Путешествие по Казахстану
ГРАНДКАНЬОН ЧАРЫНА
Примерно в 200 км к востоку от Алма-Аты автомобильная дорога пересекает реку Чарын, прорывшую каньон, похожий на знаменитый Колорадский в миниатюре. Для разминки мы решили совершить туда однодневную экскурсию. Большую часть пути проехали на рейсовом автобусе Алма-Ата - Жаркент (отходит с нового автовокзала на западной окраине столицы), сошли на развилке дорог в Согетинской долине (проехав ущелье одноимённых гор) и далее 30 км до каньона ехали на велосипедах.
Местные автобусы довольно дешёвые. Впрочем, на попутке без велосипеда доехать до каньона гораздо легче (быстрее) и значительно дешевле (бесплатно). Сильнейший ветер подгоняет нас в спину, в восторге мы несёмся по плоской каменистой пустыне, поросшей пучками трав, редкими низкими подушками кустарника, покрытой холмиками - норками песчанок, дышащей жаром и горьким полынным ароматом, стремительно приближаясь к окаймляющему долину горному хребту Торайгыр на горизонте, не задумываясь пока о том, как будем возвращаться назад против такого ветра.
На асфальтовой дороге перед горами стоит указатель - поворот на каньон Чарына. И ещё 15 км мы продолжаем однообразный путь уже по грунтовке. Внезапно плоская степь рассекается огромной трещиной-разломом, слоёные изваяния красно-кирпичными причудливыми замками выступают из ущелья.
От неожиданности мы разеваем рты. Немного проезжаем вдоль разлома, но ураганный ветер, заставляющий сжимать все тормоза на крутых спусках и временами сбивающий велосипед с дороги на камни или к обрыву, вынуждает нас продолжить экскурсию пешком. Как описать всю красоту каньона? Его нужно только видеть!
Мы спускаемся по одному из сухих боковых ущелий, впадающему в основной каньон Чарына. Слоистые осадочные породы промывались водой миллионы лет, потоки железных и марганцевых солей придавали им красные, жёлтые, бурые оттенки. Посреди ущелья местами возвышаются отдельные скалы-останцы.
Они напоминают и причудливые бастионы, и носатых великанов острова Пасхи, и слоёные пирожные, и удивительных животных, и птиц - насколько хватает разыгравшегося воображения. Насладившись зрелищем, поворачиваем обратно, вылезаем наверх. Ветрюга сносит велосипед вбок, приподнимает переднее колесо вверх даже на незначительном подъёме.
Решаем укрыться от ветра, спустившись вниз, к руслу Чарына, и там заночевать. На узкой терраске у воды растут высокие толстые тополя, отвесные чёрные скалы сжимают ущелье. Здесь стоит маленький домик - кордон, в котором живут двое местных хранителей долины. Они сначала пытались содрать с нас деньги за посещение каньона и запретить разведение костра, но для путешественников из Москвы сделали исключение.
Уходим по крутой тропинке выше по течению реки и спокойно разбиваем лагерь. Утро встретило нас моросью. Надо сказать, такого поворота в типично пустынной местности мы не ожидали. От дождя у нас была только 21-я скорость на велосипедах. Влад специально перед походом купил лёгкую компактную однослойную палатку на двух стойках Hich Peak Simex Sport minilite весом 1 кг.
Она хорошо защищала от холода, ветра, защитила бы и от насекомых, которых пока не имелось. Но от дождя... Стоило нам коснуться изнутри крыши, как та потекла. Правда, палатка была одноместная, и одному человеку, возможно, удалось бы избежать касания стен. Хотя, как метко охарактеризовал её размер Влад, "вылезаешь из неё, будто из яйца вылупляешься".
Два часа против ветра и дождя мы выбирались из каньона на трассу. Кочки, выбоины грунтовки, жёсткие волнистые гряды-тёрки овечьих дорог, всё это настолько измучило мою непривычную "пятую точку", что последний километр до дороги я еле доползла и радостно ходила по асфальту походкой "старого солдата, не знающего слов любви".
