописным джунглям. Это самая красивая его часть. Сплетение лиан, дикие орхидеи, блики солнца, пробивающегося сквозь внушительные кроны деревьев... Переходы по полчаса Заканчиваются привалами в хорошо известных нашему проводнику местах.
Все они имеют названия. Первое – у «коммани мамбу» (сухое обгорелое дерево), второе – «куамигле ингу» (место охоты на райских птиц), третье – «сумма манги» (костёр для охотников); здесь стоит шалаш, в котором можно переночевать в случае непогоды. После четвёртого перехода выходим из Джунглей и останавливаемся на высоком обрыве, откуда открывается великолепная панорама окрестных гор. Ещё два перехода, и мы поднимаемся к водопаду. Не пересекая реку, продолжаем подъём и выходим к хижине на берегу озера Пиндаунда (3500 м). Хижина хорошо приспособлена для восходителей, есть даже баллон с газом и плитка, на которой можно готовить.
Примерно 12 мест для сна, впрочем, при необходимости можно спать и на полу. Высота уже чувствуется – небольшая одышка и голова будто ватная, но в целом самочувствие неплохое. Ночью просыпаемся от каких-то странных завываний. Оказывается, нашему автостопщику Вадиму не спалось, и он стал громко, с завыванием, декламировать стихи. Каким только экзотическим способом не проявляется горняшка! Утром на завтрак ели пойманную в озере радужную форель. Вода прозрачная и видно, как большие рыбины проплывают рядом с берегом. Непривычно, что ни охота, ни рыбалка тут не запрещены.
У Бони прямо глаза загорелись, когда при подъёме по джунглям он увидел дерево, где жил поссум. Так их дикой природы надолго не хватит. Целый день посвятили акклиматизации. Поднялись на 4000 м, посмотрели остатки американского бомбардировщика, разбившегося здесь в годы Второй мировой войны. Бони рассказал о двух австралийских альпинистах, бесследно исчезнувших при восхождении на пик Вильгельма и ещё об одном семейном восхождении. Отец с двумя сыновьями и гидом отправились на вершину. Отцу стало плохо, и гид потащил его вниз. Сыновья пошли вверх одни и погибли. Мораль Бониных рассказов ясна: без проводника на восхождение идти не стоит.
А о проводнике следует позаботиться, так что Бони берёт у нас тёплый флис, плащ-накидку от дождя и налобный фонарик. На восхождение выходим в час ночи. К счастью, ночной ливень стих, но ещё моросит, всё промокло, и ноги сильно скользят. Мы с Ирой, как опытные горные туристы, взяли свои трекинговые ботинки, а вот Женя решил уменьшить вес рюкзака и идёт в кедах. Чего ещё можно ожидать от «водника»! За нами увязался ещё какой-то непонятный папуас, который идёт босиком. Ноги у папуасов короткие, ступни большие – хорошо держат на мокрых скалах. Но вот к холоду они непривычны, а температура воздуха немногим больше нуля. Поэтому папуасы сильно мёрзнут.
Бони так и не стал доставать наш налобный фонарик, а взял в руки керосиновую лампу. Теперь мы выглядим как иллюстрация к сказке «Белоснежка и семь гномов». Впереди гном Бони с керосиновой лампой, за ним Белоснежка Ира, следом два сильно «подрощенных» гнома – мы с Женей. Замыкает процессию наш босой гном-папуас. Миклухо-Маклай писал, что папуасы любят путешествовать с горящим поленом в руке. И погреться можно, и костёр развести. Но прогресс неумолимо движется по планете. У продвинутого Бони полено трансформировалось в керосиновую лампу. Но традиция не нарушена: лампа и дорогу освещает, и погреться можно, и костерок разжечь.
Спичек-то у папуасов мы не видели. На каждом привале наш проводник подкачивает керосин и греет о лампу руки. Быстро набираем высоту 4000 м и долго траверсируем склон, обходя прижимы в верховьях реки. Выходим на перевал Кристофор Дональд Мемориал Плейс. На нём установлена доска, сообщающая, что здесь последний раз видели альпиниста К.Дональда. Действительно, если, спускаясь с перевала, пропустить поворот на траверс, то вылетишь на такие скалы, что в тумане можно и не вернуться. Опять долго идём траверсом, теперь уже траверсируя противоположную сторону хребта.
Через час подходим под скальную башню пика Вильгельма или Эндува Комбукло, как называется эта вершина на языке местного племени вендеки. Скалы сильно разрушены, так что подъём не представляет сложностей. Под самой вершиной небольшая 4-метровая скальная стенка, которая проходится без верёвок, причём миниатюрные участники могут обойти её по небольшому подземному (!) ходу. Ещё одна гладкая 3-метровая плита (на краю естьтрещина, за которую можно цепляться), и вот первые россияне стоят на высшей точке Австралии и Океании. Меряем высоту – 4530 м. Вернувшись в деревню, выясняем, что сегодня в ней будут похороны. По такому случаю папуасы зарезали свинью и вырыли земляную печь.
Мы с интересом сняли на видеокамеру весь процесс готовки свиньи, ведь точно по такой же технологии во многих районах острова ещё недавно готовили людей. Правда, их сначала подвешивали на ветке вниз головой и били палками, чтобы мясо было мягче. А вот дальше всё то же самое: туша вскрывается, разделывается, куски мяса раскладываются на небольшой площадке, устланной специальными листьями. Сердце, печень и всякие другие внутренние вкусности заворачиваются в отдельные листья, этакие зелёные пакетики. Параллельно разводится костёр и на нём нагревают камни.
Земляную яму выстилают разнообразными листьями, затем в неё кидают раскалённые камни, потом части туши и свертки с внутренностями, затем листья папоротника и хлебного дерева и ещё немного раскалённых камней. Сверху все закрывают листьями, заливают водой и пекут чуть больше часа. Потом аккуратно достают из ямы мясо и выкладывают его на земляную площадку, покрытую листьями. Нам, как гостям, нарезанное мясо принесли на красивом деревянном блюде – табире. Вкусно, но мало – досталось лишь по одному кусочку.
Нижнюю челюсть свиньи нанизывают на палку, на которой уже висят челюсти свиней, съеденных ранее. Едят их только в связи с важными событиями, так что «иконостас» с челюстями – некие метки памяти, напоминающие папуасам о прошлом. Кстати, по этой же причине Миклухо-Маклай никак не мог достать череп папуаса с нижней челюстью. Вообще поминки выглядели как-то странно. Народ не выказывал никакого горя, все спокойно веселились, ели свинью и играли в карты. Впрочем, возможно, настоящие похороны начались позже, когда нас попросили удалиться.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
