Восточный Кавказ
Члены секции велотуризма Федерации спортивного туризма Северной Осетии в 1980-х годах совершили немало велопоходов по нашей республике и другим регионам Восточного Кавказа и Закавказья. Однако трудные 1990-е сделали своё чёрное дело, число велотуристов в республике стало убывать и в новом тысячелетии мне пришлось совершать путешествия уже в одиночку.
Я родился и вырос в самом сердце красивейших Кавказских гор, в Северной Осетии. Но моря у нас нет. Поэтому меня всегда тянет ездить по побережьям разных морей. В 1980-х – начале 1990-х это было черноморское побережье Краснодарского края и бывшей Грузинской ССР, в конце 1990-х – начале 2000-х настало время Турции и Северного Кипра, затем пришёл период Крыма, потом – Абхазии. И наконец-то в 2008 г. мне удалось осуществить давнее желание – проехать по каспийскому побережью Дагестана и Азербайджана. Ингушетия и Чечня Всё неспокойное время чеченских войн автобус из Владикавказа в Махачкалу ходил кружным, оченьочень длинным путем.
Шутка ли, напрямую 300 км, а ехать приходилось 800. И вот я узнаю, что со 2-го, так сказать, «Восточного» автовокзала Владикавказа каждый день идёт автобус до Грозного, и через день – до Махачкалы. Появилось желание посмотреть обновлённую чеченскую столицу. Кроме того, есть надежда захватить конец бархатного сезона на юге Азербайджана и увидеть, наконец, Баку, в котором я давно хотел побывать. Надо сказать, что после осетино-ингушского конфликта 1992 г. жители Северной Осетии очень неохотно ездят через территорию бывшей ЧИАССР. Но я всё-таки решаюсь отправиться по «короткому» маршруту. 22 октября, 2 часа дня. Гружусь в автобус Владикавказ – Грозный. В который раз проделываю упражнение «разборка велосипеда на время».
Через полчаса пути – так называемый «Черменский круг» (перекрёсток федеральной трассы «Кавказ» и трассы «Владикавказ – Моздок»). Первая проверка документов. Прошла быстро, никого не задержали. Дальше уже ингушский пост на границе. В автобус зашёл милиционер, внимательно всех осмотрел. Я со своей славянской внешностью и велосипедом уже приготовился отвечать на вопросы: «Куда едем, зачем едем?», – но его позвали из поста, и он махнул рукой, разрешив ехать. Опытные пассажиры пояснили, что в автобусе не было русских военных, вот и пропустили сразу.
Почему милицию интересуют русские военные, можно только догадываться… Дальше до Грозного проверок не было, и в нём тоже, хотя там мне даже пришлось самому подъехать к машине ДПС, чтобы уточнить дорогу, да и крутился я на велосипеде по городу, осматривая достопримечательности, часа два. А велотурист в Грозном – диковинка. Впечатления от города, да и в целом от Чечни почти такие же, как у Антона Кротова. Дагестан Ехать из Грозного в Махачкалу на велосипеде по узкой, загруженной и неинтересной дороге 180 км, да ещё и при не очень хорошей погоде неохота. Узнаю, откуда идёт транспорт в Дагестан.
Оказывается, около площади «Минутка» есть маленькая автостанция. Но в Махачкалу бегают лишь «маршрутки». Проблема: как мне быть с велосипедом? Подхожу к водителю: «Да без проблем, только как ты его уместишь?» Опять «разборка байка на время»; колёса, крылья и седло со штырём влезают за задним рядом сидений, остальное ставлю возле двери, сижу и придерживаю руками. Через 3 часа добираемся до Махачкалы. Уже вечер. Тут погода лучше – сказывается близость моря. Еду в центр. Я-то привычный к кавказскому стилю вождения автомобилей, сам в таком городе живу.
А вот непривычному велосипедисту остаётся только посочувствовать. Вот и ж.-д. вокзал – так называемый «Махачкала-порт». Тут и проверка документов, и вопросы «Куда едем, зачем едем?». Отвечаю. Затем интересуюсь насчёт зала ожидания. Оказывается, он есть, но сидеть в нём нельзя. А до отправления поезда Тюмень – Баку, на котором хочу добраться до Дербента,часов 5. Что делать, отправляюсь на ночную экскурсию по центру Махачкалы, хотя до этого в ней был уже два раза.