А ведь мой байк был с передней и задней амортизацией! Два часа пытались мы дождаться попутки, но в этот рабочий понедельник дорога была пустынна, лишь редкие легковушки бороздили её. Ещё 15 км против ветра до впадения основной дороги, четыре долгих часа ожидания пустого грузовика или автобуса.
Я уже давно дрожала и, главное, не могла даже поприседать, чтобы отогреться, так как мышцы, занемевшие и уставшие с непривычки, не могли держать нагрузку. Скоро должно было стемнеть. И вдруг (о чудо!) маленький "газик" берёт нас, мокрых и голодных, в тепло своего чрева. И скоро мы уже сидим в придорожном кафе посёлка Чилик, уминаем горячую груду пельменей с лепёшками, салатики "на халяву" от заведения, слушаем музыку - хиты 15-летней давности, а круглолицая официантка-казашка улыбается нам!
И снова дождь зарядами, обширные лужи с пузырями капель, мы в темноте на фоне вывески бензоколонки с фонариком в руке, и на что надеемся - непонятно, ведь уже 11 вечера, но восторг распирает наши души, наши сытые тела, ещё не успевшие снова промокнуть и промёрзнуть в этом жарком и засушливом пустынном климате.
Нас подбирает КамАЗ. Прямо-таки тропический ливень так хлещет по ветровому стеклу, что даже водитель удивляется нынешнему катаклизму. Оставляет нас ночевать на стоянке в 20 км от Алма-Аты. Мы получаем в распоряжение бытовку с печкой и кучей кроватей нашего пионерского детства с проваливающимися металлическими сетками-гамаками.
Утром природа проснулась обновлённой, в белизне свежевыпавшего снега. Но мы почему-то всё равно были счастливы, улыбки не сходили с наших лиц! О, знойные пустыни! Переключатели скоростей в велосипедах замёрзли, с рам свисали сосульки, но в течение пяти минут мы уезжаем на рейсовом автобусе.
Наши "кони" оттаивают в салоне, и вот мы рассекаем лужи и текущие по тротуарам Алма-Аты талые ручьи. Надев на руки носки вместо перчаток, катим вдоль аллей заснеженных цветущих абрикосов и пирамидальных тополей. Весна! Хотя дрозды молчат. Всё равно весна!!!
МОРОЗНЫЕ ЧУ-ИЛИЙСКИЕ ГОРЫ
Местный поезд оказался очень колоритен. Общих вагонов в нём не было, мы купили билеты в плацкартный, но он оказался забит не меньше общего вагона. Хотя наши места были заняты, мы не жаловались, а радовались тому, что есть. Проводник сам предложил нам занести велосипеды, оставленные в тамбуре, в своё купе, мотивировав это просто: "Ведь уведут же!"
От станция Копа, откуда и начинался собственно наш велопоход, простиралась заснеженная всхолмленная равнина. Мы поняли, что прибыли вовремя: тюльпаны ещё не расцвели. Через 20 км некрутого подъёма с встречно-боковым ветром по пустынной асфальтовой дороге мы увидели кошару - небольшой побеленный жилой глиняный дом и подсобные строения, овчарню.
Знаете, какая живность более всего опасна для путешественника в пустыне? Не змеи, не фаланги, скорпионы или каракурты. Не клещи, якобы заползающие ночью в уши. И даже не дикие волки, коими почему-то пугали нас все встреченные в пути местные жители. Самые страшные звери тут - это огромные пастушеские собаки, ревнивые охранники отар.
Мы подошли к кошаре, чтобы спросить, где здесь берут пресную воду (именно в этом распадке на нашей карте был помечен родник). Несколько собак, ожесточённо лая, постепенно окружили нас. Мы взяли в руки камни, это немного насторожило их, но агрессивные нападки продолжались. Вышла хозяйка-киргизка, не понимающая по-русски, мы показали ей наши пустые бутылки, и она наполнила их водой.
