Горный Алтай
Эта горная система находится частично на территории России, а также Казахстана, Монголии и Китая. Высшая точка Алтая – гора Белуха (4506 м) – является и высшей точкой Сибири.
Относительная труднодоступность, отсутствие крупных индустриальных центров, слабая (точечная) туристская активность, общая удалённость и колоссальные масштабы территории позволили Алтаю сохранить то, что современные горожане называют дикой природой. Это волшебные горы, совсем не похожие ни на какие другие.
Белоснежная жемчужина среди бескрайнего моря тайги – красавица Белуха – не просто гора, объект для восхождений. Это живое сердце Алтая, трепещущее, бьющееся, мощнейший энергетический узел. Подъём на Белуху становится для человека этапом личной духовной эволюции, коренным образом меняющим его отношение к миру, к людям, к себе самому.
О мистичности Белухи и её духовном значении много говорил Николай Рерих. Последователи его учения до сих пор организуют паломничества к подножию Белухи, которую свято почитают. Из-за почти полного отсутствия турсервиса все альпинистские и трекинговые маршруты по горам в той или иной степени представляют собой многодневные экспедиции.
Даже для того, чтобы по наиболее популярному маршруту подойти к подножию Белухи, нужны 3–4 дня, вся же поездка от Москвы до Москвы занимает не менее 12-ти. Однако именно дикость и труднодоступность Алтая привлекают сюда туристов – ведь не так много мест на Земле, где можно ощутить всю силу и могущество природы, первозданную красоту гор.
Август, начинает светать. Дорогу время от времени пересекают плотные полосы тумана, наш микроавтобус тонет в нём, высвечивая фарами смутное белое пятно впереди. Небо светлеет,
уже можно различить пологие хребты, покрытые небольшими, разбросанными тут и там аккуратными берёзовыми рощицами.
День стремительно приближался, но усталость не отступала: сказывалась долгая дорога от Барнаула, затянувшаяся на 18 пыльных часов. Автобус устало затормозил, и облако пыли, обогнав нас, медленно уплыло за опущенный шлагбаум – без проверок и пропусков. КПП. Очередная нелепость российской действительности.
Личность пассажиров по фотографиям в паспортах никто не проверял, зато список группы с паспортными данными пришлось дважды переписывать от руки… Для кого это бумажное копошение? Зачем великой России терзать путешественников этим обилием бумажек?! Мало того, что пропуска сюда надо было ждать два месяца, теперь ещё и это чувство полной беспомощности перед ребятками в камуфляже, которые просто издеваются над проезжающими туристами, оправдывая бессмысленными требованиями своё присутствие здесь.
Кого и от кого охраняют эти стражи границы, до которой отсюда неведомо сколько километров?! Да и обойти их шлагбаум можно через соседние кусты. Наконец я возвращаюсь к машине, сжимая в руке заветный пропуск в погранзону. Ещё пара часов монотонной езды по бугристой грунтовой дороге, и вот впередипоказался подвесной мост через Катунь – гениальное произведение инженерной мысли советских времён, с раздолбанными, сшитыми огромными гвоздями досками, ржавыми толстенными тросами и страшноватыми опорами.
Но, в целом, конструкция внушает уважение. Уважение к эпохе, породившей её. Мы въезжаем в посёлок Тюнгур – последний крупный населённый пункт на этой дороге, откуда отправляются практически все экспедиции в район Белухи. Не успели поставить палатки на аккуратной поляне, как из соседних кустов к нам целеустремлённо направились две плотные женщины, причём выражение их лиц явно не предвещало гостеприимства.
– Вы не можете ставить здесь палатки, это наша территория, уезжайте. – Как так «ваша»?! Тут ни забора, ни знаков никаких. Почему нам нельзя тут перено евать? – Вон, – тётя махнула рукой куда-то вдаль, – забор видите? Это территория нашей базы, и вся прилегающая территория тоже наша! По тону стало ясно, что тётки привыкли так вести себя с туристами.
Разговор затянулся. Я представился и попросил представиться в ответ. Нашими оппонентами оказались управляющий и главный бухгалтер соседней турбазы. Однако служебными интересами тётушки явно пренебрегали: никаких предложений воспользоваться услугами их базы. Просто тупая агрессия, желание распоряжаться тем, что им не принадлежит.
Типичная российская ситуация. Однако, путешествуя по нашей бескрайней родине, я уже давно приобрёл иммунитет к таким претензиям. Пожав плечами, я отправился к машине, достал ещё одну палатку и разложил её у ног разъярённых дам. – Сначала предъявите документы, подтверждающие ваше право на эту территорию, потом рассмотрим ваши претензии.
