Байкальский хребет
Имя Ивана Черского, крупнейшего исследователя Сибири, носят две вершины в окружающих Байкал хребтах. Пик Черского (2090 м) возвышается в хребте Хамар-Дабан на юге озера. Гора Черского (2588 м) расположена на 600 км севернее, в центральной части Байкальского хребта. Судьба Черского неразрывно связана с горами Прибайкалья. 18-летним юношей он принял участие в польском восстании 1863 г., был сослан в Сибирь и зачислен рядовым в Омский линейный батальон.
Под влиянием исследователей Сибири географов А.Чекановского и Г.Потанина позже занялся геологией и зоологией. Первая самостоятельная экспедиция Черского состоялась в 1873 г., а зимой 1880 г. он закончил свой фундаментальный труд о Байкале. Эта работа, подкреплённая чертежами, геологической картой и найденными Черским ископаемыми, вызвала чрезвычайно большой интерес научного мира. Автор был награждён золотой медалью Русского Географического общества, а его карту послали на международный геологический конгресс в Венеции.
(Между прочим, термины "Западно-Сибирская низменность" и "Восточная Сибирь" ввёл в обиход именно Черский.) Летом 1885 г. он был помилован и приглашён в С.-Петербург после 20 лет ссылки. В 1892 г. Черский предпринял свою знаменитую Колымскую экспедицию, ставшую для него последней: 25 июня около устья реки Прорвы он умер от цинги и туберкулёза. По следам Черского в Колымский край в 1926 г. отправилась научная экспедиция академика Обручева. После изучения её результатов обширный горный массив, тянущийся восточнее цепи Верхоянских гор, был назван хребтом Черского.
В отличие от пика Черского на Хамар-Дабане (который иркутские туристы иногда называют "Стол Черского"), одноимённая вершина на Байкальском хребте выделяется своими альпийскими формами. Хребет протянулся на 270 км вдоль северо-западного берега Байкала, являясь водоразделом бассейнов Лены и Ангары. Байкальский хребет -- необжитая, труднодоступная горная страна, расположенная совсем рядом с трассой БАМа и городом Северобайкальск. Гора Черского находится в центральной части хребта в истоках рек Куркула (Байкальская), Ирель и Молокон (Ленский). В 1961 г. геодезисты Восточно-Сибирского аэрогеодезического предприятия установили на вершине триангуляционный знак.
Затем в 1975 г. на вершину поднялись иркутские альпинисты Г.Агафонов, В.Брянский и В.Избеков. С тех пор восхождения на вершину совершаются спортивными группами более или менее регулярно, но только летом и по единственному известному маршруту: с карового ледника под восточными склонами вершины через перемычку, соединяющую гору Черского с пиком Птица. В 90-х годах Федерация альпинизма России присвоила "классическому" маршруту категорию трудности 2А. Идея посещения Байкальского хребта в марте возникла у нас практически сразу, как только стало достоверно известно, что ещё никому пока не удалось подняться на вершину зимой.
Об этом свидетельствовали северобайкальские туристы и спасатели. Попытки предпринимались не раз, но не были успешны. Основная трудность -- лавиноопасность "классического" летнего маршрута. О других возможных вариантах подъёма на вершину ничего не было известно. О лавиноопасности района ходили настоящие легенды. Хребет действительно многоснежный, поскольку он первым из байкальских гор встречает все циклоны. Местные туристы практически не ходят зимой в центральную часть хребта, опасаясь лавин. Учитывая эти обстоятельства, наша группа основательно подготовилась к путешествию: у каждого был лавинный датчик ("бипер"), постоянно включённый на маршруте.
В общественное снаряжение входили два лёгких складных щупа и три лавинные лопаты. Путь к горе Черского начинается в Северобайкальске, на БАМе. Сюда же можно прилететь (аэропорт "Нижнеангарск") из Иркутска местным рейсом, а летом по Байкалу ходит "Ракета". В Северобайкальске местными энтузиастами создана Школа туристско-экологического образования (ШТЭО). В ней можно за небольшую плату переночевать, для этого лучше заранее договориться с директором школы Евгением Марьясовым. От Северобайкальска до мыса Котельниковский и устья реки Куркулы около 70 км. Примерно 30 из них, до села Байкальское, приходятся на асфальтированную дорогу, а дальше на юг путь только один -- по Байкалу.
В обычные зимы лёд встаёт в северной части озера уже в декабре, а к февралю и марту, к сезону лыжных путешествий, до Котельниковского мыса накатывают зимник. Мыс (байкальские аборигены называют его "Котелок") знаменит своими горячими источниками. В устье реки Горячая построен бывший ведомственный курорт; источник с самым большим дебитом и самой горячей водой превращён в крытый бассейн. Увы, обычных туристов к этому великолепию и близко не подпускают. Вверх по ручью Гольцовому От "Котелка" начинается подъём в горы по долине Куркулы.