А когда стали отходить, собаки обнаглели и напали на Влада, когда тот положил камень в карман, чтобы застегнуть рюкзак. Я запустила камень в свору, собаки немного отпрянули; Влад успел выхватить камень и точно пульнуть в голову ближайшему псу. Свора отступила, а мы применили защитный манёвр: велосипеды по бокам, мы в центре, отбиваемся колёсами, в руке по камню.
И тут появился говорящий по-русски хозяин отары казах Жасулан с большой палкой в руке. От холода Влада била такая крупная дрожь, что от приглашения переночевать нам было трудно отказаться. Тёплая сытая ночёвка в кошаре. Лепёшки со сметаной, по консистенции напоминающей масло, похлёбка из баранины, твёрдый солёный сыр курт, нескончаемый чай с молоком.
Похоже, за последние сто лет в жизни пастухов ничего не поменялось: та же глиняная хижина, кизяк в печке, низенький деревянный столик, ковёр на полу. Разве что керосиновая лампа появилась, да бинокль на стене. Этой ночью ртуть в термометре опустилась до 17 градусов мороза. На следующий день - посещение галереи наскальной живописи 5000-летнего возраста в урочище Тамгалы, что в 40 км к северу от станции Копа.
Грани порфиритовых скал отполированы песчаной пылью, покрыты тёмным налётом, так называемым "пустынным загаром". Это был идеальный холст для древних живописцев. Большинство рисунков сосредоточено в небольшом каньоне в устье ущелья. Сейчас они взяты под охрану ЮНЕСКО, объявлены памятником природы.
Казах - гид и хранитель этого музея под открытым небом - провёл для нас экскурсию, рассказал, как делались эти изображения. Мастер-художник ударами камня или металлического инструмента скалывал верхний тёмный слой породы и под ним появлялся более светлый. Здесь можно увидеть изображения разнообразных животных (быков, лошадей, верблюдов, волков...), встречаются языческие божества (солнцеголовые люди), фантастические герои (наряженные в звериные шкуры чудовища с загнутыми крючковатыми руками), воины с палицами и боевыми топорами.
За урочищем мы сворачиваем с асфальта и грунтовыми дорогами через отроги гор едем все выше и выше, объезжая редкие отары с кровожадными собаками. Здесь много развилок на дорогах, мы по компасу выбираем нужное направление сквозь цепь невысоких травянистых гор с куполообразными и плоскими вершинами, с густым кустарником в распадках, пересохшими или (что реже) текущими ручьями.
Из-за безжизненных на первый взгляд холмов изредка внезапно появляется всадник-пастух, подъезжает, здоровается с нами - диковинными пришельцами из другого мира. Ещё прохладно, временами мы едем по снегу. И снова ночуем в тепле дома гостеприимных обитателей метеостанции Анархай. Ночью потеплело до минус девяти.
Мы пересекли Чу-Илийский хребет. С северной стороны он выглядел грандиознее, круче, много скалистых ущелий уходило вглубь него. "Вы бы чуть попозже приехали, когда здесь всё красное от тюльпанов, а там от маков", - разукрасили нам местные жители нынешнюю серо-жёлтую картину высохшей полынной степи Жусандалы, раскинувшейся у подножия хребта...
ОЧАРОВАНИЕ БЕТПАК-ДАЛЫ - ГОЛОДНОЙ СТЕПИ
Темнота начала настигать нас на трассе Колшенгель - Аксуек - Караганда за Бурубайталом. Справа за холмами уже открылась ровная жёлтоватая гладь заливов озера Балхаш. Тростники, затопленный илистый берег, отсутствие кустарника, сильный ветер, железная дорога по соседству с асфальтовой среди безжизненных коричневых холмов с белыми засоленными пятнами почвы, отвалы пород от прорытых для дорог углублений в сопках...
