Шантарские острова
Где-то далеко, на краю света, в холодном и суровом Охотском море, в его уголочке, рассыпана горсть островков. Удивительных, сказочных, манящих своей загадочностью осколков суши. Неприступных, скальных. И в то же время мохнатых, напоминающих спящих в океане зверей... Острова эти расположены в 300 км от устья Амура.
Они отделяют от Охотского моря Тугурский залив и Удскую губу, образовывая внутри себя ещё одно море, небольшое, но коварное — Шантарское. Островов здесь более 15-ти, самых разных размеров, и даже некоторые отдельно стоящие скалы тут считаются островами. Самый большой из них — Большой Шантар (1790 кв. км), поменьше — Феклистова (393), Малый Шантар (112) и Беличий (70 кв. км). Остальные (Прокофьева, Кусова, Птичий, Южный, Средний, Утичий, Сухотина и т.д.) мал мала меньше.
И вот наш путь лежит к этим таинственным Шантарским островам, достичь которых очень нелегко: лишь на вертолёте или на яхте. Отдельные смельчаки добираются на катамаранах, тримаранах или лодках из Николаевска-на-Амуре (до него можно доплыть «ракетой» из Хабаровска или Комсомольска-на-Амуре) или из пос. Чумикан (райцентр Тугуро-Чумиканского рна, находящийся в 400 км к северо-западу от Николаевска; до браться можно самолётом из Хабаровска).
Приплывают и из других точек побережья, куда только вертолётом можно долететь. Приезжаю в Комсомольск-на-Амуре. Льды, говорят, в Шантарском море. Попадём ли на острова? Чудно. Ведь начало августа! Обычно там лёд только в июле сходит, а если ветры с востока подуют, то с Охотского моря в Шантарское все льды и сдувает. Когда потом обратно выдует? Остаётся ждать западных ветров. Так что-ж? Рискуем отправиться. Может, сдует к нашему приходу.
Мы — группа туристов из Москвы и Нижнего Новгорода. Добраться до Шантар собираемся на яхте «Ника» из Комсомольска-на-Амуре. То есть сначала 600 км вниз по Амуру, дальше — по Охотскому и Шантарскому морям. Вечером 5 августа покидаем Комсомольск. Идти по Амуру надо двое суток. Пока нас пятеро. Ещё шестеро должны присоединиться к нам в Чумикане после своего сплава на катамаране по реке Уде. И только потом все вместе начнём путешествие по Шантарским островам.
Сразу по отплытии капитан Алексей Лобанов распределил между нами вахты — по 4 часа на руле. Но меня от ночных вахт освобождают: жалеют. Да и в другом деле я экипажу более полезна: всю готовку еды взяла на себя. Первое утро. Широченная жёлтая река. Клочьями летит туман. Вдали синеют сопки. Постепенно всё вокруг розовеет: восходит солнце, освещая открывающийся нам новый прекрасный мир. Временами пристаём к берегу: у капитана везде знакомые.
Визиты эти полезны и нам: то молока парного перепадёт, то рыбки красной. В Николаевске остановка — докупаем продукты, отмечаем у пограничников заранее оформленные разрешения для плавания в пограничной зоне. Доливаем солярки. И вот выходим в Амурский лиман. Хорошо. Тепло. Полный покой. Рулю. Загораю. Шторм пришёл неожиданно. Особенно для меня. Сдав вахту, ушла подремать. Проснулась от того, что яхту сильно качает.
Судорожно убираю в шкафчики посуду, продукты, иначе всё разлетится по каюте. Ох, не думала, что качка — это так тяжело. Лежу. Немного придя в себя, высовываюсь на палубу. Трое мужиков борются с непогодой. Ветер достигает 12 узлов (21,6 км/ч). Может, и не так много, но дело осложняется амурским фарватером. На несколько километров от берега тянутся мели, проход среди них на яхте найти и по большой воде сложно (здесь уже хорошо чувствуются отливы и приливы).
А уж в шторм и малую воду совсем тяжело! Ветер сносит. Бросает на мель. Огромных усилий требуется, чтобы с неё сняться. Пути вперёд нет. Возвращаемся к ближайшему мысу, способному спрятать нас от волны. Ночь тревожная. Яхту постепенно сносит на мель. Среди ночи переполох: ветер сменился и усилился. Ищем новое пристанище. Утро 9 августа спокойнее, но не намного. Зато прилив, много воды. А, значит, и мелей меньше.