Летом первые километры проходят по лесовозной дороге, затем её сменяет тропа. Зимой с дороги мы довольно быстро вышли на заснеженное русло реки, тропить лыжню по которому было если и не легче, то по крайней мере удобнее, чем по буреломной тайге. Частые промоины и полное отсутствие наледей -- такой характер Куркула сохраняет все 25 км до самой границы леса. В нижнем течении лес сосново-лиственничный, а выше боры сменяются еловой и кедровой тайгой, появляется стланик. Речная долина сужается, на склонах видны следы сходов больших лавин, которые иногда пересекают русло реки -- но такие лавины бывают здесь не каждый год, и в основном поздней весной.
Возле верхней границы леса долина Куркулы раздваивается: налево по ходу, к озеру Гитара и горе Черского, поворачивает основная река, а справа впадает ручей Водопадный. Выше границы леса снег плотный, идти не трудно, отдельные кусты и стланик не препятствуют движению. Ниже озера Гитара, названного так за свою форму, иногда образуется небольшая мокрая наледь. Окружающие озеро вершины уже имеют облик сурового высокогорья, это самое "сердце" Байкальского хребта. Именно здесь, в истоках Куркулы, расположен относительно крупный ледник Черского, один из четырёх, открытых в районе гляциологической экспедицией А.Кошелева в 1970-х годах.
Путь к леднику от озера преграждён скальным ригелем, и река, спадая с него, образует водопад Большой Каскад. Высота подъёма на ригель около 200 м, путь вдоль русла (зимой на нём сплошные ярко-голубые ледовые натёки) наиболее пологий, но зимой лавиноопасный. Над уступом ригеля находится озеро Изумрудное, а от него уже рукой подать до ледника и скального цирка горы Черского. Она обращена к Куркуле высокими отвесными стенами и предстаёт во всей красе. Правее над гребнем поднимается пик Птица -- вершина своеобразных очертаний, на которую можно подняться по восточному гребню (зимой 1Б к.т.). На север и на юг пик Птица обрывается отвесными и даже нависающими стенами, западный склон (бассейн Лены) также весьма крут и труден.
Поставив палатку на леднике, на безопасном расстоянии от перегруженных снегом склонов, мы приступили к изучению возможного пути подъёма. Сразу оговорюсь, что первоначально мы планировали восхождение с юга-запада, из долины Куркулы (Ленской), но для этого необходимо было перевалить основной водораздельный хребет. Из-за затяжной непогоды, встретившей нашу группу в истоках Молокона (Байкальского), мы просидели почти трое суток в снежной пещере и не смогли пройти перевал. Поэтому пришлось воспользоваться запасным вариантом, и пережидать повысившуюся после снегопадов лавиноопасность на Байкале, а затем вновь подниматься к заброске в долине Куркулы (Байкальской). К сожалению, мы не смогли даже увидеть западные склоны горы Черского (на подробной карте они обозначены более пологими, чем восточная сторона).
Открывшиеся нашему взору склоны в цирке карового ледника Черского не вызывали особого оптимизма: "классический" летний маршрут проходил по крутой наклонной полке, прилепившейся к южной стене пика Птица. С раннего утра этот склон освещался солнцем, и подтаявший снег периодически сходил небольшими лавинами поперёк полки. Хуже всего было то, что линия падения с верхней части этой полки неминуемо выводит на скальный сброс в несколько десятков метров высотой, не оставляя шансов для захваченной лавиной группы. Как говорят западные фрирайдеры, "no Fall Zone" (то есть "место, где нельзя падать").
Выход на гребень перемычки Черского -- Птица левее летнего маршрута представлялся ещё более проблематичным -- крутые кулуары со скальными ступенями. Под каждым из них на поверхности ледника лежали красноречивые конусы лавинных выносов. Оставалась восточная стена. На первый взгляд, на ней прослеживался логичный маршрут: от ледника прямо вверх несколько верёвок до выхода на косую полку, а по ней вправо-вверх на предвершинный гребень. Смущали два обстоятельства: движение по полке могло потребовать непрерывной страховки (и, соответственно, много времени на прохождение, а запасные дни уже были "съедены" непогодой), да и выход на полку не казался простым с учётом нашего лыжного снаряжения.
Мы не планировали техническую работу сложнее 2Б к.т., у всех в группе были "мягкие" "кошки", крючьев и закладок имелось немного. подъем по преилам по стене горы Черского Морозным солнечным утром 14 марта мы покинули палатку на леднике Черского и начали подъём. По очереди утопая в глубочайшем снегу, протропили "траншею" к началу скального пояса. Уже первые верёвки отняли много сил и времени. Скалы оказались не только крутыми, но ещё и залитыми слоем натёчного льда, слишком тонким, чтобы можно было закрутить ледобур. Подо льдом почти не обнаруживалось трещин, приходилось в поисках места для крюка или закладки выходить довольно высоко от последней точки страховки, с замиранием сердца балансируя на передних зубьях "кошек".
