Путешествие по Байкалу зимой
Долго прогреваясь, почти до начала августа, озеро Байкал потом и отдаёт тепло долго. И поэтому Новый год Байкал встречает без ледового покрова и только в первых числах января покрывается льдом. Неспокоен старик Байкал и скованный ледовым панцирем: дышит, двигается, разрывает лёд становыми трещинами*, надвигает льдины друг на друга. Морозны на Байкале декабрь и январь.
Сменяющий их февраль приносит ветры. Самое лучшее время для путешествия по льду озера – март и апрель. Лёд на Байкале – наикратчайшая дорога между многими деревнями, да и в интересные места по нему попасть проще. Хоть зима была очень морозной, нас это не остановило, и ждать оттепелей марта не у всех получалось. В переход решили идти с тремя трекинговыми палатками без печек. Для обогрева взяли две газовые лампы «Kovea» и одну горелку «Kovea Camp 1» с насадкой-обогревателем (TKH-9811). Использовали пуховые спальные мешки фирм «Red Fox» и «Баск», а также спальники с синтетическим утеплителем (фирм «Alexika» и «Campus») с самодельными вкладышами из флиса.
Не забыли и две лавинные лопаты для расчистки снега под палатки. Лопаты служат ещё и в качестве подставок под горелки при приготовлении пищи на льду и снегу. В этой части озера, на границе Северной и Центральной котловин, возможны порывы ветра более 20 м/с, на этот случай был предусмотрен комплект ледового снаряжения («кошки», буры) и верёвка. Из-за малого количества снега на маршруте (местами – твёрдый наст) все участники взяли беговые лыжи, в том числе трое – беккантрийные (лыжи со стальными кантами и более широкие – 50–70 мм, фирм «Fischer», «Forester» и «Rossignol»). Важная часть снаряжения – сани-волокуши.
У каждого они были своей конструкции, но в целом двух типов: пластиковые типа ванночки и металлические на двух полозьях с грузовой платформой. Состояние льда по космическим снимкам и новостям местных СМИ внушило оптимизм, поэтому взяли даже коньки. Для навигационного обеспечения имели GPS-навигатор, карту и компас. Не забыли гитару и авторские песни одного из участников. В итоге средний вес груза для парней составил 36 кг, для девушек – 24. Решив все организационные вопросы, 19 февраля выехали из Иркутска. В этот переход нас собралось 8 человек (3 девушек и 5 парней). К началу маршрута нас доставили два джипа «Nissan Safari».
Дорога к мысу Рытому начинается от Качугского тракта, где за посёлком Баяндаем есть поворот на посёлок Еланцы и Малое Море (самый крупный пролив Байкала, отделённый островом Ольхон). Летом добраться до мыса можно по воде и воздуху, а зимой – по льду. Мыс Рытый (другие его названия: Хыр-Хушун, Ухэр-Хушун, Хэр-Хушун) расположен примерно в 315 км от Иркутска. Мыс вдаётся в Байкал большим конусом (около 2 км), представляющим вынос горных пород рекой Ритой, долина которой проходит по крупному разлому земной коры.
Рытый почитался у местного населения, здесь проводились обряды, что подтверждают найденные каменные туры, остатки керамики. У жителей посёлка Онгурены, расположенного недалеко от мыса, существует поверье, что женщины не должны приходить на мыс. Выехав из Иркутска в 7 часов утра, мы только к 9-ти вечера приехали на мыс. Он находится на территории БайкалоЛенского заповедника, с дирекцией которого мы заблаговременно договорились (пребывание в заповеднике платное, расценки на каждый сезон можно узнать в дирекции). Разбили лагерь на гальке, в зоне прибоя.
Водители ночевали в машинах на льду, а утром отправились назад в Иркутск. Морозная ночь опускается на озеро. Небо вызвездило. Лёд на Байкале таинственно трещит. Рядом с безлесным мысом всё это рисует в воображении сказочные картины. В нашей палатке с включённым газовым обогревателем температура распределена слоями (брали с собой термометр): у потолка +15°С (хотя на улице -26°), на полу +10°С, но у стен холоднее, всего +5–6°С.
Утром подъём в 8 часов. Дневной план – переход в 40 км до Ушканьих островов. Там на метеостанции планируем заночевать. Пока позволяет видимость, с берега берём азимут на острова. Ещё вчера поняли, что лёд обманул наши надежды: присыпан крупой, перемежающейся с участками открытого льда. Многие снимают лыжи и надевают горные ботинки с вкрученными в подошву под углом шурупами с потайной головкой – такие импровизированные и проверенные путешествиями «кошки». Кто-то продолжает идти на лыжах.