Тут нас догнала легковушка, водитель которой стал настойчиво предлагать заночевать у него. Мы поблагодарили и отказались - наши бутылки были заправлены пресной водой, продуктами тоже недавно запаслись и, главное, нам хотелось найти грунтовую дорогу, помеченную на карте и ведущую вглубь раскинувшейся на западе обширной пустыни Бетпак-Далы, которую нам предстояло пересекать на 300 км в широтном направлении - через отроги горы Джамбул к реке Чу. Следующим оплотом цивилизации для нас должен был стать посёлок Уланбель.
Через полчаса, уже в сумерках, тот же водитель снова настиг нас и уточнил, что нас накормят бесплатно, а с утра мы выйдем на нужную нам дорогу прямо от его дома. Но, видимо, вирус неразумности поселился в наших ветреных сорви-головах, к тому же мы уже акклиматизировались в своеобразном жарком климате пустынь, переночевали в Таукумах - песчаных горках, где поутру можно было на жарком саксауловом костре растопить замёрзшую за ночь воду, уже достигли состояния езды без пуховых жилеток, и даже временами снимали носки с рук.
Килограмм ирисок и бутылочка местного красного вина согревали наши души. На глазах изумлённого водителя мы свернули с трассы в темень звёздной южной ночи и с велосипедами в поводу, петляя между колючими кустиками низкорослого боялыча, вступили в Голодную степь. Костёр из пучков трав, веточек кустиков и кизяка на диком ветродуе голого каменистого склона холма убедил меня в том, что мы не пропадём без топлива в любой пустыне.
Завтракать решили всё же в первом саксаульнике. До него оказалось 20 км: 10 км крутых подъёмов и спусков вдоль железной дороги и ещё десяток по холмистой степи. И вот в понижении долгожданные деревца! Хорошее дерево саксаул: ни рубить его не надо, ни пилить. Встал у дерева, считай - с дровами. Ветки легко ломаются, у земли обязательно найдутся сухие, да и сырые тоже неплохо горят.
Повезло мне с напарником! С Владом! Эта мысль весь день посещала меня. От места завтрака до воды по карте 65 км (и неизвестно, найдём ли мы родник, пока ни разу не находили). Тем не менее решаем выпить ещё чайку. Пьём, и у нас остаётся 1 литр пресной воды и 1,5 литра газировки. А потом едем по дороге в неизвестность, наслаждаясь пустынными пейзажами: высохшими белыми засоленными озерками, одиноким деревом саксаула с шапкой-гнездом орлана-белохвоста, густыми саксаульниками в долинках пересохших ручьёв, оранжевыми холмами в пятнах - кустах боялыча.
Через 10 км дорога теряется. До воды 55 км. Время - три часа дня. Что делают нормальные люди в таком случае? Даже меня посетила разумная предательская мыслишка - может, если не найдём дороги, стоит повернуть назад?.. Но Влад абсолютно невозмутим: "Нам на запад? Пошли на запад". И мы идём. Везём велосипеды через холмы среди сухих колких хрустящих подушек-кустов. Вот, вроде, колея дороги, с севера на юг. Старая, заросшая.
Идём на юг, предполагая, что наша потерянная "трасса" южнее, что мы отдалились от нее. Потом едем, прыгаем через кустики, кочки подушек. Но едем!.. В горку пешком. Ориентируемся. Да, с такой скоростью сегодня до гор, до родников не успеть. Но ничего, с утра мы не ели и не пили 20 км, нам бы хоть немного приблизиться к отрогам. И тут мы утыкаемся в отличную дорогу! Несёмся на северо-запад, но она забирает всё севернее и севернее. 7 км вела нас надежда на поворот. Тщетно. Так далеко на север нам совсем не нужно.
Петроглифы в урочище Ташгалы
И мы снова решаемся идти на запад без дорог. Ну разве не отличный напарник у меня! Не перестаю восхищаться! Это не безрассудство, это отсутствие сомнений: "Не будет воды? С палатки конденсат будем слизывать. Крысу поймаем - напьёмся крови!" Влад оптимист, он всегда жизнерадостен, с таким другом не пропадёшь в безводной голодной пустыне.