Когда мы преодолели 4 верёвки и до выхода на вожделенную полку оставалась уже не более 10 м, стена выше нас вышла из тени, и тут началось... Увесистые "приветы" из небесной выси заставляли всю группу вжиматься в стену и судорожно искать укрытие, а это, поверьте, нелегко, когда висишь на самостраховке или поднимаешься по "перилам". Но не это явилось главной причиной нашего отступления: стало понятно, что пройденные за несколько часов 4 верёвки -- это слишком мало для того, чтобы успеть сегодня достичь вершины, не говоря уже о спуске в лагерь. К тому же выход на полку преградила глыба плотного снега, чудом прилепившаяся к одной из сторон внутреннего угла; обойти её не получалось, а трогать крайне не хотелось, поскольку возможная траектория полёта этого многотонного "снежка" явно намекала на печальную страницу в истории зимних путешествий по Байкальскому хребту.
Короче говоря, на коротком брифинге было принято судьбоносное решение: валим вниз. Но уходить от горы "ни с чем" не хотелось. Спустившись к обеду до палатки, мы обратили внимание, что полка "классического" маршрута ушла в тень и перестала пересекаться лавинами. Ну... рискнём! План действий родился быстро: до вечера попробовать протоптать ступени до перемычки, и завтра в случае хорошей погоды выйти очень рано, задолго до рассвета, пройти по ступеням до гребня, далее спокойно подняться на вершину, если понадобится -- подождать там необходимое время, пока склон снова уйдёт в тень, и лишь затем спускаться.
Два человека остаются в лагере с лопатами наготове -- наблюдают за продвижением передовой связки и при необходимости бегут под скальный сброс, чтобы оказать помощь. Подъём по полке оказался не слишком сложен и крут: 2,5 часа нудной тропёжки по 40-градусной снежной доске. Но нервы в постоянном напряжении -- склон неприятный. Пытаемся идти как можно ближе к стене пика Птица, но у самых скал снег очень рыхлый, и вплотную подойти к ним не удаётся. Наконец на закате мы были на гребне. Увы, оказалось, что главные трудности впереди -- на пилообразном гребне, ведущем на вершину Черского, сплошные снежные карнизы, нависающие то в одну сторону, то в другую, то (что особо мило) в обе сразу!
Снег рыхлый, страховаться практически не за что: склоны ниже карнизов очень крутые и сложены рассыпающимися в руках слоистыми сланцами. Я попытался пройти хоть несколько метров в направлении вершины, и был вынужден благоразумно остановиться. В лагерь спускались по своим следам уже в темноте, с налобными фонарями. Единственное и слабое утешение: мы приблизились к вершине горы Черского ближе всех наших предшественников, пытавшихся сделать это зимой. Ночью погода испортилась, это позволило с чистой совестью отказаться от повторного штурма. Тем более что наш поход ещё не заканчивался: взяв заброску продуктов и газа, мы продолжили путь через перевалы Галкин, Шеровы Ворота, Медвежий, Круглый и далее по долине реки Горемыка в село Байкальское. В заключение несколько общих выводов.
Байкальский хребет, незаслуженно обойдённый вниманием туристов-лыжников, на самом деле весьма привлекателен именно для зимних путешествий. Горы здесь, несомненно, лавиноопасны, но эта опасность не носит катастрофического характера. При соблюдении мер безопасности всё будет нормально! Зато зимой движение группы не сдерживают заросли кедрового стланика -- сущее бедствие для пешеходных походов по многим сибирским горам. Зимой замерзают водопады, легче проходятся многочисленные каньоны рек. Помимо массива горы Черского, на Байкальском хребте много других достопримечательностей, посещаемых гораздо реже.
В первую очередь отмечу долину Молокона (Байкальского), в среднем течении стиснутую грандиозными скальными воротами, с расположенным здесь же водопадом Стеклянная Лента (по некоторым сведениям, этот 100-метровый водопад является самым большим во всём Прибайкалье). Зимой водопад полностью замерзает, превращаясь в гигантскую голубую колонну. И, конечно, неизгладимое впечатление производит Байкал, в северной части стиснутый береговыми хребтами, часто обрывающимися прямо в озеро. Хребты словно плывут в небе над гладью озера, отражаясь в чистом байкальском льду. Такая картина навечно впечатывается в сознание, заставляя вновь и вновь возвращаться на эти берега.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
 |  |
