Поездка в Псков, Пушкинские горы, Изборск
Есть в нашей стране особенные места. Красивые, спокойные, исконно русские. Места, где когда-то жили наши предки. Трудились на земле и охотились, отбивались от врагов и решали свои внутренние проблемы. Это Северо-Запад России. Давненько я мечтал покататься по его дорогам. Ещё бы: здесь находятся исток Волги, пушкинские места, древние крепости и городища. Так случилось, что мои маршруты прошли в стороне от этого немалого региона. Приберёг его в тайной надежде на то, что когда-нибудь с этими волшебными местами познакомлю своих воспитанников.
Это желание сбылось в августе. Но сначала чуть-чуть предыстории. Я работаю учителем географии в школе и преподавателем в детском экоцентре. С учениками путешествую уже довольно давно, лет 20. Были за это время водные и пешие походы. Както незаметно лет 8 назад мы основательно «сели» на велосипеды. Велосипед позволяет проехать за день значительное расстояние, к тому же любая тропка и дорожка ему доступны. Походы стали динамичнее, и впечатления от них разнообразнее. Естественно и закономерно родился клуб вело-путешественников.
Уже «накрутили» на колёса ребячьих велосипедов более 10 тыс. км дорог по 13 регионам России. Ниже речь пойдёт о походе, который мы между собой назвали «Питерским». Путь предстоял немалый, протяжённостью 1200 км и продолжительностью 3 недели. Наша команда — 16 человек. Все примерно одного возраста (15—16 лет), кроме меня (самого старшего в группе) и моего сына Романа (самого младшего, 13-летнего, но уже с достаточным походным опытом). В основном ребята — опытные туристы, мы зовём их «зубрами». «Вооружены» мы в основном велосипедами типа «Турист». Но есть и два обычных отечественных «дорожника».
Конечно, мы их усовершенствовали: заменили заводской багажник на самодельный, более крепкий и надёжный, поставили передние клещевые тормоза, а заднее колесо снабдили ведущей звёздочкой на 24 зуба (что значительно прибавляет мощности). Поход проходил по четырём областям России и заканчивался в С.Петербурге. Началом маршрута не случайно выбрали городок Осташков. Где ещё можно так почувствовать русскую природу?! Наверное, на Валдае да ещё на Псковщине. Тут есть и холмистые, поросшие сказочными лесами возвышенности, и прозрачные озёра с чистой водой.
Сам Осташков (год основания 1371), органично вписывающийся в окружающую местность, находится на плоском полуострове, со всех сторон окружённом водой Селигера. Сюда, к месту старта, мы приехали на автобусе прямо из родного Сурского. Осташков порадовал внимательным отношением к туристам: первый же «гаишник» не только показал путь к набережной, но и на своей машине проводил туда, пожелал счастливого пути. Полюбовавшись вволю чудесным видом Селигера (напомню, что площадь озера 260 кв. км, на нём 160 островов) и аккуратно сделанной набережной, держим путь на деревеньку Волговерховье, где берёт начало великая русская река.
Предстоит проехать около 50 км по асфальтированной дороге вдоль озера, а затем по грунтовке не очень хорошего качества добираться до истока. Берега Селигера поросли тростником и тальником, подойти к воде довольно проблематично. На первую ночёвку встаём недалеко от Осташкова, у деревни Хитино. Трава по пояс, ветерок заставляет шелететь-разговаривать тростниковые заросли. Ночью полная луна отражается в водах Селигера, как и тысячу лет назад. Вечером мы долго сидим на берегу, наблюдая лунную дорожку на воде. Общение у костра — это некий романтический ритуал, который зовёт многих в дорогу, придаёт любому походу непередаваемую прелесть.
Утром, доехав вдоль озера до села Свапуще, искупались, купили в магазине на 2 дня продуктов (здесь они значительно дешевле, чем в Волговерховье и на подъездах к нему) и заполнили пластиковые бутылки колодезной водой (у каждого по три такие 1,5литровые ёмкости). Направляемся дальше — к истоку великой Волги. Места вокруг живописные, а вот покрытие извилистой дороги скорее напоминает стиральную доску. Много «легковушек» спешат туда же, куда и мы. Вокруг красивый смешанный лес, в котором многолетние ели и сосны соседствуют с берёзами и осинами.
Мелькнуло одно из верхневолжских озёр и притулившаяся на берегу деревенька Кокорино. Указатели говорят о сокращающемся расстоянии, и вот, наконец-то, само Волговерховье. Это очень небольшое селеньице. Живут здесь, видимо, в основном дачники. Хлеб в магазин завозят по заранее приготовленным спискам. У истока — церковь и часовня, очень неплохо вписывающиеся в окружающий ландшафт. Тишина. Красота вокруг. Сажусь у огромной старой ели и наблюдаю: мне интересна реакция ребят на знакомство с истоком великой реки. Все они (и это видно невооружённым глазом) находятся в приподнятом настроении, которое проявляется по-разному.
