Путешествие по Дальнему Востоку
Нашей группе удалось в июле -- сентябре при содействии Министерства природных ресурсов РФ совершить путешествие по Дальнему Востоку. Маршрут нашего вояжа: верховья р. Мая -- р. Уда -- пос. Чумикан -- о-ва Шантарского архипелага (Фехлистова, Медвежий, Большой Шантар) -- залив Николая -- устье Амура -- Николаевск-на-Амуре -- Комсомольск-на-Амуре и обратно через Хабаровск в Москву. В нашу задачу входили кино- и фотосъёмка региона (к празднованию 300-летия основания рудного дела в России). а также частичное повторение одного из маршрутов знаменитого топографа Григория Федосеева (на самом деле -- князя Вердеревского), описанного им в книге "В тисках Джугджура".
| Кто из любителей путешествий не читал знаменитые книги Г.Федосеева "Последний костер", "Злой дух Ямбуя" и другие? Я -- читал. И во многом в своей бродяжьей жизни обязан этому человеку. Много узнал о нём от его красавицы внучки. Княжна Вердеревская умела рассказывать. Великий человек, как и подобает истинному дворянину, всю свою жизнь посвятил служению России, несмотря на тогдашние мрачные сталинские времена. Так долго я мечтал оказаться в этих местах -- и вот сбылось. Семь суток поездом, неделя на согласования и ожидания "борта" в Хабаровске, трое суток борьбы с грозами и туманом по трассе -- и МИ-8 высадил нас на Мае.
Мы приземлились именно в том месте, где знаменитый топограф расстался со своим верным проводником Улукитканом и отправился по воде в сторону р. Уды. Сначала на лодке, потом на плоту. В общем, читайте его книгу "В тисках Джугджура", там всё описано. С тех пор времени прошло порядком, ныне у нас катамаран с шестью гондолами (по 3 м каждая) и двумя парусами для хождения по морю, да мотор страшенной мощности "Ветерок-8". Плюс ещё большая вода. Выше в горах идут дожди, и дневной перепад уровня рек иногда достигает полутора метров. |  |
По воде весело несётся всякий хлам, включая сучья и брёвна, рыбу же ловить можно только сетями. Причём за ними нужен глаз да глаз, чтобы их не унесло из улова, которое неожиданно может превратится в фарватер. Речка очень красивая. Чудные берега, леса и косы со скалами. Грибов и ягод тьма. Сложностей никаких, одни шиверы и перекаты. Хотя, наверное, в малую воду тут до чёрта камней.
Около 560 км легко проходятся за три дня, и вы в Чумикане. В переводе с эвенкийского -- Кровавая коса. Здесь в гражданскую войну расстреливали то ли красных, то ли белых, а скорее и тех, и других. В магазинах всё есть. Плюс аэропорт. Периодически летают самолеты то в Хабаровск, то в Николаевск-на-Амуре, расписание, мягко говоря, плавающее. Через бухту Охотского (правильнее будет сказать Шантарского) моря -- посёлок золотоискателей Киран, оттуда тоже летает самолет.
Между посёлками всего 40 км морем. Ещё до Чумикана можно, видимо, добраться самоходными баржами, которые возят рыбу в Хабаровск, но сколько на это уйдёт времени и сил, представить не могу. Где дядя Гриша, так мы его любовно называли, умудрился "нахвататься" всех столь ярко описанных им кошмаров от "битвы" с Джугджурским и Становым хребтами, для меня загадка. Не река, а сплошное удовольствие.
Высадка. А вот Шантарское и Охотское моря осенью -- это, я вам доложу, не подарок. Со смещением в 45 минут дважды в сутки море то отступает, то наваливается на берег. Перепад воды достигает порой более 8 м. Прорываясь между островами Шантарского архипелага, вода выкидывает такие фортели, что только держись. В некоторых местах против течения пустая "Казанка" под двумя "Вихрями" не может пройти и трёх сотен метров. Ещё одна радость: вода, разогнавшись на отливе, сталкивается в некоторых местах с потоком прилива и образует "маленькие" такие стоячие волны при полном штиле. Редкое "удовольствие". Если откажет мотор -- хватайся за всё, что крепко привязано к плоту, и жди, пока утихнет. Очень сюда подходят ставшие ныне модными словечки "плющит" и "колбасит".
Писать ли об островах в океане? Там надо быть, что толку рассказывать о причудливых гротах, скалах, выплывающих из тумана, ручьях, в которых бьётся рыба, спешащая на нерест. Если у вас возникнет вдруг желание посмотреть в глаза белькам, уютно устроившимся на скалах в ожидании своих могучих родителей, увидеть стаи огромных белух (так называется местная разновидность дельфинов) и послушать леденящий душу рёв сивучей, охраняющих свой гарем, то это как раз такое место. Про икру и горбушу с кетой я уж не говорю. А крабы, братцы! Оказывается, они красные и в море, а не только варёные.
Варить же их надо целиком в слегка подсоленной морской воде, совсем чуть-чуть -- минуту, не больше. И ведро должно быть большим, чтобы можно было запихать в него хотя бы пару штук. И потом есть их у костра не торопясь, лапку за лапкой. Больше, чем можно съесть за два дня, ловить не надо -- портятся. Для охоты нужны палка с гвоздём, фонарь -- и ночью на отливе... Один ловит, второй снимает и таскает мешок по скалам.
На о. Большой Шантар живёт один человек -- Толик. Он взял остров в аренду. Небольшой такой островочек, 80 на 40 км. Жалуется, медведи одолевают, портят зимовья. А в остальном -- ничего, вполне доволен. Маяк, обозначенный на карте, брошен, там никого нет. В залив Николая не ходите -- длинный, противный и грязный. Если только очень нужно к геологам, которые моют золото километрах в 40 от моря, к ним периодически ходит кораблик под названием "Радонит". Однако лишних бензина, масла и еды нет ни у его экипажа, ни у геологов. В самом конце залива живёт эвенк Николай.
Очень радушный, и баня у него классная. Показывал место, где взлетают и садятся летающие тарелки. Мы сначала думали, что там база геологов. Ан нет, там ничего. Только огонь сначала как от лампочки на буровой, потом ярче, как прожектор, а потом -- фьють и полетели. Уж года два как они там обосновались. Николай ходил, искал, искал но ничего не нашёл. А огни эти мы сами видели два вечера кряду. Но вот тащиться по болотам к каким-то инопланетянам десять вёрст -- это уж дудки, мы лучше за гусями, оно вернее.
И совершенно серьёзно: ни в коем случае после 25 августа не пытайтесь прорваться в устье Амура мимо мыса Врангеля. Это время начало штормов в Охотском море. Тут 60 км отвесных скал. Отказал мотор, встречный ветер (он может измениться в течении часа) -- и всё. Про шторм и туман я и не говорю, туманы в Шантарском и Охотском морях появляются тоже невесть откуда и очень густые. Плыть в тумане крайне опасно из-за топляков, которые способны пропороть гондолу или сломать мотор. Лучше по Амуру на "ракете" -- 8 часов, и в Комсомольске, а там до дома уж рукой подать.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