Весь груз везём на волокушах. С одним из участников его верный пёс Хан маломутской породы, которого хозяин иногда запрягает в свои сани. Лёд озера красив, прозрачен и играет блеском на солнце. Впереди в лёгкой дымке виднеются Ушканьи острова. К обеденному времени уже все идут пешком. Отличная видимость впереди, визуально держим курс на острова. Встречаются большие участки открытого льда. В час дня встаём на обед. Еду готовим на горелках. За утренний переход (с 9 до 13 часов) миновали две трещины шириной 40–50 см. Через час отправляемся дальше. Характер льда не изменился.
Вплоть до острова Большой Ушканьий торосов не видно, лишь изредка попадаются старые трещины, уже затянутые льдом. Зимний день короток, мы не успеваем уложиться в светлое время и продолжаем идти к островам в темноте. Достаём фонари. На метеостанции, расположенной на острове Большой Ушканьий, зажглись огни – хороший ориентир. К 8 часам вечера добираемся до столь манящих огней в окнах станции. Ищем метеоролога (он же егерь Забайкальского нацпарка), которому должны были сообщить о нас и договориться о размещении иркутские друзья из гидрометеоцентра. Скоро егерь появляется и проводит нас в пустой корпус, где мы устраиваемся на ночлег.
Ушканьи острова – архипелаг между Северной и Центральной котловинами Байкала, вершины подводного Академического хребта. Это территория Забайкальского нацпарка (с его работниками мы предварительно согласовали свой маршрут). Доступ людей в летнее время на острова ограничен. Здесь на каменных берегах находится крупное лежбище эндемичного байкальского тюленя – нерпы. В зимнее время нерпа уходит к полосам торосов и крупных трещин, её на островах нет, поэтому Ушканьи острова зимой редко посещают.
После отличной ночёвки – ранний подъём, и уже в 9 часов, преодолев огромные торосы у берега, выходим в сторону полуострова Святой Нос. Сегодняшний дневной переход короче предыдущего – 25 км. Проходим мимо остальных островов архипелага. Лёд здесь ровный, присыпан снегом. Восточный берег озера приблизился. Выходим за архипелаг, и на просторе Байкала лёд ухудшается: появляются старые и новые трещины, встречаются поля колобовника (смерзшиеся округлые льдины, формирующиеся в ледостав). Сплошные поля торосов и колобовника встретились после 2,5 часов пути.
Среди торосов натыкаемся на раздавленный льдом Байкала автомобиль «УАЗ». Работник метеостанции по первому льду пытался завезти продукты на острова и в непогоду угодил в трещину, машина застряла в щели. Пока люди перевозили продукты на «Буране», трещина сомкнулась и выдавила машину наверх. Обедаем по плану – в час дня. Дальше находим старый «буранный» след, который петляет в торосах, но помогает обойти нагромождения льда. Идём по следу на лыжах – так гораздо быстрее. Нередко попадаются свежие небольшие трещины. Почти у берега нас захватывает непогода: пошёл снег, но видимость сохраняется.
Пробравшись сквозь поля колобовника, выходим на ровный берег (время 6.15 вечера) и размещаем здесь лагерь. Очень приятно сидеть с кружкой горячего чая на берегу замёрзшего Байкала и смотреть на противоположную «иркутскую» сторону. Святой Нос, место нашей ночевки, – самый крупный полуостров озера, издали напоминающий голову осетра. Его верхняя часть – плато, находящееся на высоте до 1800 м над уровнем моря. Можно представить его массивность, сравнив с урезом Байкала – 456 м.
На следующее утро – непогода, идёт снег и дует порывистый ветер. По плану сегодня нужно пройти 34 км. Мы должны обогнуть северный мыс полуострова Святой Нос (Верхнее Изголовье) и зайти в Чивыркуйский залив. Выходим в 9 часов. Видимости нет, двигаемся вдоль берега в торосах. Тяжело, лыжи сняли. Пришлось развьючить волокуши и взять рюкзаки на плечи, так как лёд представляет собой сплошную «тёрку». Разведка вдаль от берега ничего не принесла – сплошные поля торосов. Встречаем трещины. Пробираемся вдоль них (благо, они тянутся в сторону нашего движения).
Там, где вода по ним попадает на поверхность льда и намораживается – небольшие полосы ровного льда. На мысе Верхнее Изголовье оказываемся в час дня. У маяка готовим обед. Торосы отпустили нас, зато усилился ветер. После обеда входим в Чивыркуйский залив и направляемся в сторону Змеиной бухты, на северном берегу которой находятся несколько горячих серных и радоновых источников, имеющих лечебное воздействие на опорно-двигательный аппарат. Около источников летом собираются змеи (ужи), их привлекает тепло от термальных вод.
