Гейзеры и вулканы Камчатки
Юрий Сенкевич, сказал: "Самым красивым местом на Земле я считаю Камчатку". Самолёт взял курс на восток. При приближении к Камчатке в иллюминаторах показались белоснежные шапки вулканов. Плавная посадка в аэропорту Елизово — воздушных воротах Камчатки.
Нас 10 человек. Целью нашей почти 40 дневной экспедиции были видео и фотосъёмки уникальной камчатской природы. Ещё мы участвуем в чемпионате России по спортивным походам. В наших дерзких планах восхождение на 6 вулканов, плавание по Тихому океану на надувных лодках, сплав на ката маране по реке Карымской, изобилующей водопадами, посещение долины Гейзеров, кальдеры вулкана Узон и ещё некоторых интересных мест.
Сегодня мы выезжаем в посёлок Ключи. Ключевскую Сопку — самый высокий вулкан Евразии — увидели километров за 200. Заснеженные пики были, казалось, совсем рядом. Доехали до Ключей, выгрузились и с рюкзаками побрели по старой дороге в сторону остроконечных конусов. Включаю спутниковый навигатор и нажимаю функцию «Идти». Прибор показывает, что до Ключевской Сопки почти 50 км! ...Позади зелёный пояс, полчища гнуса, полоса кустарников, безжизненные морены, ледники.
Всё выше поднимаемся в горы. Погода портится, начинается метель. Ветер воет и свистит. Встретили группу туристов из С.Петербурга. После их рассказа о неудачном восхождении на ПлоскийДальний решили выбрать другой путь на этот вулкан. К исходу третьих суток пурга начала стихать. Видимость немного улучшилась. Готовим снаряжение и с рассветом выходим на восхождение. Вулкан ПлоскийДальний имеет высоту около 4000 м.
С него открывается великолепный вид на вулканы Ключевская Сопка и Камень. Идём цепочкой, подъём становится всё круче. Без ледорубов уже не обойтись. Сильный ветер дует в лицо. Высота 2500, 2800, 3000, 3200 м, и вдруг (о чудо!) слой облаков заканчивается, и мы видим высочайшие вулканы Евразии во всей своей красе. Высота 3800 м. До вершины со всем немного плавного подъёма. Но последние метры так тяжело даются! Тошнота, одышка, стук в висках.
Выходим на край дымящегося кратера. Устанавливаем тур, фотографируемся на фоне Ключевской — и вниз. Базовый лагерь на седловине (3400 м) между Ключевской и Камнем. Ночью при штормовом ветре не спится. Решили, что в любую погоду рано утром идём на Ключевскую. Даже если внизу облака, на пяти тысячах их точно нет. Светает. Поднимаемся, растянувшись цепочкой. Высота 4000, 4300, 4600 м. Дует, не переставая, сильный морозный ветер, ни на секунду не давая расслабиться.
И вот кратер уже рядом, из него поднимается дым, вулкан дремлет. Вдруг вижу серное облако, ветром его несёт на нас. Даю команду: «Всем вниз!» Спуск достаточно опасен: с вершины сыплются камни. Спускались, петляя, как зайцы, укрываясь за большими валунами от летящих камней. Наконецто мы в лагере. Все устали, но сворачиваем палатки и идём вниз на сейсмостанцию «Апахончич», где дрова, где жизнь. Ключевская, к которой мы так стремились, не порадовала.
Гора для восхождения очень неприятная и опасная. Но мы её одолели! Сейсмостанция находится на границе лавового потока. Когдато здесь кипела работа. Впрочем, записки туристов говорят о том, что домик не пустует. Завтра должна прийти машина, чтобы перевезти нас в УстьКамчатск, к началу океан ской части путешествия. Только легли спать, по слышался шум мотора. Огромный «Урал» (здесь это самый популярный автомобиль) чуть не упёрся бампером в стену дома.