В дежурном магазине приобретаю какую-то снедь и нахожу симпатичный дворик в восточном стиле с освещаемой лампочкой беседкой. Устраиваю поздний ужин. Один из жильцов выносит мне пышное шерстяное одеяло, говорит, укройся, а то замёрзнешь. Я вежливо отказываюсь. Последний час перед поездом провожу на пляже (он рядом с вокзалом), сижу и слушаю ночной прибой. Утром я на вокзале Дербента. Проверка документов, вопросы. Потом еду в гору в сторону крепости Нарын-кала. Размеры её поражают – строители потрудились на совесть. Стены просто циклопические. Небольшая экскурсия, и направляюсь в сторону границы.
В Дербенте выяснил, что около азербайджанского города Ялама есть погранпереход, я и направляюсь как раз на Яламинское взморье. Но надо позавтракать. И тут как раз проезжаю мимо пекарни с надписью «Табасаранские чуду». А запах! Захожу, вижу большой круглый пирог, начинённый мясом и ломтиками картофеля. По виду и вкусу очень похож на осетинский мясной пирог «фыдчин» (название переделано балкарцами и карачаевцами в «хычин»). Продаётся и целым, и дольками. Разрезается большим острым колёсиком на длинной, с метр, ручке. Весь пирог стоит 80 р., три человека наедятся им досыта. Беру один в дорогу, потом пожалел, что мало взял. Через 40 км погранпереход.
О себе пограничники и таможенники позаботились, о переходящих границу – нет. Стоим возле калитки под мелким дождём и порывами ветра. На досмотр запускают маленькими партиями по 4–5 человек. Азербайджанскую границу прохожу быстрее. Кстати, гражданам России для посещения Азербайджана визы не нужны, нужен только загранпаспорт. Яламинское взморье До Яламы 3 км грейдерной дороги, настолько скверной, что съезжаю в идущий вдоль неё дубовый лес и еду по тропинкам. В Яламе захожу в продуктовый магазин и испытываю неприятное удивление: цены (особенно после Дагестана) просто нереально высокие. Оказывается, в это время курс азербайджанского маната к рублю сильно вырос.
Хорошо, что у меня ещё остался «табасаранский чуду». Выезжаю из Ялама и 10 км спускаюсь по чудесному дубовому лесу к морю. Хочу проехать вдоль берега 40 км до пос. Низовая (сейчас переименован в Низабад). По карте первые 20 км асфальт, затем 20 км грунтовки с тремя бродами. Потом 15 км в сторону от моря до райцентра. Хачмас. Ночевать планирую где-нибудь по дороге, лучше в частном секторе. На побережье построено и строится много частных гостиничек, есть и подреставрированные советские турбазы и дома отдыха. Выше них вдоль моря тянется дубовый лес. Дорога идёт по самому берегу, в некоторых местах подмыта поднимающимся Каспием, приходится объезжать по грунтовке.
Пляжи песчаные, серого и чёрного цвета. Море штормит, в одном месте вижу тушку погибшего тюленя. Приключение В районе пос. Набран навстречу попадается полицейский «уазик». Сначала проезжает мимо, но потом задним ходом догоняет. В нём трое полицейских. «Ваши документы, куда едем, зачем едем, что у Вас в рюкзаке?» Рассматривают мои карты. Находят карту района Хачмас – «километровку» генерального штаба с грифом «секретно». Пытаюсь объяснить, что я не русский разведчик, а просто карта старая, гриф же с неё давно снят. Смотрят атлас автодорог Кавказа, и, как назло, открывают его на странице «Армения».
Еще хуже: «армянский шпион»! Недавно был визит президента РФ Дмитрия Медведева в Ереван, Россия с Арменией дружат, а азербайджанцы негодуют. Полицейский куда-то звонит. Потом говорит: начальник приказал доставить в райотдел, за мной выслали машину. Приезжает полицейский «фиат», в нём дубинки в крепежах, рация, сзади «обезьянник». Опять «разборка байка на время», складываю его в «обезьянник». Меня же везут в салоне. Привозят в райотдел – 2-этажное здание с евроремонтом. Заводят к начальнику. Очень вежлив, представляется: зам. начальника райотдела полиции по оперативной работе такой-то.