И мы идём через пустыню Бетпак-Дала. Велосипед оставляет глубокую колею в песчано-глинистых почвах, след хорошо заметен, в случае чего... И тут с вершины холма на горизонте мы видим две колеи на взгорке. Дорога! И, похоже, в нужном направлении! Километров через 15 нам попадается старый колодец.
В его бетонированную трубу Влад запускает камушек. С глухим стуком он удаляется вниз и секунд через 10 раздается гулкое "бульк"! Залезет ли наш котелок в узкую трубу? Хватит ли у нас верёвки? Рядом с трубой - бетонные кубы, в них на дне лежит лёд, но он загажен голубиным помётом. Думаете, мы начинаем добывать воду из льда или экспериментировать с длиной наших верёвок? Неохота, решаем мы, много времени потратим на добычу воды, а вероятность успешного исхода процентов 20.
И мы катим дальше - безумцы бесплодных пустынь! На что надеемся? О, разумные туристы, не уподобляйтесь нам - бесшабашным авантюристам! Но вдали уже показались горы, они вселяют веру, что от жажды мы не умрём: в горах должны быть родники. 8 вечера. "Давай выпьем по кружке газировки, а то есть очень хочется, - предлагает Влад, - и спокойно поедем дальше". - "Давай, - соглашается второй безумец. - Вон на ту горку вкатим и там попьём".
Мы заезжаем на возвышенность, слева глаз отмечает привычный солончак и вдруг в нём отражается далёкая горка. Это не соль! Это вода! И вокруг нет белёсых отложений. Похоже, она пресная! По камушкам Влад запрыгивает в глубь плоской мелкой лужи, черпает, пробует: "Пресней не бывает!" Дожди лили не напрасно! Мы спасены! Уж тут мы проявляем чудеса благоразумия и заполняем кружкой все наши ёмкости - в итоге набираем литров 10.
Теперь на двое суток до людей хватит! Красная полоса заката очертила небо. Мы несёмся к саксаульникам. Где они? Вот и совсем стемнело. Здорово ехать в темноте! Нереальное пространство несётся по сторонам. Иногда вдруг вылетаешь из колеи и долго не можешь попасть обратно. Я уже, кажется, научилась различать светлые бугорки животных-землероев на дороге и вовремя уворачиваться от них.
Да и "вприпрыжку" по кочкам тоже можно. И вот какой-то силуэт возвышается на фоне неба - каменный тур. Неужели плоское плато кончилось? Мы катим вниз, и вскоре по краям дороги возникают силуэты крон. Саксаульники! Можно вставать на ночлег. Как жарко горит саксаул! Как ярко светят звёзды! Как хорошо в пустыне Бетпак-Дала!
С ГОРЫ ДЖАМБУЛ НА РЕЧКУ ЧУ НА ВЕЛИКЕ КАЧУ, КАЧУ!
К середине дня в мареве теплеющей пустыни за высокими тростниками мы увидели мираж: грузовая машина на бешеной скорости неслась поперёк нашего курса. Мираж был озвучен рёвом мотора. Изумлённые, мы сдвинулись, наконец, с места и через 100 м оказались на асфальтовой дороге-стреле, с севера на юг пересекающей пустыню.
Такого сюрприза на нашей карте отмечено не было. Через четверть часа мы остановили другую машину и выяснили, что дорога ведёт на золотой рудник Акбакай. Но мы продолжаем двигаться на запад, через отроги горы Джамбул. Здесь попадается много ручьёв с пресной водой. Дорога то круто спускается под горку, то снова заползает наверх и нескончаемо вьётся так по сухим травянистым холмам, временами вползая в скалистые ущелья с рощицами деревьев в низинах, по бродам пересекает ручьи.
Дорога ветвится, теряется, мы часто сверяем направление по компасу. За головокружительными спусками следуют стремительные пробеги по долинкам и взлетание на скорости в очередную горку. Ух! Дух захватывает от таких полётов! Но не все, не все подъёмы берутся "на ура", вот уже и на самой большой задней шестерне переднее колесо отрывается от земли, "конь" встаёт на дыбы, приходится соскакивать и вталкивать его наверх.