Из кабины вылез не трезвый водитель. Приехал он за группой французов, которые должны подойти завтра. Утром увидели картину: вдали, со стороны вулканов, появилась цепочка людей. Пока ставили чай для гостей, мы с Сашей Леонтьевым вспоминали французские слова. Тем временем группа уже была на подходе. Впереди, склонившись под тяжестью огромных рюкзаков, шагали российские «шерпы», сзади с небольшими штурмовыми рюкзачками вприпрыжку шествовали «буржуи».
«Бонжур, месье! Же не манж па сизжюр», — поприветствовал их Саша. «Буржуи» покосились на него, и лишь «шерпы» ответили: «Привет!» Как выяснилось, туристы были англичанами. Их 12 человек, и 14 наших парней, в основном студентов, которые за 500 р. в день таскают «буржуйские» рюкзаки. Даже не поблагодарив за чай, чопорные англичане побросали свои манатки в «Урал» и уехали, видимо, посчитав, что мы тоже их обслуживающий персонал.
Была в моей жизни классная авантюра: на на дувном тримаране мы обошли на вёслах по ревущему Охотскому морю Шантарский архипелаг. И в штормы попадали, и в воронкиводовороты, и в тумане по спутниковому навигатору заливы пересекали. Так что опыт морских пере ходов имелся. Но иное дело — Тихий океан. Нас предупреждали, что главной проблемой будет огромный океанский накат. Пройти предстояло 600 км до ПетропавловскаКамчатского.
Особо опасное место — мыс Кроноцкий в восточной части Камчатки: там штормит почти всегда. Выбирая суда для этого похода, мы перебрали разные варианты и остановились на такой конструкции (испытав её на Амуре): морская лодка «Квиксильвер» с 30сильным мотором «Ямаха» тащит на буксире надувной тримаран. Такойже, какой мы использовали на Шантарах, только большей грузоподъёмности. Уверен, что никто и никогда не проходил этот маршрут на надувных резиновых лодках.
Уж как нас трепали океанские волны, многократно заливало лодку и даже раз перевернуло, но мы дошли! ...Вторые сутки идём по океану. Свинцовые тучи висят над головой, сыплет небольшой дождь. Заходим в нужную нам бухту и подходим к белой полосе прибоя. Расцепляем «связку», выбрасываемся на берег. Рядом видим двух медведей, пялящихся на неизвестно откуда взявшихся существ. Хватаю фотоаппарат и успеваю сделать несколько снимков.
Разбиваем лагерь и под рокот прибоя ложимся спать. Завтра мы выходим покорять небольшой вулкан, находящийся среди ледников. Тут самый суровый район Камчатки, он практически недоступен и не посещается туристами. Так что мы первооткрыватели. Утро не предвещало ничего хорошего: сопки были покрыты белыми плотными облаками, морось. Шуганули медведя, бродящего у лагеря. Разделяемся на две группы. Четверо перегоняют лодки по океану, остальные делают восхождение и выходят в условленное место.
Для связи у нас два спутниковых телефона, радиостанции; есть два GPSнавигатора. Этот район Камчатки поражает контрастами. Обильная зелень чередуется со снежными полями, переходящими в ледники. С гор в ущелья падают огромные водопады, здесь же среди белых полей цветут ирисы. Бредём по руслу реки, переходя время от времени ревущий поток, зажатый меж отвесных скал. Поднимаемся по узкому распадочку и выходим на альпийский луг с ирисами среди снежников.
Борис Исаев остановился переложить рюкзак. Вдруг из кустов выходят четыре медведя и направляются туда, где он остался. А у нас на всю группу из оружия — один фальшфейер. Через минуту снизу доносится чтото про «мать», затем появляется чертыхающийся Борис, целый и невредимый, а от него убегают медведи, явно напуганные его криками. Зелень альпийских лугов сменилась осыпями, затем ледником; стоит густой туман, который здесь, похоже, вечно.
Видимость — не более 100 м. Ждать в этом белом безмолвии погоды мы не стали. Идём на восхождение по прибору GPS. Пересекаем гребни, обходим скалы, трещины в старых снежниках (здесь даже при хорошей видимости легко заблудиться). С перевала крутой подъём метров 200 — и вот она, вершина! Складываем тур, фотографируемся и в кромешном тумане по навигатору возвращаемся к оставленным за несколько километров рюкзакам.