Из-за этого бухта и получила своё название. Однако в последнее время из-за возросшего числа туристов, посещающих бухту летом, змей можно увидеть очень редко.В заливе снежный покров гораздо больше. Если у Верхнего Изголовья открытый лёд, то в глубине Чивыркуя толщина снега доходила до 30–40 см. За островом Малый Колтыгей нас встречает холодный ветер. Под его порывами приходим к источникам. Желание купаться пропадает. От Верхнего Изголовья до бухты 18 км. Осматриваем источники.
В месте выхода вод сделана деревянная ванна с загородками. В ней все приезжие принимают процедуры. Есть ещё вторая (дальше в глубь бухты), совсем запущенная. Идём за мыс Курбулик. Лёд в заливе ровный и под снегом. Придерживаемся наторенных машинами зимников, огибаем мыс и в 6.20 встаём на ночлег. К ночи температура падает до -25°С. Потрескивают деревья. Под их шум засыпаем в палатках.
Светает. На внутренней палатке иней. Стоит коснуться полога, и сразу на лицо и за шиворот падает конденсат. Выручает насадка-обогреватель для горелки: зажигаем её – и через 15 минут сухо. Сегодняшний переход – 6 км, до посёлка Курбулик. Выходим позже запланированного – в 10.15. Береговая линия Чивыркуйского залива очень сложна, много бухточек, заливов, мысов. Идём напрямую в Курбулик. Лёд покрыт снегом. Огибаем мыс Покойники, за которым нашему взору предстаёт посёлок. Здесь есть магазин. У продавщицы интересуемся, кто сдаёт жилье, и, получив ответ, отправляемся размещаться.
Нас поселили в маленьком гостевом домике, парням придётся спать на полу. Но плата за ночь нас вполне устроила.Эта ночь будет самой холодной. Температура неумолимо опускается, достигнув 30°С мороза к вечеру. Рыбаки у Верхнего Изголовья угостили нас омулем. Он, пока везли на санях, так замёрз, что превратился прямо в камень. Разбиваем его на мелкие части о чурку и превосходное блюдо – расколодка – почти готово. Остаётся подать его на стол с луком и смесью чёрного перца с солью. В следующий день мы проходим оставшиеся 7 км до заимки Монахово, придерживаясь опять проторенного зимника, и завершаем наш переход через озеро. На заимке есть турбаза для рыбаков, на которой мы решаем остановиться.
Снега здесь очень много, все заборы и крыши домов увешаны снежными шапками и гирляндами. Хозяева турбазы гостеприимны. Совместно накрываем стол, чтобы отпраздновать завершение активной части похода. К 7 часам вечера из Иркутска приезжают наши водители. Теперь все в сборе. Стол наполнен байкальскими деликатесами, поём песни под гитару и только к 5 часам утра идём спать. А уже в 7 часов подъём и выезд обратно в Иркутск, по дорогам восточного берега озера.
Подводя итог путешествия, можно сказать, что в передвижении по льду Байкала очень помогали сани-волокуши (они должны быть удобно упакованы для быстрой разгрузки). В феврале ледовый покров Северной и Центральной котловин озера ещё покрыт снежной крупой и снегом, что не благоприятствует передвижению на коньках (для них сезон – сразу после ледостава и поздней весной). Ещё раз доказано, что трекинговые ботинки с вкрученными под углом шурупами – оптимальная обувь для движения по льду озера (исключая участки с глубоким снегом, где выручают лыжи). Большинство трещин в это время преодолеваются беспрепятственно.
Поля колобовника и торосов из-за сложности передвижения по ним требуют разведки. Использование дополнительного флисового вкладыша в спальнике повышает комфортность зимней ночёвки в палатке. Подогревали палатки вечером перед сном (минут 20) и утром. На весь переход хватило одного баллона газа (450 г) на каждый нагреватель. Наиболее удобными оказались газовые лампы. Их можно было оставлять включёнными надолго (они подвешиваются к потолку палатки), источник тепла в них защищён стеклом или железной сеткой. Газовая насадка на горелку менее безопасна, огонь там открыт, поэтому существует риск пожара.
Обогрев регулировали мощностью горения газа. Не стоит выкручивать вентиль на полную мощность, даже средний режим горения обеспечивает комфортные условия. При использовании газовых обогревателей и ламп кислород в палатке сгорает, поэтому необходимо, чтобы она имела хорошую вентиляцию. Обязательно надо иметь солнцезащитные очки. Даже в пасмурную погоду на льду озера можно получить снежную слепоту. Трекинговыми палками (с маленькими кольцами или вообще без них) идущему впереди удобно прощупывать возможные трещины.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
