Плато Путорана, полуостров Таймыр
Далеко за Полярным кругом гигантским выступом вдаётся в неприветливый Северный Ледовитый океан полуостров Таймыр. На юге его расположен наиболее приподнятый и сильно расчленённый массив Среднесибирского плоскогорья — плато Путорана (высшая точка — гора Камень, 1701 м).
Плато Путорана по прежнему остаётся одним из труднодоступных, слож ных и престижных для спортивного туризма районов. Информа ции о Путоранах мало. Хорошо освоены лишь крупные реки, по пулярные у туристов водников. Что же касается самих «столовых» гор, то число пройденных здесь лыжных и пеших походов совер шенно несоизмеримо с количеством маршрутов, проложенных на Алтае, Урале, в Саянах и др.
Так, мы оказались в Путора нах единственной группой «пешеходников» (для сравнения: заре гистрированных групп «водников» было 16). Да и представители коренного населения, которые раньше кочевали вслед за мигри ровавшими оленями, сейчас встречаются всё реже; нам в походе попадались только старые капканы. Центральная часть Путоран является заповедником, одним из крупнейших в России.
На его посещение обязательно надо полу чить разрешение в Норильске (ул. Комсомольская, д. 1). Но разре шение выдают редко и только хорошо подготовленным группам. мы авиарейсом до брались до Норильска. Было 2 часа ночи, но светло: в это время года солнце не опускается за горизонт. Температура к утру снижается почти до 0°, а днём — лето. Дальше на катере отправились на озеро Лама. С него начинаются почти все туристские маршруты.
Можно из Норильска вертолётом долететь дальше, восточнее, но это дорого. Далеко за полночь высаживаемся на берег озера. Тишина. На горизонте на фоне тёмносиних гор висит радуга. Постепенно гаснут краснобордовые верхушки склонов. Солнце прячется в облака над горизонтом, и только белый диск луны отражается на неподвижной поверхности воды. Первое впечатление от увиденного — самое запоминающееся.
Позже похожие пейзажи встречались нам на всём маршруте. Сидим у костра и ведём неторопливую беседу. Костя Бакланов вспоминает случай на реке Зилим (Южный Урал): как он с ружьём, заряженным на рябчика, встретился с медведем. Сергей напоминает Косте о косолапом, убегавшем вверх по снежному склону в июле 2002 г. на хребте Кодар. А Николай Лазарев на ЮжноЧуйском хребте (Алтай) неожиданно вышел на медведицу, отдыхавшую вместе с тремя медвежатами.
Я объявляю «натуралистам», что директор заповедника предупреждал меня о том, что мы будем ходить и в совсем не посещаемых людьми местах. Там медведи никогда не видели людей и запросто могут принять нас за добычу. Очередь доходит до Геннадия Козлова. Он долго рассказывает об уссурийской тайге: собака бежала в 7—10 м от охотников, мелькнула быстрая тень, собака и мяукнуть не успела... Так что страшнее тигра в лесу зверя нет.
Начинаем маршрут с восточной оконечности озера Лама. Пробираться через заросли карликовой берёзки и ивняка, проваливаясь в мшаник, не оченьто хочется. Идём по отмелям вдоль извилистого русла реки Бунисяк, делая частые броды с берега на берег. Заходим в узкий каньон. Бурные потоки воды несутся между завалами из крупных глыб. В одном из прижимов обнаруживаем грот. Николай — самый молодой участник, но самый опытный среди нас спелеолог — отправляется посмотреть пещеру.
Небольшой грот заканчивается тупиком. Идём дальше вдоль реки. Только к вечеру удаётся пройти каньон. Почти отвесные скалы высотой до 100 м замыкают его. С них падает водопад ступенями около 25 и 20 м. На фоне грозовых облаков он выглядит впечатляюще. Подниматься с тяжёлым рюкзаком по разрушенным скалам опасно, а страховку организовать проблематично. Но и оставаться в каньоне нельзя: если начнётся дождь, выйти отсюда будет невозможно, пока вода не спадёт.
Остаётся одно: вернуться. Успеваем до дождя, к часу ночи, выйти в безопасное место. Хорошо, что взяли палатку с москитной сеткой — можно полноценно отдохнуть. Реки, стекающие с плато, пробивают себе путь в многослойном пироге лавовых пород. За тысячи лет потоки воды образовали каньоны и водопады. Сколько водопадов в Путоранах? Во время таяния снегов их количество измеряется тысячами. Мы видели более сотни.