Прорвёмся! Плывём среди небольших жёлтых волн, Далеко-далеко на востоке появились неясные туманные очертания Сахалина. К обеду достигаем о. Байдукова (100 км от Николаевска). Здесь кончается Амурский лиман и начинается Охотское море. Жёлтая вода резко, как по проведённой линии, становится изумрудно-зелёной. Острова Байдукова и Чкалова да узкая полоска суши — Петровская коса — отделяют от грозного Охотского моря тихий залив Счастья. Зайти в него у о. Байдукова невозможно: очень мелко.
Обходим острова со стороны моря. Опять сильно качает. Это прибойная волна — зыбь, как здесь говорят, отголоски далёкого шторма. А тюленей вокруг много. Ныряют. К кораблю близко подплывают: очень любопытные! Плывём до Петровской косы... Какое счастье зайти в залив Счастья! Здесь тихо-тихо. Долгожданная суша! Ступаем по мягкому ковру из шикши. Радуемся пушистым лапам кедрового стланика.
На берегу памятник. Здесь в 1850 г. русский адмирал, исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской основал поселение. Надпись на огромном кресте говорит о том, что он установлен на месте кладбища первых поселенцев, проживших здесь до 1854 г. Тут похоронена и дочь Невельского. Сам же он последовал дальше и основал город Николаевск-на-Амуре. Хочется ночевать на берегу: все очень устали от постоянной качки. Но Алексей планирует дойти отсюда до Шантар за сутки.
На оставшихся 300 км пути нет удобных мест для отдыха, всюду скалы. Впереди нас ждут неуютный залив Александры и глубокие заливы Николая и Академии, в которые заходить совсем не хочется. Алексей говорит, что надо идти, пока погода позволяет. Но нам удаётся уговорить его бросить якорь в тихом заливе Счастья. Ночуем на яхте. 10 августа я проснулась, когда яхта уже несколько часов скользила по лазури моря. Волна стала потише.
Кругом плавают бесчисленные топорики с топорятами — чудные птицы с ярко-красными большими тупыми клювами. Вот впереди мелькнули чёрные спины. Кто это? Киты? Алексей направляет к ним яхту. Что-то чёрное промелькнуло под кормой... Это касатки пронырнув под нами. Опрокинуть яхту им ничего не стоило... Вечером сквозь облачность прорвался луч солнца и озарил странные очертания мыса Александра. Почти каждый мыс в этом море имеет удивительное украшение: скалукекур.
Изрядно потрудилось море — вытесало из камня фигуры различных форм. И людей оно создало, и животных. А сколько арок, гротов! Великое событие: 11 августа мы достигли Шантар. Преодолев за 5 дней более 1000 км, поболтавшись по волнам и в штормах, устав откачки. Но... Островов нет! Правда, льдов тоже. Кругом бело, как будто яхту обложили ватой. Воздуха не видать! Воды! Друг друга! Знали мы о причудах Шантарского моря.
Знали, что и штормы здесь приходят внезапно, что туманы прилетают неизвестно откуда и исчезают так же — в один миг. И вот мы это видим, вернее, не видим, собственными глазами. Берег близко, но его не видно. Штурвал берёт капитан. Но что это? Приборы навигации мечутся. Судно стоит на месте... А была это воронка. Ещё один сюрприз Шантарского моря. Охотское море славится своими высокими приливами. Скользя по узким проливам между островами, волна разгоняется здесь аж до 15 км/ч.
Проливы в это время напоминают бурные реки, изобилующие многочисленными воронками. Не даром пролив между Беличьим и Малым Шантаром назван Опасным! Сообразив, что к чему, капитан выводит нас из воронки, становится на верный курс. И вот луч солнца пробивается сквозь пелену тумана. Остров Малый Шантар: тёмно-зелёный горб среди светлой играющей лазури. А вдоль берега бесконечные арки и гроты... Но, увы, останавливаться нам пока рано...
И вдруг напомнило о себе чудо современной техники — зазвонил телефон. Наши друзья закончили сплав по Уде и сейчас уже в Чумикане. Ждут нас. Теперь нам предстоят ещё 150 км до места встречи в устье реки Тыл, и лишь потом мы сможем вернуться к столь манящим Шантарам. Утро 12 августа вновь встретило нас сплошным туманом. Плывём по Охотскому морю, которое пугает нас океанской волной. Туман чуть-чуть рассеялся, образовав почему-то ровные края.
Возникло ощущение, что плывём в блюдце, наполненном до краёв водой. Доплывём до края — и плюх куда-то в бездну... Ночью или в тумане плыть можно только с GPS — ничего не видно. Гениальный прибор. Вычисляешь по карте координату нужной точки, вводишь её в прибор, и он ведёт тебя по заданной траектории. Как же без него раньше плавали?! И вот берег... Ждём прилива. Наконец, шустрое приливное течение вносит нас в реку.