Как не сказать «Спасибо!» этому маленькому чудоприбору, который выручает нас вот уже 5 лет! Созваниваемся по спутниковому телефону с перегонщиками лодок и держим путь в условленное место. Океан встретил нас гулом. Огромные волны обрушивались на берег, не оставляя никаких шансов отплыть от него. Лодку перевернуло и выбросило на песок. Четверо суток продолжалась борьба с прибоем, пока мы не догадались перебраться под защиту рифа, гасящего волну.
Причалив на ночлег в устье небольшой речушк и, обнаруживаем двух медведей, увлёкшихся рыбалкой. Косолапые минут 20 плескались в воде и, насытившись, удалились в заросли. Чуть выше по реке видим избушку, а возле неё человека. Как выяснилось, сотрудник заповедника Юрий сопровождает американцев — фотографа Стива из «National Geographic» и журналиста. Юрий предупредил нас о наглости здешних медведей.
Сварив ужин, приглашаем американцев и хозяев к столу, выпросив у завхоза по такому случаю заначку спирта. Егери поставили на стол тазик красной икры. Американцы рассказали, что в их редакции 54 внештатных фотографа, работающих по всему миру. Стив здесь снимает медведей, и скоро в журнале должен появиться его репортаж. …Мы сидели у костра и пили чай. «Пошёл вон, сволочь!» — вдруг заорал Саша Абаимов.
Обернувшись, увидели «хитрую наглую морду», которая подкрадывалась к рюкзаку с колбасой. Медведь отошёл метров на 20 и стал пастись в зарослях голубики. Я вышел с фотоаппаратом к реке и обалдел: в радиусе 30 м рыбачили 6 медведей, совершенно не обращая на меня никакого внимания. Рядом по берегу бродила рыжая лиса и подбирала остатки с барского стола. Не отставали от неё и чайки, слетевшиеся на пиршество.
Долина Гейзеров — визитная карточка Камчатки, находится в 30 км от океана на реке Шумная. Чертыхаясь, мы продирались сквозь заросли шеломойника, высоченной травы, чередующейся с корявым березняком и ольховником. Тропа давно потеряна. Бесконечные овраги, холмы, перелески. Стоит плотный туман, уже три недели мы не видели солнца. Идём опять по прибору, куда я занёс координаты избушки, расположенной на входе в долину.
Остаётся 800, 500, 200, 100 м. Внезапно в тумане возникает строение. Наши приморцы в восторге: «Как приедем домой, сразу покупаем себе GPS!» Утром слышим истошный вопль дежурного: «Мужики, вижу небо!» Выскакиваем из палаток и радуемся, как дети. На редкость быстро собираемся и идём на перевал. Вот она, долина. Вскоре мы были на кордоне, где скучали егери. «Погода наладилась, сейчас вертолёты прилетят», — сказали они.
И вскоре появились три винтокрылые машины. Из них вылезли какието важные шишки из Москвы. Вся долина парила, вокруг булькало, хлюпало, извергалось. Гейзер Великан на чал глухо ворчать. В небо взлетел столб воды метров в 25, примерно минуту длилось извержение. Купаемся в горячем водопаде Джакузи, любуемся водопадами на реках Гейзерной и Сестрёнке. Кальдера вулкана Узон находится в 15 км от долины Гейзеров.
Кальдера — кратер давно потухшего вулкана — представляет собой горное плато с озёрами, горячими источниками и грязевыми гейзерами. Выходим на кальдеру рано утром с расчётом обернуться за день. Егери ставили сто к одному, что сегодня мы не вернёмся: в истории долины Гейзеров ни одна группа не успевала пройти за день такой маршрут. Велико же было их изумление, когда мы в полном составе вечером появились на базе...
В кальдере поражает буйство красок. Здесь много грязевых гейзеров разного цвета: от нейтральносерого до яркокрасного. Очень красиво озеро Дальнее. Интересно озеро Банное, тем пература которого на поверхности 40 градусов, а на глубине — 130. Минут 20 мы плавали в озере, греясь и нежась в горячей воде, насыщенной сероводородом. Релаксация великолепная! Жупаново — заброшенный посёлок на берегу Тихого океана.