Глубокие же каньоны или каньонные участки были на всех (!) пройденных нами реках и их притоках. Классических перевалов здесь мало. Привычных седловин в хребте нет. Приходится делать частые разведки, чтобы найти приемлемый путь подъёма или спуска. Сложных путей хватает, простых же крайне мало. Вот мы и на плато. Ландшафт резко меняется. Вместо тайги — зона арктической пустыни с голыми каменными россыпями и плоскими вершина мисопками.
Однообразие нарушается синевой небольших озёр, пестротой полей жёлтых маков, а на заболоченных местах — пятнами травы. Попадаем в туман. Это неприятно, так как плато тянется на десятки километров, края его изрезаны, и выйти по компасу к нужному месту трудно. Правый приток реки Хикикаль начинается из системы озёр, стекает по уступам и исчезает в тумане. Гигантский каньон появляется неожиданно.
Он поражает своими размерами. Река падает в пропасть и исчезает, появляясь далеко внизу. Высота первой ступени водопада около 20 м. Спускаюсь по крутой осыпи и подхожу к краю. Долго ищу место для видеосъёмки, так как ступени каскада упорно не желают вмещаться в кадр. Вторая ступень — 55 м, третья — 25метровая, а остальные не видны, их скрывают уходящие отвесно вниз скалы.
О том, чтобы пройти каньон по дну, не может быть и речи. Двое участников идут в авангарде. Впереди них мы замечаем медведицу с медвежатами. Разведчики движутся прямо на нее! Мы начинаем кричать. Они, не расслышав, продолжают идти. И только когда опасный хищник встаёт на задние лапы, ребята начинают уходить от него по дуге. Медведица, видимо, так и не поняв, что мы за звери, уводит медвежат по крутой осыпи вниз.
Первая встреча с животным миром Таймыра заканчивается удачно. Теперь сигнальные и отпугивающие средства держим поближе — в клапане рюкзака. Скоро прямо на нас выскакивает... заяц! Мы идём на него. Он бегает вокруг. Затем прыгает на большой камень, садится, смотрит на нас и, похоже, ухмыляется. Да, зайцы здесь наглые. В Косте просыпается охотничий инстинкт. Заяц подпускает к себе метров на пять, и бросается наутёк.
Брошенный альпеншток летит мимо цели; ну и ладно, продуктов пока много. Вторая встреча c фауной заканчивается тоже удачно (уже для зайца). Были и другие встречи. Так, в дель те реки Иркинда мы снимали утку с утятами, которые спокойно плавали не дальше 5 м от нас. В истоках реки Гулями Икэн видели лосей, а на плато между реками Хойси и Бунисяк — северных оленей. У озера Дюпкун за одним из участников шёл волк и как только его заметили, исчез.
Несмотря на то, что звери и птицы здесь непуганые, всё же они чаще прячутся. Об их присутствии можно судить по многочисленным следам. Особенно чётко они видны на песчаных отмелях рек и озёр. Через два дня, пройдя 2 каньона и 2 перевала, выходим к озеру Кутарамакан. Оно узкое (2 км) и длинное (65 км), со всех сторон окружено крутыми склонами «столовых» гор с полоской леса вдоль берега. Времена ми идёт дождь.
Обходя очередной прижим, заходим в лес и там на камне замечаем четырёх уже взрослых птенцов какойто хищной птицы. Трое при нашем приближении спрятались. Нас не испугался только один. Онто и остался на фотографиях. Далее путь предстоит через завалы плавника (ветер и волны прибивают деревья к берегу). Неприятный участок. Стволы скользкие, если упасть, да ещё с тяжёлым рюкзаком...
Костя — заядлый рыбак, он специально купил дорогой спиннинг, чтобы группа могла лакомиться в походе рыбой. Он уходит на берег, и спустя несколько минут доносятся его «неодобрительные» возгласы по поводу застряв шей в камнях блесны. Продолжаем движение и около водопада на р. Иркинда выходим к палаткам «водников» из Москвы. Это была единственная встреча с туристами за весь поход. Обмениваемся впечатлениями.
Спасибо москвичам за батарейки к фотоаппарату, иначе пришлось бы снимать только на видеокамеру. «Водники» ждут вертолёт. Мы же уходим в лес. Нам предстоит в очередной раз найти место подъёма на плато, теперь между реками Иркинда и Кито бо Чаякит, и пройти по верху около 50 км. Данных об этом участке нет. По этому идём по принципу «самая короткая дорога — прямая». Проходим траверсом через 6 вершин (это проще, чем их обходить, хотя подъёмы и спуски при траверсе приводят к суммарному на бору высоты более 2 км).
