Карадаг в Крыму
Еще в молодости я обошел почти весь Горный Крым (и Южный, и Западный), а вот на востоке, в Киммерии, не был. Долгие годы тянул меня к себе загадочный, таинственный Карадаг -- видно, заболел я "карадагизмом"! Приехал в Крым в августе. Выхожу в Феодосии из поезда, покупаю молоко, хлеб, овощи и -- на запад, в сторону Коктебеля. В Феодосии горы кончаются и переходят в пологие низкие серые холмы, похожие на спины спящих слонов.
Амфитеатр, где расположена Феодосия, постепенно повышается к западу. Решив идти сначала вдоль берега (или вблизи него) до маяка, мимо древней Генуэзской крепости и византийской церквушки, лезу по береговым утесам и наталкиваюсь на пограничную вышку. (В дальнейшем я понял, что ими утыкан весь южный берег Крыма.) Оказывается, впереди огорожен "военный объект". На вышке меня заметили: слышен "тихий" рев ревуна. Чтобы не искушать судьбу, сворачиваю и иду по балке к дороге.
Позже в пути еще будет много обходов баз и вышек; есть там кто или нет, но по спине пробегает холодок, как будто за тобой наблюдают, -- неприятно. Иду по дороге на маяк мимо очистных сооружений (справа еще вышка). За маяком обрыв, купается группа отдыхающих. Искупавшись сам, отправляюсь дальше по крупной гальке, валунам -- чуть ноги не сломал. Устав так шагать у моря, сворачиваю на тропинку и лезу вверх по склону -- впереди еще одна пограничная вышка. Слева манит море, теплое, ласковое, хочется купаться, а я ползу вперед... и чуть не утыкаюсь в забор военной базы (хорошо, что заранее увидел ее).
Склон весь в "трубах" (потом я понял, что это пусковые установки для ракет "земля -- воздух"). Пришлось сворачивать в сосновый молодой лесок и идти в обход. Тропинка петляет, пересекает массу других тропок и наконец выходит на большую дорогу, идущую в пос. Орджоникидзе. Перехожу маленькую балку, справа метеообсерватория с астрономической башней, слева обрыв и море. Иду по Киммерии, по "спинам серых слонов" -- щебнистым выветренным глинистым сланцам, покрытым коркой. На них ни кустика, ни травинки -- лунный пейзаж! Тропинка вьется по пригоркам.
Дохожу до зарослей засохшего папоротника, откуда выпархивают напуганные гигантские кузнечики -- "гулливеры". Длина их 8--10 см, размах радужных крыльев 10--12 см -- красавцы! По сравнению с ними наши северные насекомые выглядят такими "лилипутами". Местные же снимаются и летят тяжело, как бомбардировщики Б-52, и плюхаются в траву. Один попал мне в лицо -- крепкий удар, как будто получил оплеуху. Таких громадных кузнечиков я не видел еще никогда. Киммерия! Тишина, зной, бриз с моря освежает перегретое тело. Иду в одних трусах. Пить хочется, жара! Вдруг в 50--80 м от меня с одинокого куста шиповника что-то тяжело шлепается. Видно, змея спала, а я ее спугнул.
Смотреть не хочется, да и не стоит. Хорошо! Иду, любуюсь природой, морем. Безлюдно, спокойно. Вдали показалась одинокая заброшенная старая ферма. Шагаю по азимуту, наметив седловинку в прибрежной гряде у моря, иду напрямую через шоссе, пересекаю террассированный холм, выхожу в широкую долину (сверху видел вдали поселок, пруд, море, но до него 1,5--2 км). С зарослей сухого, как железный лист, папоротника опять нападают гиганты--кузнечики, ударяются об меня, снова летят. Перехожу мелкий ручей с белой мутной водой, освежаюсь -- приятно за весь день пути! Дальше в озерце искупался, вода горячая, как парное молоко.