Вызывает ещё несколько человек, садятся, начинают задавать разные вопросы. Выспрашивают, почему я ехал не по главной трассе, а вдоль моря. Пытаюсь объяснить. Видно, что они считают это глупостью. Куда-то часто звонят, понятно только слово «турист». Выясняется – ждём начальника райотдела. Наконец приехал, идём к нему. Я остаюсь в приёмной, зам. начальника заходит к «главному». Выходит минут через пять. Потом в своём кабинете возвращает мне все документы, карты, просит убедиться, что с моими вещами и велосипедом всё в порядке. Видимо, «главный» приказал меня отпустить, да ещё и при- бавил что-нибудь насчёт глупости.
Зам. Начальника пытается шутить: «Мы Вам путь на 40 км сократили». Оправдывается: «У нас рейд, от «ваших» получили ориентировку, что ваххабиты после теракта в Дагестане могут уходить через Азербайджан». Вспоминаю, что накануне в Дагестане были два нападения на сотрудников милиции. Но всё равно не удержался, говорю: «Что, ваххабиты отходить должны на велосипедах и «косить» под туристов?» Он или не обиделся, или не понял «юмора». Напоследок настойчиво рекомендует мне остановиться в новой гостинице «Юнус». Тут я вспоминаю, что зовут его самого Юнус.
Конечно, говорю, остановлюсь, обязательно! Собираю байк – и прямым ходом на вокзал, хватит с меня Хачмаса. Через полчаса электричка на Баку. Ну что ж, Баку так Баку! Хачмас – Астара Электричка – достопримечательность Азербайджана. В ней всё дребезжит, скрипит, везде щели. Прямо в вагоне курят, грызут семечки, шелуху кидают на пол. Везде ящики, мешки с сельхозпродуктами. Тепло только в отсеке машинистов, где даже спальные места оборудованы. Туалет тоже только там. Зато за проезд 180 км взяли всего 80 гяпиков (это азербайджанские копейки): 60 за сам проезд и 20 за велосипед. Взяли русскими рублями – получилось 30 р. Дали билетики! Но и ехали 5,5 часов.
В Баку прибыли в 10 ч. вечера, но не на главный вокзал, а в район депо, для удобства торгующих – прямо к оптовому сельхозрынку «Кяшля». Ну что же, опять ночная велоэкскурсия, теперь по Баку. Еду в центр. Впечатление, будто я не в бывшей советской республике, а в Турции. Много света, вывески и надписи на азербайджанском языке (похож на турецкий). Музыка везде играет, тоже большей частью турецкая. Оживлённое движение, новенькие иномарки. В глубинке не так: бегают в основном старенькие «Жигули» и «Волги». Решаю ехать в тёплые края – в Ленкорань (правильнее Лянкаран), азербайджанские влажные субтропики.
А так как благодаря доблестной полиции у меня образовались два лишних дня, попробовать ещё и по Ирану прокатиться. С поездом везёт – есть в полночь на Астару. Но в кассах билетов нет. Нет у меня и манатов, а обменники закрыты. Зато меняла тут как тут. По грабительскому курсу обмениваю рубли на 5 манат и иду к поезду. Проводник запрашивает 8 манат. Торгуюсь и довожу сумму до 4. Как потом оказалось, столько проезд до Астары и стоит (3 маната билет + 1 за велосипед). Ставлю, не разбирая, велосипед в нерабочем тамбуре и заваливаюсь спать. Просыпаюсь в Ленкорани. Хорошо, что решил ехать сразу до Астары – за окном идёт моросящий дождь. «Железка» проложена прямо по берегу моря.