А пока не о чем разговаривать. – Ну, погодите же! Вы тут всё равно ночевать не будете, сейчас наши ребятки приедут и всё вам объяснят! Угроза была очевидной. Оставалось либо «свалить», либо подождать и посмотреть на «ребяток». Наша группа сильно устала после долгой дороги, и я решил никуда не уезжать. Зачем?
Место хорошее, посёлок рядом, речка тоже, да и потакать злобному самоуправству не хотелось. Продолжения конфликта долго ждать не пришлось: на старом мотоцикле «Урал» с коляской приехали четверо алтайцев. Совершенно пьяных. – Эй, ты зачем на моя покос своя палатка ставиль? Убирай её, я тут сейчас косить буду. – А уже почти стемнело.
Говорящий попытался слезть с мотоцикла и чуть не упал. Но всё-таки я уже лет 10 путешествую в этих местах. Несмотря на угрожающее поведение гостей, я протянул главному кружку с водкой: «На, выпей, надо хоть познакомиться, прежде чем ругаться!». Алтаец поколебался, но кружку всётаки взял. – Зачем на моя покос палатку ставиль?
Не отвечая на вопрос, я поинтересовался, есть ли у них кони – на следующий день нам нужно было двигаться к Аккемскому озеру. Мутный взгляд собеседника вдруг стал осмысленным. Алтаец быстро выпил, встряхнулся, протрезвел. – Кони есть, сколько вам надо? – Десять, заброска до Аккема, платим за три дня. – Договорились. Во сколько лошадей пригнать?
Потом посидели у костра, выпили, поговорили за жизнь. Меня клятвенно заверили, что на этой поляне нас никто больше не побеспокоит, да и ничья она, какой тут покос, тут и трава-то не растёт, живите, мол, на здоровье. Злобные тёти с турбазы прогуливались вдоль своего забора в ожидании изгнания наглых туристов.
Не дождались: те, кто должен был изгнать врагов, вместо этого стали по-дружески прощаться с ними. Утром я специально проехал на лошади мимо стоящей у забора бухгалтерши, столь агрессивно проявившей себя накануне. Вместо ответа на моё приветствие она отвернулась. А ведь всё могло быть иначе. Никто бы не отказался от ночёвки на базе в комфортабельных условиях.
И коней могли бы помочь нам найти, подзаработать. Однако есть вещи дороже денег. Дурость, например… Путь к Белухе Лошади неторопливо шагали по разбитой множеством копыт тропе. Чем выше поднимался наш небольшой караван, тем реже становился лес, заросли смородины уступили место редким кустам жимолости.
Иногда на ходу удавалось ухватить ветку с увесистыми сизыми ягодами и чуть скрасить монотонность езды. Усталые лошадки безразлично отнеслись к прибытию в первый лагерь, расположенный у скальной гряды посреди покрытого зарослями карликовой берёзы верхнего плато, неподалёку от метеостанции «Кара Тюрек».
Лошадям не впервой этот маршрут, они прекрасно понимали, что никакого корма здесь не найти, а завтра будет более тяжёлый день: переход через перевал Кара Тюрек из долины Кучерлы в долину Аккема – самый крутой и высокий участок пути. Первая ночёвка в ненаселёнке. Далеко внизу остались все бюрократические препоны, озлобленные люди…
На много километров вокруг раскинулась дикая горная страна, не связанная никакими оковами цивилизованного мира. Так странно чувствовать переход из привычной нам реальности в настоящий мир. Да, именно он-то и есть настоящий. На ближайшие дни у нас одна задача: подойти вплотную к Белухе. И, если повезёт и местные духи будут благосклонны, подняться на вершину.
Несколько дней переходов, тяжёлый рюкзак, грязь и мокрые камни тропы, дождь, ледники. Для человека, привыкшего к комфорту цивилизации, это череда испытаний на прочность тела и духа, непрерывная борьба за выживание. Но от победы над всеми неудобствами пути рождается ощущение собственной силы, чувство восстановленной связи с источником природной энергии.
Лагерь под вершиной. Палатки глубоко закопаны в снег на случай ветра. Шипит примус, снег в котелке постепенно превращается в воду – самый важный продукт для выживания в высокогорье.
Вода – это чай, каша, это жизнь… Воды надо много, чтобы хватило и на ужин, и на завтрак, потому что рано утром, вернее, глубокой ночью мы попробуем выполнить главный пункт нашей программы: достичь высшей точки Сибири.