Когдато здесь кипела жизнь, сейчас же базируются лишь бригада рыбаков да егерь Серёга. Отсюда выходим к вулкану Новый Семячик. Накрапывает дождь, небо вновь затянуло тучами. Но нет времени пережидать, и мы бредём по мокрому, заросшему кустарником лесу вверх по р. Семячик. Ставим палатки у подножия красавцаводопада. Просыпаемся затемно и пытаемся развести костёр из припрятанных с вечера дров.
Они загораются и тут же гаснут, дымя. Дрова — трухлявая берёза и ольховник, который и в хорошую погоду не разожжёшь. Промучились часа два, пока довели воду до кипения. Бредём по траве и кустам, стряхивая на себя литры воды. Дождь усиливается. Выходим к подножию вулкана, на вершине которого стоит вагончик вулканологов. В кратере находится красивое кислотное озеро бирюзового цвета. Стальной трос растворяется в нём за несколько часов.
Лес и кустарник сменились полями шлака, затем начались застывшие лавовые потоки. Типично марсианский пейзаж: нагромождения камней непонятной формы и провалы. Говорят, в этом районе испытывали луноход. Видимость ухудшается, ураганный ветер с океана несёт черные тучи. Заношу в GPS координаты вагончика. Температура падает до нуля, ветер воет и свистит, мы промокли до нитки.
Видимость почти нулевая, навигатор показывает, что до вагончика всего 300 м, но в этом направлении огромная гора, нужно идти через неё. Кажется, уже не осталось сил, «прошу» мужиков (на экстремальном русском) собрать всю волю в кулак — и вперёд! Ползём на четвереньках: ветер такой, что встать невозможно. Переваливаем через гребень кратера и видим сквозь пелену дождя вагончик вулканологов... Через несколько минут зубы выбивают чечётку: «Зазавхоз, сппипирт!!!»
Первый тост — за отцовкомандиров, которые привели нас сюда, второй — за чудоприбор. Утром, поняв, что кислотное озеро увидеть неудастся (видимость несколько десятков метров), решили уйти к подножию вулкана Карымского на заброшенную базу вулканологов, в 2этажный дом с дровами, где можно переждать непогоду. Попрежнему ветер свистит и воет, но после вчерашнего ада нам уже ничего не страшно. Вулкан Карымский острым конусом упёрся в небо.
Из кратера, как из гигантской кочегарки, поднимались клубы чёрного дыма. Этот вулкан — один из самых активных на Камчатке и за последние 200 лет извергался более 200 раз. Поднявшись под самый кратер, видим внизу озеро между сопок, долину реки и домик вулканологов. Река Карымская — одна из самых красивых рек Камчатки. Ещё дома мы тщательно изучили карту. Судя по ней, ниже каскада 10—30 метровых водопадов река принимала спокойный характер, скорость течения 1,6 м/с.
Сооружаем раму катамарана из корявой берёзы, привязываем к ней гондолы — и вниз по реке. Вскоре услышали сильный шум. Водопад! Чёрт возьми, его же не было на карте! Делаем обнос, плывём дальше; начались пороги, ещё водопад, по реке разбросаны валуны и обломки скальника. Скорость течения высока, и очень трудно маневрировать. Гондолы пробивает; ремонтируемся. За очередным поворотом начинается ущелье. Река, зажатая между скал, с рёвом пробивается по камням и хаотично лежащим глыбам.
Ущелье на протяжении 8 км практически непроходимо для катамаранов. Какието участки обносим, гдето спускаем катамаран на верёвках. Вот так река! Недаром рыбаки в Жупаново сказали, что по ней никогда никто не сплавлялся. Трое суток боролись мы с рекой, пока не услышали шум океан ского прибоя. Через два дня наши потрёпанные суда вошли в Авачинскую бухту и причалили в центре ПетропавловскаКамчатского…
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