Со сглаженных вершин мы осматриваем застывшее море волн-холмов, освещённое закатным солнцем, с "девятым валом" - господствующей вершиной-пирамидой горы Джамбул на юго-востоке. За хребтом - постепенно выполаживающаяся пустыня, белые пятна солончаков, точки кустов-подушек вездесущего боялыча. За хребтом снова шла хорошо наезженная, только на этот раз грунтовая, дорога на север. Дороги же в западном направлении пропали.
Остановив машину, мы выяснили, что дорога идёт из посёлка Фурмановка (на трассе Бирлик - Уланбель) в Акбакай. Так мы узнали, что все хорошие дороги в Голодной степи ведут в посёлок-рудник Акбакай. 50 км для голодных велосипедистов - не крюк, на этой же грузовой машине мы заезжаем в посёлок, закупаем продукты в магазине, пируем в кафе и снова на запад, в пустынный край. Ландшафты пустыни разнообразны.
Она то холмистая, то вдруг расстилается ровным простором до горизонта, то пятнистая под покрывалом боялыча и пучков засохших прошлогодних трав, то вдруг поросшая саксаулами, прямо густым лесом, а то отдельными деревьями, придающими пейзажу сходство с саванной. Преобладающий цвет в пустыне пока бурый, но постепенно проявляется и зелень. Листики здешних кустов настолько крохотные, что создаётся впечатление, будто зеленеют веточки.
А временами на земле попадаются огромные распластанные зеленые лопухи - мясистые листья ревеня Максимовича. Их жизнь быстротечна, скоро они сгорят под жаркими лучами солнца. Вместо километровых столбов вдоль дороги с завидной периодичностью на саксаулах встречаются огромные шапки-гнёзда хищных птиц. Колёса то легко летят по твёрдой глинистой почве, то вдруг буксуют в надувах песка или просто в более рыхлой лёссовой почве.
А лучше всего катить по такырам - обширным участкам засохших луж в понижениях рельефа. Сухая почва растрескивается на многогранные черепки и получается этакая глиняная брусчатка, где каждая плитка мостовой ещё бывает расписана замысловатым узором. Такыры разноцветные: коричневые, красноватые, желтоватые, по цвету слагающих их глин, а то и просто белёсые от соли.
Они могут быть совсем голыми, сверкать на солнце, а то и пятнистые от редких пучков трав.
Ближе к реке Чу, отделяющей Бетпак-Далу от Муюнкумов, начался участок степи без кустарника. Мы спешили: до темноты хотелось найти хорошие дрова. Где мы? Далеко ли до реки? Но вот лучи заходящего солнца освещают мазар - высокий глиняный купол древней погребальницы.
Редкие отдельностоящие мазары - хорошие ориентиры в пустыне, они помечены на карте, в отличие от дорог, которые на самом деле часто проходят совсем не там, где нарисованы. Мы чётко определяем своё местонахождение и выкладываемся в финишном рывке. Я смогла разгоняться до 28 км в час, а крейсерская скорость была 23, и Влад радостно заявил, что из меня может выйти настоящий велосипедист (обычно в среднем по грунтовкам мы шли со скоростью 17-18 км/ч). Меньше чем за час долетели до намеченного места ночёвки.
Кусты саксаула на высоком берегу реки! Разливы! Тростники! Крики пролётных птиц! Стрекотание лягушек! Весна!!! И всё-таки под конец пустыня Бетпак-Дала преподнесла нам долгожданный подарок: за одним из бесчисленных холмов вдруг вспыхнули алые пятна расцветших тюльпанов!
Они росли под уже зеленеющими кустами боялыча, прямо на дороге. Крупные цветки сидели на маленьких коротких ножках, трогательные, совсем не такие, какие продаются в цветочных ларьках. Среди многочисленных красных тюльпанов попадались и жёлтые. Все пространство вокруг нас было густо усеяно этими яркими точками. Заслуженная награда для путешественников в пустыне...