Радостная встреча со второй половиной группы. А ещё радость — суша! Сегодня спим на суше. Не качает. День 13 августа ничем не отличался от двух предыдущих. Всё то же молоко заливало мир. Всё за той же белой вуалью таились таинственные красоты. Не открывался нам мир Шантар. К вечеру, удачно миновав, благодаря GPS, острова Медвежий, Сахарная голова и Сивучьи Камни (в тумане наткнуться на них совсем не хотелось бы!), достигли о. Феклистова.
Природа немного сжалилась и приоткрыла пелену. Но гдеже солнце? Моросит мелкий дождь. Краски серого неба и серого моря перемешались. Чудный остров Арку минуем, видя лишь тёмный силуэт. И всё же солнце залило мир! И, может, не зря сперва прошёл дождик: скалы из яшмы блестели и переливались на солнце. Красные, зелёные, жёлтые змейки бежали по склону. А высыхали — и сразу тускнели. Только в 9 вечера приходим к месту стоянки. Как трудно после стольких дней в море собраться на берег!
Как будто снова в поход собираешься — из разных щёлочек яхты извлекаешь нужные на берегу вещи. Ну что ж, мы, наконец, доплыли. Теперь можем любоваться? Можем ощутить, что мы на Шантарах? Однако 14 августа опять туман. Уже не верим в то, что эти острова нам приоткроют свои красоты. Вдруг туман рассеялся, и нам открылся прозрачно-голубой мир. Мы плывём к самому удивительному острову архипелага — Утичьему — царству птиц и тюленей. Тихотихо пробираемся к лежбищу.
Но всё же большинство тюленей, услышав нас, падают в воду. Лишь две маленькие нерпы остались на берегу совсем рядом с нами. Путь к воде у них перекрытым оказался — не пролезают их неуклюжие толстые тельца между камней. Удается фотографировать всласть. Прямо с Утичьего направляемся на о. Большой Шантар. Он самый большой в архипелаге, и на нём единственном живут люди. Да и раньше жили. Воды Шантарского моря прежде кишели китами и ластоногими.
Острова всегда были богаты лесом и разным зверьём: соболями, лисами, горностаями. Вот и стремились сюда со всего Земного шара китобои и охотники за бесчисленными дарами природы. До сих пор сохранились на Большом Шантаре остатки жиротопного заводика американских китобоев конца XIX — начала XX вв. Но киты практически перевелись, и жизнь на острове заглохла.
Воскрешаться снова она стала с 1926 г. Новые переселенцы активно взялись за лес (планировали его экспорт), следующие — за пушнину. Отстроили посёлок Большой Шантар. Люди рубили лес, ловили рыбу, занимались сельским хозяйством. Разводили чёрно-бурых лис и соболей. В 1966 г. посёлок ликвидировали, жителей переселили на материк. Только и остались на островке маяк на мысу Северном да метеостанция в устье реки Якшина, где был посёлок.
Потом упразднили и маяк. Держим курс на метеостанцию. Там нас встречают 4 человека. Трое с метеостанции и охотник. У них праздник: гости прибыли. Не часто это бывает. Лишь два раза в год прилетает сюда вертолёт: продукты привозит, почту. Туристы заходят 1—2 раза в год. Печём на метеостанции хлеб, топим баню. Надолго здесь не задерживаемся. Самое интересное место на острове — озеро Солёное (Большое) и впадающие в него реки.
Сперва, в Москве, наш план путешествия по о.Большой Шантар был более интересным. Мы хотели забраться в верховья реки Оленьей (Тавалака) и сплавиться по ней на катамаране. Яхта же должна была встречать нас в озере, зайдя в него из моря во время прилива по протоке. Но, увы, сейчас времени на прогулки у нас осталось гораздо меньше, чем хотелось бы. Теперь наши планы такие: зайти на яхте в озеро Солёное, переплыть его на катамаране с мотором, половить рыбу в реках — и обратно, к морю.
Из реки Амуки (от метеостанции) можно выйти только по большому ночному приливу. Лишь он достигает 5 м, заполняет реку. Но после бани какое плавание? Приходится Алексею выводить яхту на рейд. Утром покидаем метеостанцию. В губе море спокойно. За мысом же волна. Яхту яростно закачало. Ванты засвистели. Атмосферное давление резко падало, что свидетельствовало о том, что шторм будет усиливаться. Срочно спрятаться за остров! Беспокойная ночь... Утром по затишью достигаем протоки в Солёное.