Кто-то вроде бы спокойно сидит на бугорке и посматривает сверху, но активно пощёлкивает затвором фотоаппарата. Кто-то переходит от одной достопримечательности к другой, трогает всё руками, убеждаясь в реальности происходящего. Мощный родник. Вот она, Волга, потекла дальше, набирая силу и вбирая в себя притоки. А где-то далеко-далеко и наша родная Сура помогает ей стать многоводнее и мощнее. Но пора трогаться дальше. Солнце уже давно перевалило за полдень. А приличная дорога здесь, в Волговерховье, заканчивается. Что делать? Обращаемся к местным жителям.
Один из них после долгих раздумий советует ехать на деревеньку Рудаково, что находится уже в Новгородской области. До деревни всегото 12 км, но дороги как таковой нет. Ребята, внимательно следящие за диалогом, предвкушают начало приключений. Местный житель долго отговаривает нас от попытки прорываться через лес. Но, видя наше упрямство, сдаётся: «Три дня назад здесь на тракторе на рыбалку проехали, след ещё виден». А потом добавляет: «Солнце должно бить вам в левое ухо». Решаемся. Дорога оказалась старая-престарая. Когда-то, в войну, по ней подвозили к линии фронта снаряды.
Сейчас она заросла основательно, и если бы не стремительно заходящее солнце, которое в самом деле пришлось взять за ориентир, мы бы её потеряли из виду. Где пешком, где верхом на велосипедах двигаемся вперёд. Довольно дремучий смешанный лес; болота с каким-то бородатым мхом; два ручья, через которые пришлось перебираться вброд. Вставать на ночёвку в лесу не хотелось. Но всё-таки мы выбрались к Рудаково, где, кстати, есть хороший родник. Дорога, вопреки предсказаниям жителей Волговерховья и имевшейся у меня ранее информации, оказалась проходимой. Хотя в дождливое время, думаю, преодолеть этот участок будет проблематично.
Далее по неплохой грунтовке мимо крохотных деревенек выкатываем к асфальту дороги Марёвского района Новгородской области. Наутро покидаем Валдайскую возвышенность и двигаемся вдоль реки Ловать, по которой когда-то проходил путь «из варяг в греки», который связывал в IX—X веках юг Руси с севером, а прибалтийские земли и Скандинавию с Византией. Хочется верить, что помнит эта река русские струги и норвежские дракары, помнит становление русского государства. Два дня крутим педали вдоль реки. Дорога ровная, перепады высот незначительны. Проезжаем с. Холм и, не доезжая до с. Локня, поворачиваем на Новоржев.
Начинается Бежаницкая возвышенность, подъёмы и спуски разнообразят путь. Дождичек останавливает нас и заставляет искать пристанище на ночь. В деревеньке Литово, всего в 10 км от Пушкинских Гор, находим заброшенный дом. Устраиваемся в нём, предварительно получив от местных жителей «добро» и хорошенько убравшись внутри. Среди местных быстро прошёл слух: «Это спортсмены, водку не пьют, только молоко». Утром находим продавцов молока и варим походную кашу. Вскоре попадаем в архитектурно-ландшафтный заповедник «Пушкинские Горы». Первым делом посещаем Святогорский монастырь и могилу великого поэта.
Странное дело: все, кто стоял у могилы, почувствовали заряд энергии. Может быть, поэт продолжает делиться ею?! От монастыря поехали к Михайловскому, в имение Александра Сергеевича. Естественно, здесь всё реконструировано, но ведь и река Сороть, и вековые сосны, ели, липы, эти холмы и перелески знали Пушкина! Да, места — загляденье. Сами просят: пиши, мол, стихи! Из Михайловского направляемся в Тригорское, к имению ОсиповыхВульф. Сюда часто наведывался Александр Сергеевич. Всплывают в памяти образы из «Евгения Онегина». Даю себе слово обязательно его перечитать.
Фотографируемся на память, и в путь. И уже горим желанием встретиться со следующей «изюминкой» маршрута — старинной Изборской крепостью. В Пушкинских Горах как-то незаметно пролетело время, день близится к закату, а мы подъели все свои пищевые запасы. В деревеньке Крюки, что на пути к городу Остров, замечаем закрытый уже магазин. Быстро находим продавца. Накупаем продуктов, набираем воды в колодце — к ночёвке готовы. Однако место найти нелегко: почва болотистая. Но пристроиться можно, что мы и делаем. Утром проскакиваем Остров и устремляемся к древнейшему Старому Изборску.