Вот и Астара. Станция прямо на берегу, шумит прибой. От поезда осталось 4 вагона, из них вышли человек 10. Всё, конец географии! Еду в сторону границы. Оказывается, центр городка прямо около неё! Тут же базарчик, непременные менялы с толстыми пачками иранских банкнот в руках. На меня кидаются несколько человек, просят перевезти через границу «адин сумка», обещают заплатить аж 50 (!) р. Естественно, об этом не может быть и речи. Вхожу в досмотровую зону. Офицер-пограничник (у них сержанты и солдаты несут только караульную службу) спрашивает, куда я направляюсь.
В Иран, куда же ещё! «Но ведь у Вас нет иранской визы!» Говорю: мол, слышал, что можно получить визу прямо на границе. Офицер звонит кому-то. Потом отправляет на иранскую сторону сержанта. Тот, вернувшись, говорит: «Визу надо получать в посольстве». Возвращают мне паспорт и говорят, что, возможно, я смогу получить визу завтра, в субботу (у мусульман рабочий день), в иранском посольстве в Баку. Добро пожаловать обратно в Азербайджан! Астара – Ленкорань Что же, будем осматривать азербайджанские субтропики. Для начала возвращаюсь в центр Астары.
Тут надо сказать, что такое центр райцентра (простите за тавтологию) в Азербайджане. Это такой островок гламурности с обязательным памятником Хейдару Алиеву и непременным парком имени… догадайтесь с трёх раз, кого. Именно его, родного! Площадь вымощена плиткой, окружена новыми домами. Пытаюсь войти в 3-этажную гостиницу с фитнес-центром (!) с главного входа, но он закрыт. Нахожу сбоку чёрный ход. Вхожу и под лестницей обнаруживаю туалет с душем и умывальником. Что же, грех не воспользоваться – бреюсь, купаюсь. Потом гуляю по городку, забредаю на базар. Цены для субтропиков, однако, высокие! Затем выезжаю в сторону Талышских гор, в Гирканский заповедник.
Еду по главному проспекту (догадайтесь, имени кого) Астары и вскоре оказываюсь за городом. Узкая дорога сначала петляет по длиннющему селу. Проезжаю мимо гробницы XII века. Очень неприятно, когда сзади появляются большие автобусы или трейлеры с иранскими номерами, приходится совсем прижиматься к обочине, иногда даже съезжать на неё. Зато через заборы свисают ветки с многочисленными плодами инжира и королька (хурмы). Гранатовые деревья растут как живая изгородь. Частенько останавливаюсь – поддаюсь искушению. В одном месте изгородь из колючего кустарника с круглыми жёлтыми плодами.
Спрашиваю у местных, что за фрукт. После обсуждения между собой сообщают: дикий лимон. Срываю пару плодов. «Эй, – говорят, – не ешь, отравишься! Лучше зайди в сад, покушай мандарины». – «Так они зелёные ещё!» – «Нет, кушать можно!» Пробую – действительно, приятные кисло-сладкие. Отлично! Дорога уходит от моря и взбирается на отроги гор. Подъёмы-спуски, повороты... Пейзаж очень напоминает Аджарию: чайные плантации на склонах, мандариновые сады, только эвкалиптов нет. Зато попадаются оливковые деревья. Низкие облака лежат на склонах гор. Дело идёт к вечеру (здесь время на час впереди московского). Въезжаю в деревушку.
В её центре на столах лежат штабелями какие-то пакеты из фольгированной бумаги. Останавливаюсь возле одного столика. Из помещения выходит молодой мужчина. Спрашиваю, что это. Оказывается, настоящий ленкоранский чай, напротив чайная фабрика. Приглашает внутрь. Захожу. «Попробуй чай, дорогой!» Пьём чай. Качество воды не ахти, поэтому настоящий вкус оценить трудно. Попутно интересуюсь, где можно найти ночлег. Получаю приглашение переночевать здесь. За вечерним чаем ведём беседы за жизнь. Хозяин признаётся в любви к России, несколько лет он прожил в Питере.