Но затишье было, как всегда, перед бурей. Дневной малый прилив в протоку нас не впустил. Еще 12 часов болтаемся под берегом. Светит солнце. Свистит ветер. Берег близкоблизко, а не сойти. Но проходят и эти тяжёлые часы. В 2 часа ночи капитан заводит судно в протоку. К утру Охотское море успокаивается. Становится нежным и ласковым. Купаюсь в нём на самом краю света. Солнце ласкает мир, море катает гальку, смывая с неё медвежьи следы. Среди камней носятся озорные шустрые горностайки.
Здесь волею судьбы наша группа разделилась. Мужики следовали намеченным маршрутом. Мне же предстояло вдвоём с начальником метеостанции Владимиром пересечь остров и прожить на метеостанции целый месяц. Поход через остров был не самым лёгким. Я знала, что дорог здесь, конечно, нет, но о том, что нет даже маломальской тропинки, не догадывалась. Путь предстоял по бесконечным болотам, по густому берёзовому стланику, а позже — и по кедровому.
По густому лиственничному лесу и буреломам, сквозь высоченные — выше головы — травы с какими-то странными канавами. Предстояли броды через десятки рек и ручьёв. И так 60 км. Но первые полдня были лёгкими. Мы шли по галечному пляжу Солёного озера, по мягкому ковру ягеля и шишки. Вон медведи впереди... Мишки — мамаша с медвежонком — нас не замечают. Бегают, валяются. Вскочили на задние лапы, и давай бороться. В ладоши друг друга хлопают, валят один другого.
А вон ещё медведь, шикшу лижет. Метров на шесть удалось подойти. Но почуял нас косолапый и бросился бежать. Временами видим орланов белоплечих — местных красавцев. Озеро кончилось. Мы свернули в лес. И я сразу почувствовала все прелести хождения по Большому Шантару. Буреломный лес сменялся болотами с кочками и ямами и наоборот. Стоило остановится, на нас набрасывались полчища комаров и мошки. Наконец, река Тавалак — место первой стоянки.
Ужинаем рыбой, запечённой в фольге. Здесь, в Тавалаке, водится удивительная рыбка — микижа или генеральский ленок. Такое название ему дали из-за ярко-красной полосы вдоль всего тела. Интересно, что больше нигде на острове такой рыбы нет, к тому же именно там, где обитает микижа, нет обыкновенного ленка. Но удивительнее всего то, что эта рыба водится всего в нескольких реках на Земле: здесь, на Камчатке и на Аляске. На следующий день — путь по болотам. Идём медленно.
Ноги поднимаются с трудом. Отдыхать приходится чаще. Комары, мокрец, мошка не унимаются. Рюкзак, который вчера казался пушинкой, теперь стал непомерно тяжёлым. Но радует взор зверьё разное: вот белка средь кустов проскакала, на дерево взвилась; вот что-то зашуршало в траве и смешной серый зверёк уже сидит на дереве и смотрит на меня любопытными глазками-бусинками — это соболь... Стали приближаться сопки. Перевалить через них — и уже совсем недалеко до метеостанции...
Лучи заходящего солнца окрасили мир в густой жёлтый цвет. Уже в сумерках подходим к ручейку. К ключу, как здесь говорят. В нём вода вкусная, холодная. То и дело слышны всплески — это идёт на нерест горбуша. Говорят, её в этом году удивительно много, забиты все ручьи. Утро третьего дня снова солнечное. Сегодня путь идёт в основном по лесу. Но до чего же он странный! Вроде ёлки, берёзы, рябины. Да ёлки все голубые, на пихты похожие, с мягкими лапами. Берёзы такие, что не сразу признаешь.
А рябина красная вообще сладкая, а не горькая. Выходим на старинную тропу и сразу попадаем на перевал. А вот и выход на «смотровую площадку», откуда видно... То, что я увидела, превзошло все ожидания. Как на ладони, весь остров. Позади — Охотское море, Солёное озеро, весь наш путь. Впереди — море Шантарское, острова Утичий и Птичий. И всё это искрится и сверкает в весёлых солнечных лучах. Теперь вниз. Осталось немного. А вот и тропинка, сбегающая к ручью.
Лают собаки. Мы на метеостанции... Так удалось мне увидеть эти загадочные острова, побывать в их сердце, приоткрыть для себя этот чудный мир, приобщиться к нему, понять, полюбить. Но слышен уж стрекот, и у домиков садится большая оранжевая стрекоза. Пора домой. Вертолёт взмывает над метеостанцией. Внизу проплывают знакомые реки и мысы. Словно мохнатые ленивые звери, лежат острова в водной синеве. До свидания, Шантары. До новых встреч!
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