Пересек шоссе Орджоникидзе -- Коктебель, лезу по тропе в гору. Потом спустился к морю, внизу -- дикий кемпинг. Стадо машин на берегу, палатки, костры. Купаюсь долго, с наслаждением. Хочется пить... Вижу добрую фею -- мороженщицу, купил эскимо за 1 гривну. Поскольку вечереет, пристраиваюсь к палаткам, прошу немного воды (вода у них, видимо, откуда-то из Коктебеля). Утром встал в 6 часов и пошел тропой через горку к Коктебелю. По пути, все время озираясь на пограничную вышку, пропустил на горе могилу поэта, художника, философа и историка М.Волошина... К ней я вернулся на другой день рано утром.
Рядом куст, украшенный лентами, бантиками. Как пройти к могиле поэта, нет ни схемы, ни указателей. Да и дом-музей мало посещают, нынешние отдыхающие больше идут в десятки шашлычных и чебуречных -- "расслабиться"... Теперь направляюсь к Карадагу. Догоняю экскурсантов, в группе 40--50 человек. Экскурсовод рассказывает о том, что всю гальку у подножья горы вывезли бравые военные моряки на строительство военной базы, а взамен потом привезли угловатый щебень, по которому трудно ходить босиком (вот так строим -- калечим природу и людей). За 4 часа экскурсии невозможно даже обзорно осмотреть вулканический массив Карадаг.
Нужны дни! Недаром он, как магнитом, притягивал многих выдающихся художников, писателей: И.Айвазовского, М.Цветаеву, М.Волошина, К.Паустовского... Кто-то хочет здесь найти агаты, сердолики, яшмы, опалы, аметисты, других привлекают неповторимые романтические виды удивительных гор. Карадаг, этот вулкан юрского периода (120--160 млн. лет), уникален, он самый старый вулкан в Европе. Иду по тропе один (от метеостанции свернул влево) к скалам, пробираясь через терновник, шиповник. Кругом тишина, покой, только парят в небе орлы и поют цикады. Подхожу к обзорной точке, снимаю. Слева остаются утесы Коктебеля, лезу вверх, любуясь морем, утесами, столбами.
Вечереет, надо подумать и о ночлеге, да и мелкий дождь начинает накрапывать (ливни в Крыму случаются редко, это не побережье Кавказа, где часто хлещут почти тропические дожди). Тропинка поворачивает, и я решаюсь заночевать в знаменитом ущелье Гаур-Бах ("сад злых духов"). Спускаюсь, держась за ветки, чуть ниже в ущелье, расстилаю на склоне плащ-палатку. Все время скатываюсь вниз; но вот ноги упер в дерево, кое-как выбрал горизонтальную полку, рюкзак положил под голову. Натягиваю теплые вещи. Плохо, что не взял коврик-"пенку": ручейки воды проникают внутрь. Я ворочаюсь, цикады притихли -- дождь...
Никогда близко я не видел цикад. Но вот какой-то темно-серый "кузнечик" с поперечной полоской на лбу ползет по веткам, траве ко мне. Один, другой, третий -- десятки. Догадываюсь: цикады. Они страшно любопытные и не робкие, как кузнечики. Им все интересно, каждую крошку, предмет -- все ощупывают, обнюхивают, пробуют "на зуб". Самцы агрессивны: если видят, что самка что-то ест, сразу набрасываются на нее и отгоняют. "Петь" им сейчас не хочется, да и отсырели "музыкальные инструменты". Раннее утро. Встает солнце -- и все, словно умытое дождем, сверкает и искрится. Запели цикады и птицы. Красота!
Кое-как перекусив, иду дальше. Слева от тропы на горке виден пограничный пункт с вышкой. По дороге к нему -- угрожающая табличка: "Стой! Стреляют без предупреждения!". Огибаю мокрой тропой эту пограничную гору. Каждая ветка обдает ушатом воды -- не надо умываться. Скользкая тропа приводит к группе фигур, выточенных ветром и дождями из вулканической лавы. Тропинки здесь пересекаются. Одна тянется вниз, наискосок к морю -- сворачиваю на нее. Она щебнистая, мокрая и скользкая. Прохожу каменный уступ, еле спустился -- нужна страховка и веревка для спуска рюкзака. Его я осторожно бросил вниз и сам слез по скалам.