По телевизору транслируют церемонию инаугурации президента Ильхама Алиева. (Культ клана Алиевых в Азербайджане огромен. Везде статуи, бюсты Хейдара и его портреты соло и в дуэте с Ильхамом.) Утром гостеприимный хозяин отказывается от платы за ночлег. Тогда, чтобы хоть как-то его отблагодарить, покупаю полкило чая. Он недёшев – 12 манат за 1 кг. Потом оказалось, что в Ленкорани в фирменном магазине он стоит в два раза дороже. Если правильно заваривать на хорошей воде, очень вкусный. Местные жители же в чайханах пьют дешёвый цейлонский, который называют «химкой» (из-за красителей и ароматизаторов).
Гирканский заповедник (или, как он сейчас называется, «милли парк» – национальный парк) выходит прямо к трассе. Здесь же его дирекция. В парке много живописных мест, горные озёра, реликтовые леса. Однако из-за низкой облачности оценить красоты не удаётся. В моих планах ещё и проехать по живописной автодороге Ленкорань – Лерик в Талышских горах, которые вместе с Каспием и создают здесь субтропический климат. Однако приходится от этого отказаться, так как в горах дождь и туман. Решаю весь следующий день посвятить Баку и его окрестностям. А пока въезжаю в Ленкорань и полдня изучаю город.
Из райцентров Ленкорань – самый продвинутый. Видно, что здесь крутятся немалые деньги. Есть загородная база местного футбольного клуба с футбольным полем, теннисным кортом. В самой Ленкорани построен суперсовременный футбольный стадион. Команда – чемпион Азербайджана и победитель зимнего Кубка содружества в Москве, о чём напоминают огромные баннеры вокруг стадиона. В Ленкорани самый гламурный центр с бутиками, оживлённый базар, много филиалов банков. Обмениваю деньги в банке, что гораздо выгоднее, чем пользоваться услугами обменников и, тем более, менял. Только не во всех банках меняют рубли.
В магазинчике покупаю продукты и замечаю бутылки коньяка по цене 2 маната 40 гяпиков. Интересуюсь: подделка? Хозяин клянётся и божится, что заводской, показывает на акцизные марки. «А что так дёшево?» – «Совсем маленький наценка!» Решаюсь приобрести бутылку, за ужином пробую – совсем недурно! Ж.-д. вокзал рядом с пляжем. Только вот не искупаешься: холодно. Приобретаю билет до Баку. Билет напечатан на азербайджанском и на русском! Стоит 2 маната 30 гяпиков. Даю 3 маната, сдачи не получаю. Требую сдачу – кассир возвращает 50 гяпиков с таким видом, будто я его граблю. Про 20 гяпиков уже молчу.
Велосипед, оказывается, можно сдать в багажный вагон, оплата (1 манат) на месте. Вечером гружусь в вагон и засыпаю. Баку Город, конечно, стоит того, чтобы потратить на него целый день, а то и больше. Бакинская набережная и в советское время была достопримечательностью, сейчас ещё больше украшается и хорошеет. Утром по ней делают пробежки, в основном, иностранцы. Местные больше чинно прохаживаются. На нескольких кортах играют в теннис тоже иностранцы. К обеду (а сегодня воскресенье) приморский парк наполняется отдыхающими, семьями с детьми. Крутятся аттракционы, работает ярмарка мёда.
По-русски говорят прилично даже дети. Но в кафе русской кухни забавно было в прейскуранте читать «blintchiki» и «perashki». Кстати, «perashki» в центре Баку продаются чуть ли не на каждом углу. И в этом же кафе на разлив продаются воды «Лагидзе» из Грузии. Прямо за парком начинается историко-культурный заповедник «Ичери-шехер» (Старый город) – лабиринт узких кривых улочек, карабкающихся по склону холма, обнесённый древней крепостной стеной. Куча древних построек, из которых выделяются «Кыз-каласы» (Девичья башня) и комплекс дворца Ширваншахов. Осмотр заповедника занимает у меня несколько часов.
Нахожу места съёмок бессмертной «Бриллиантовой руки», в том числе и место «цигель, цигель, ай-лю-лю» и «руссо туристо, облико морале». Удивительно, но заповедник – это жилой район. В крохотные дворики, закрытые старыми деревянными дверями, ведут теснющие проходы. Есть магазинчики и лавки, торгующие антиквариатом и сувенирами. На их вывесках имеются надписи на русском, что для Азербайджана уже редкость. Здесь же находятся несколько посольств. Вне «Старого города» центр Баку составляют крупные сталинские дома. В проёмах террас на балюстрадах – скульптуры различных деятелей.