До неё уже, можно сказать, подать рукой – вон из-за хребта над лагерем виден кусочек скального гребня, увенчанный снежным карнизом. Кажется, так близко… Правда, погода вызывала сомнения. Закат был украшен длинными, похожими на растрёпанные кошачьи хвосты облаками – известный признак ухудшения погоды.
Но, высунув посредине ночи нос из палатки, я убедился в том, что небо относительно чистое и гора видна вся: от лагеря до серебрящейся в небе вершины. Хотя у горизонта нехорошо мутнело. Риск был, но и шанс тоже. Почему бы не попробовать? Собирались быстро: снаряжение приготовили с вечера, воду для чая тоже заранее натопили накануне.
Глоток чая с шоколадкой и сухофруктами, и на улицу, надевать «кошки». Вопреки ожиданиям, снег за ночь не смёрзся в твёрдый наст, было довольно тепло – ещё один настораживающий признак. Но над головой сияют звёзды, ветра нет – это значит, что непогоду не принесёт внезапно, в случае опасности можно будет повернуть наза д. Связываемся верёвкой, рюкзаки на плечи – и вперёд.
Сколько раз я поднимался этим маршрутом, но удовольствие от восхождения не становится меньше. Вроде бы ничего особенного: пологий, покрытый снегом ледник, несложный скальный гребень и там, где сходятся несколько гребней, – вершина. Но странно: возникает какая- то сумасшедшая радость от движения, от дыхания, от скрипа снега под зубьями «кошек».
Если глубоко вдохнуть, то хочется смеяться, как от щекотки; чувство, словно внутри надувается большой комок радости и рвётся наружу. Ощущение переполняющей энергии, близости к чему-то очень чистому и светлому. Чувство Настоящего. В такие моменты особенно остро понимаешь значение полотен Рериха, где синие хребты уходят в полыхающий горизонт и туман укрывает тайны древних святилищ.
Это про Алтай. А уж про Белуху вообще особый разговор, это самое святое место Алтая, сосредоточие его энергетики. Начало гребня было основательно засыпано снегом. Проваливаясь выше колена, я пробил тропу к скалам и закрепил верёвку. Дальше двигаемся со страховкой, скалы довольно крутые.
Медленно поднимаемся от станции (точка закрепления верёвки. – Прим. ред.) к станции, яркая нитка верёвки вьётся между покрытых пятнами лишайника скал. Гребень не длинный, метров 400, это 1,5–2 часа неторопливого движения. Но горизонт на востоке уже затягивается плотной плёнкой облаков. К моменту выхода на снежный верх гребня наполз плотный туман и быстро накрыл группу.
До вершины оставалось каких-то 100–150 м, но видимости не стало никакой. Очень жаль, до феерического зрелища рассвета с вершины Белухи оставалось каких-то полчаса. Однако с погодой не поспоришь. Продолжаем подъём в плотном тумане. Ветра нет. Ещё несколько снежных взлётов, и выходим на более широкий снежный гребень.
Подъём в туманную неизвестность кажется бесконечным. Неожиданно слева показалось что-то чёрное. Это скальный островок с табличками и воткнутым в расселину ледорубом – наша желанная цель. Наконец-то! Ради этой минуты мы сегодня непрерывно лезли вверх 6 часов, шли к горе несколько дней, на самолёте и машине преодолели тысячи километров.
Всё ради одной минуты счастья на вершине, счастья от достижения желанной цели. Но долго наслаждаться радостью победы времени нет. Туман становится плотнее, из него начали выпадать крупные хлопья снега. Погода продержалась ровно столько, сколько нужно для подъёма на вершину. Однако успех восхождения – это не только достижение вершины, но и безопасный спуск в лагерь. Длинные дюльферы между скалами гребня.
Видимость совсем пропала, начался снегопад. Остатки радости растворились в усталости и раздражении, особенно в тот момент, когда на последнем участке спуска верёвка при продёргивании всё-таки застряла. Дёргали, дёргали, но подлая фортуна откровенно издевалась: в тот момент, когда я почти поверил, что мы уже внизу, пришлось снова лезть наверх, к станции, где кончик верёвки заклинился между камнями.
И снова в нашу действительность Небольшой ручеёк, звеневший рядом с палаткой, к утру замёрз. Похолодало. Небо какого-то нереальной глубины синего цвета вселяло уверенность, что сегодняшний день будет удачным, без дождя. После всех приключений хочется спокойно и комфортно добраться до Тюнгура, где завтра нас должна забрать автомашина, которая доставит нас в Монголию.
Самая же сложная часть утешествия позади, там, где на фоне закатного неба белеет двуглавый силуэт Белухи. Даже не верится, что на самом острие левого пика мы вчера пили чай из термоса и опасливо наслаждались чувством победы над стихией.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