Через километр тропа обрывается -- внизу глубокое ущелье и знаменитые Сердоликовые бухты (Северная, Средняя и Южная), мыс Слон, бухта Барахта... Море близко, но до него не дойти, а так хочется найти хотя бы небольшой сердолик! Фотографирую. Пейзаж сказочный: синее море в дымке и зеленые остроконечные скалы, покрытые лесом. Налюбовавшись красотами Карадага, поворачиваю обратно вверх, к каменным фигурам Пряничный конь и Королевская свита. Дальше по тропе открывается прекрасный вид на скалы Царские ворота, Лев, Маяк и бухту Львиная.
Навстречу мне с шумом, держась за ветки, спускается группа туристов-экскурсантов (человек 40--50) с банками "Кока-колы" и пива (но на тропе чисто, мусор кидают в корзины у деревьев). Только поднялся наверх -- навстречу другая группа. Экскурсовод, увидев меня одного, поражается, как меня пропустили у метеостанции, спрашивает: "Самоцветы есть?!" -- "Нет",-- говорю. Поверил. И туристы зашагали дальше. Спускаюсь к поселку Биостанция очень скользкой и крутой тропой окончательно вымокший, но бодрый и веселый после свидания с Карадагом. Внизу кемпинг, вода (родник), колодец с очень чистой сладкой холодной водой. Рядом море (Карадагская бухта), дельфинарий.
Раннее утро, посетителей еще нет. Приоткрываю дверь дельфинария... и рядом вижу живого дельфина у стенки бассейна. Нагибаюсь, глажу эластичное тело, треплю за ласты, дельфин "улыбается" довольный. Сверху в затылке у него "дыхало" -- ямочка, обтянутая кожей. Пришел "циркач" и попросил меня выйти (зануда!), даже не сказав, как зовут дельфина. В поселке маленький сельский магазин с черствым хлебом. Базар в 2 км, в поселке Курортное, татары продают там дыни, фрукты, арбузы. Красивые пансионаты, набережная, парк с цветами. Иду дальше берегом. Через 1--2 км натыкаюсь на пляж нудистов.
Около палаток парами прогуливаются загорелые голые люди -- есть на что посмотреть. Купаюсь, фотографирую море. Оставляя слева мыс Меганом, дохожу до кемпинга, где и ночую. На следующее утро уже в Судаке, на центральной улице которого снуют машины -- загазованность страшная, почти бегу к спасительному морю. Справа открывается неповторимый вид на Генуэзскую крепость. Теперь вперед, на запад, к Новому Свету! На шоссе шлагбаум -- граница заповедника древовидной туи. Справа -- огромная отполированная гора Сокол, как форштевень корабля, защищает заповедник от северных ветров. Вот и Новый Свет: три очень красивые бухты, небольшая набережная, вся в зелени ленкоранской акации.
На заводе шампанских вин попробовал "Красный сердолик" за 4 гривны, а в заводской столовой впервые за месяц пути наелся рисовой молочной каши (взял 3 порции, да сердобольные поварихи в дорогу дали еще литровую банку). Искупался в Царской бухте, где побывал царь, гостивший в 1912 году у Голицина. Вечереет. Решаюсь заночевать прямо на тропинке. (Никому не рекомендую повторять мой опыт: на тропах встречаются не только люди, но и змеи!) Рюкзак -- под голову, натягиваю штормовку, засыпаю... Потянуло таким приятным запахом шампанского (из вытяжек многочисленных штолен завода -- вокруг около 15 км штолен с вином!)...
Слышу спросонья шум камней и звук змеи-"погремушки" рядом. Крымская ночь тихая, темная -- ничего не видно! Вдруг ощущаю такой кислый неприятный запах. Думаю, змея "выстрелила" в меня экскрементами. (Гремучие змеи ночуют днем в винограднике, спят в тени на лозе винограда и едят его, а ночью спускаются к морю на охоту "размяться", напиться воды из луж.) Змея прогремела "погремушкой" (это роговой нарост на конце хвоста с шариком внутри), ушла вниз. Жду ее обратно, но все тихо: наверное, сама сильно испугалась, почти напоровшись на меня, проползла рядом и смогла быстро свернуть с тропинки. Вот такие приключения в конце путешествия.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
Красивые места Крыма