Первое упоминание о нём в летописях относится к 862 (!) году и связано с преданием о призвании варяжских князей на русскую землю. Один из братьев, Трувор, сел на княжение в Изборске, на земле кривичей. С ходу проскакиваем сам городок и катим к Изборской крепости. Построена она в 1330 г. Посадником Шелогой. Более чем за три века Изборск выдержал множество нападений рыцарей Ливонского ордена. Стены невероятной высоты и толщины. Естественно, хочется залезть наверх, что мы и делаем. Дух захватывает, когда смотришь вниз из башни. Крепость стоит на вершине огромного бугра — Жеравьей горы.
Спускаемся вниз к Словенским ключам, которые невысокими водопадами стекают в Городищенское озеро. Сюда, согласно схеме крепости, вёл подземный ход, и осаждённые спускались по нему за водой. Она чистая и вкусная. Посещаем и Труворово городище, где стоит известный из уроков истории Труворов крест, вытесанный из цельного камня. По преданию, поставлен самим Трувором — первым князем, призванным на княжение в Псков. Видим остатки рва, вала и стен. Так и веет седой древностью от этого места. Неподалёку встаём на ночёвку. Может быть, именно здесь когда-то останавливались ливонцы перед боем?
Вокруг красота. Не только в сказке, выходит, есть такие места. Теперь впереди Псков — ещё одна древность. Впервые он упоминается, как известно, в 903 г. в «Повести временных лет». Мы же здесь впервые и рады, что знакомство состоялось. Только вот дождь, нудный и вредный, вмешался, свершив-таки своё мокрое дело. Закончился он лишь во второй половине дня. Промокшие, мы вынуждены были развести хороший костёр, чтобы как следует отогреться и обсушиться. Надо сказать, что дороги, по которым мы ехали, покинув Валдайскую возвышенность, все заасфальтированы, и велосипедам дождь не был страшен.
Но больше всего в Новгородской и Псковской областях порадовало небольшое количество машин на этих шоссе. В 56 км от Пскова близ села Серёдка в сосновом лесу есть озеро, на берегу которого идеальное место для ночёвки или днёвки. А впереди Чудское озеро. На подъезде к нему пересекаем речушку Желчу. В её устье бились когда-то воины Александра Невского с псами-рыцарями. Ребята мои неплохо готовились к поездке, перелопатили кучу литературы. Потому-то сейчас всё, что нас окружает, воспринимают с огромным интересом. Мы выходим к берегу у деревни Спицыно, немного в стороне от места сражения.
Дюны и ветер, сосны и вода без края. Заходящее солнце окрашивает её в немыслимые краски. Всё дальше от Пскова уходим на север. Двигаемся быстро. Мы готовились к этому путешествию целый год, упорно тренировались. Обычной нормой дневного пробега является 80 км, именно на эту цифру мы ориентируемся при составлении нитки маршрута. Сегодня устанавливаем собственный рекорд — 107 км. Если учесть, что у каждого на багажнике груза не менее 15 кг, неплохо. Велосипеды в целом не подводят и ведут себя терпимо. Есть, конечно, небольшие поломки, но от них никуда не денешься.
На всём участке от Пскова до Кингисеппа место для ночёвки найти просто: рельеф равнинный и кругом лес. Неожиданно у села Копорье (это уже в Ленинградской обл.) талкиваемся с хорошо сохранившимися остатками древней крепости. Сюрприз даже для всезнающей Ани. ХIII век! Полазили по стенам и зубчатым башням вволю. А всего лишь через 15 км, в городе Сосновый Бор, постройка XX века встала на пути — Ленинградская АЭС. Гигантские трубы, «колючка» оставляют тягостное впечатление. Выезжаем за город, и вот он, Финский залив, вот она, Балтика! Для нас, живущих в полутора тысячах километрах от моря, такая встреча, несомненно, событие.
Песок и валуны, прибой и золотой закат. Быстро ставим палатки на облюбованном месте и бежим купаться. Потом долго сидим у костра, слушаем прибой. Утром — зарядка на берегу, жареные на угольях (по-индейски) окуни, которыми нас вечером снабдили местные рыбаки, любимые макароны по-флотски, и дальше в путь. Чем ближе северная столица, тем труднее двигаться (дорога сильно загружена и загазована), сказывается дыхание большого города. Нас ждёт встреча с Екатерининским дворцом и самим Санкт-Петербургом.
Всё увиденное (мосты и набережные, музеи и доброжелательные люди, рыцарский зал и самурайские доспехи, саркофаги и мумия...) дополняет впечатления от этого великолепного путешествия. Домой из Питера едем на поезде. Что же, ещё один поход позади. Были мы не за тридевять земель, а, вроде бы, совсем недалеко. Жаль, что в последнее время люди стремятся попасть куда-то на край света, забывая, что рядом остались интересные места, которые стоит увидеть. Не зная своей родной земли, что мы значим?
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