ДОЖДЛИВЫЕ МУЮНКУМЫ - ПОЮЩИЕ ПЕСКИ
Пустынная асфальтовая трасса на Уланбель за мостом через Чу, заботливые водители, затормозившие и угостившие нас питьевой водой, экскорт из двух мотоциклистов, везущих в колясках саксауловые дрова. Роскошный лагман в кафе на перекрёстке, интервью с корреспондентом местной газеты - и снова в путь, на юг, на пересечение пустыни Муюнкумы.
По обеим сторонам дороги тянутся нескончаемые жёлтые песчаные холмы, поросшие саксаулом, кустами, травой. Влад удивляется: "Какие же это барханы, я думал, что они - голые песчаные горки, как на конфетах "Кара-Кум"". Нет, здесь пески закреплённые. Свистит встречный ветер, небо хмурится. Трасса безлюдна - за четыре утренних часа не встретили ни одной машины. И вот удача: на дороге лежит свежеубитый ночной машиной заяц!
Через десяток километров - ещё один! У нас осталось мало пресной воды, пополняли последний раз в реке Чу, как мы будем потрошить зайцев? Но тут навстречу нам едет водовозка - вторая машина, встреченная за день. Водитель сам останавливается, интересуется, не нужна ли помощь, и предлагает налить водички! Ещё пара километров до хорошего саксаульника, и мы пируем у жаркого костерка.
Начинается дождь, сначала мелкий, но постепенно усиливающийся, и мы промокаем. Грузовые машины появляются чаще, все приветливо сигналят нам, подбадривают. Под вечер мы уже мокры насквозь, а пустыня с саксаульниками осталась позади. Мы так и не услышали пение песков, наверное, под дождём они не желали петь... Первого села после более сотни километров безлюдной пустыни достигли в сумерках.
Жители нескольких домов, в которые мы стучались, не смогли приютить нас, и мы провели ночь посреди мокрой плоской степи на берегу безлесной речки Талас. Половину ночи дождь поливал нас, палатка не выдержала испытания, и утром я проснулась в луже. Так, впервые в жизни, я промочила пуховый спальник в засушливом пустынном климате!
Натягивая на леденящем ветру абсолютно мокрые штаны, Влад невозмутимо заметил, что не так уж и холодно. 7 км против ветра до столовой села Уюк (по-казахски Ойык), горячие манты, лепёшки, банка сгущёнки, - и на сытые желудки смелая мысль посещает наши промытые головы: 200 км до конца маршрута можно проехать автостопом! ...Воистину "дальнобойщики" - друзья туристов.
Такие плакаты не мешало бы вывешивать на рекламных щитах. Мы рассекаем степь на огромном доисторическом КрАЗе. Наши велосипедики кажутся игрушечными в кузове этого рычащего монстра. Мимо проплывает озеро Акколь. Вокруг нескончаемая степь. Концовка маршрута не изобилует ландшафтным разнообразием. Пробег по вечернему Джамбулу, 20-минутное опоздание на поезд Алма-Ата - Москва, проходящий по чётным числам, и - удача! - попадание на поезд Бишкек - Москва, проходящий здесь по вторникам (?), четвергам и субботам.
И хотя настоящую пустынную жару мы испытали только в вагоне этого поезда, от путешествия остались в полном восторге. Да, весна 2003 г. выдалась поздней и дождливой. Обычно в середине апреля пустыни уже расцветают. Но как тут угадаешь... "Шоссейник" с "туристовскими" покрышками и горный байк двухподвесочный - такие разные по классам велосипеды смогли объединиться в нашем походе. 800 км мы проехали в общей сложности за 10 дней.
Значительная часть маршрута прошла по грунтовкам. Бывало, выдавали больше сотни километров в день и один раз развили крейсерскую скорость до 35 км в час. А в первые дни проезжали не больше 30 км за день. Влад после похода, удивившись проходимости своего лёгкого велосипеда, ещё больше зауважал его. Но мне-то кажется, что дело тут вовсе не в велосипеде...
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