Много площадей с памятниками. В Баку наглядно видно, что в стране много нефтедолларов: большое строительство, особенно вдоль моря, возводятся амбициозные небоскрёбы. Одних только «Бурж-эль-Арабов» аж три штуки. Все заборы стройплощадок обклеены огромными фотографиями достопримечательностей Азербайджана. Осмотр Баку завершаю в бывшем парке культуры и отдыха имени Кирова, раскинувшемся на склонах приморского холма. Теперь это мемориал защитников Азербайджана с вечным огнём и музеем Хейдара Алиева. От памятника БахрамГура поднимаюсь вдоль фуникулера.
Здесь ботанический сад и дворец приёмов правительства. Сверху открывается прекрасный вид на бакинскую бухту и прилегающие кварталы города. Была ещё мысль съездить на экскурсию в посёлок Сураханы (15 км от Баку), посмотреть храм огнепоклонников Атешгях, но из-за недостатка времени отказываюсь от этой затеи. Возвращение Оно происходит в обратном порядке. Сначала электричкой до Ялама, она отправляется в 20.30, прибывает на конечный пункт в час ночи. Если в Баку было достаточно тепло (+23°С) и сухо, то Ялама встречает холодом, дождём и ветром.
Ночная поездка к границе, переход через два погранперехода, и на дагестанской территории попадаю на какой-то рыночек, где под навесом у нескольких костров теснятся люди. Оказывается, ждут электричку до Дербента (ходит несколько раз в день). Ближайшая в 3 часа ночи. Пристраиваюсь к костру и тоже жду. Дождь усиливается, очень холодно. Электричка останавливается метрах в 500 от рыночка. Пока дохожу до состава, снова прилично намокаю. Хорошо, что в последнем вагоне едет наряд милиции. Они связываются с машинистом и просят его включить отопление.
В Дербент приезжаю согревшийся и сухой. Электрички идут встык: граница – Дербент, сразу же Дербент – Махачкала, за ней Махачкала – Хасавьюрт. Дальше сложнее. Но Хасавъюрт – город базаров, на которые микроавтобусами приезжают покупатели из Чечни и Ингушетии. Поэтому на стоянке нахожу целый парк «газелей» из Назрани. Она почти рядом с домом (35 км). Договариваюсь с водителем, гружу байк на багажник и иду погулять по Хасавьюрту. Из-за базаров центр города – одна большая автомобильная пробка. Большой православный храм соседствует с двумя крупными мечетями.
Много мусульманских магазинов, в них литература, одежда (даже есть магазин «Мусульманская невеста»). Вообще, город – «западная столица» Дагестана (центральная – Махачкала, южная – Дербент). В три пополудни колонна автобусов отправляется из Хасавьюрта. Проезжаем Чечню, встречаем множество постов, на которых колонну непременно тормозят. Головная машина останавливается, её водитель расплачивается за всю колонну, после чего машина пристраивается в хвост колонны.
Узнаю у водителя, что поборы здесь – обычное дело. Въезжаем в Ингушетию, тут поборы прекращаются: машины «свои». В семь вечера оказываемся в Назрани. Центр города оцеплен – кого-то взорвали в автомобиле. Ну, думаю, сейчас на постах начнутся проверки… Нет, проехал без остановок! Через 2 часа во Владикавказе. И тут-то был остановлен каким-то типом в камуфляже. Ни звания, ни фамилии, ни удостоверения, представился коротко: «Уголовный розыск». «Документы, откуда едем, что в рюкзаке?».
Показываю паспорт, говорю, что еду из Моздока. Если скажу правду, что из Назрани, то без задержания не обойтись. Всё равно: «Проследуем на пост для досмотра». Посылаю его подальше, сажусь на велосипед и уезжаю. Преследовать и задерживать не стал! Понял, что ему ничего не обломится. И вот вечером 27 октября, проехав за 6 дней 1970 км (на велосипеде – 20), я снова дома!
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
 |  |