Прямо по курсу скопление грозовых туч. Решаем спускаться к реке Иркинда, пока не началась непогода. Проходим каньон и выходим к озеру Манумакли. Здесь устраиваем короткий отдых (полуднёвка с баней), и снова в бой (вверх по левому притоку реки Иркинда). 8августа. Идёт снег! Пробираемся берегом каньона через заросли стланика, по руслу реки выходим под перевал. Далее поднимаемся на широкую каменную седловину перевала.
Метель свирепствует, намело сугробы высотой почти полметра. Холодный сильный северный ветер швыряет заряды снега в лицо. Мёрзнут руки. Надо уходить с открытого места в долину. На спуске с перевала Коля, студентавиатор, неудачно проваливается между камнями, засыпанными снегом, и подворачивает ногу. Повидимому, начинает сказываться усталость, внимание притупляется. «Молодым» участникам не хватает выносливости, а также умения частично восстанавливаться, как это ни странно звучит, в движении, на маршруте.
Этот навык вырабатывается в большом количестве сложных походов, то есть, как правило, после 30 лет. ...Два рыбакаохотника Костя и Николай решают отдохнуть от тяжких трудов и порыбачить. Мы же втроем уходим в «радиалку». Геннадий Евгеньевич, уже дважды побывавший на Таймыре, обещал грандиозное зрелище: самый мощный водопад в России — Большой Курейский. Евгеньичу 53 года, он находится в хорошей спортивной форме, совершает до пяти походов ежегодно.
Река Курейка течёт в глубоком каньоне, со склонов которого падают водопадами ручьи. Река глубокая. Такое впечатление, что течения нет. Клочья пены едва вращаются на чёрной глади огромного омута, тянущегося не один километр. Из леса несколько раз выходим к отвесным стенам. На голубику и красную смородину уже не обращаем внимания. Любуемся окружающими пейзажами. Подходя к водопаду, сначала слышим низкий гул.
Через несколько сотен метров, выйдя из тайги, видим, как 150метровой ширины река всей своей мощью низвергается с высоты 5-ти этажного дома. Взбитая мощным потоком пена ещё долго плывёт в сужающемся каньоне. Столб брызг и водяной пыли постоянно висит в воздухе, рождая под лучами солнца радугу. С близкого расстояния заниматься видеосъёмкой сложно. Незаметно пролета ют 1,5 часа. Близится вечер. Пора покидать это сказочное место.
До лагеря путь не близкий, а завтра предстоит дорога к водопаду на реке Нерал, где мы увидим памятник группе туристов, погибших в 1983 г. Озеро Аян — самая восточная точка нашего маршрута. Отсюда держим путь к озеру Лама. В начале похода мы просмотрели склоны у слияния рек Бунисяк — Талая и Бунисяк — Хойси. Они тогда удивили нас необычной формой рельефа. Плато относительно ровное, но его склоны круто обрываются к реке, образуя многочисленные уступы (10—15 рядов, с уклоном 50—70°).
Вид со стороны озера Лама на верхнюю часть склонов не внушает оптимизма — пройти там очень непросто. Средняя часть — разрушенные скалы с каскадом водопадов. Нижняя же — поросшие стлаником, а ближе к реке густым лесом пологие склоны. По карте перепад высот более километра. Заканчивая поход и имея в активе прохождение нескольких плато, а также большой горный и альпинистский опыт, решили провести поиск более простых и близких проходов к озеру Лама.
Да и рюкзаки уже достаточно лёгкие. А в случае неудачи всегда можно вернуться к реке Бунисяк и выйти к озеру по пути подходов к нашему маршруту. Сергей и Костя уходят севернее реки Бунисяк, а мы южнее. Каждой подгруппе снова предстоит 40 километровый траверс до западного края плато, да ещё по неизвестному пути. Повторяющийся пейзаж каменистой пустыни не отличается большим разнообразием красок.
Прошло короткое «бабье лето». Солнце уже уходит за горизонт. Кончились и белые ночи. К утру начинает подмораживать. Скорее в долину, там уже созрели все ягоды, а краски осени ярче. После многочисленных разведок Сергею и Косте удаётся найти спуск к реке Бунисяк, а нам — к реке Хойси. Работники заповедника крайне удивлены, что в этих местах можно спуститься. Десятки лет они ходят по плато и тайге, но даже с вертолёта спуск здесь не просматривается.
Катер придёт только через день. Совершаем восхождение на гору на северовосточном берегу озера Лама. Наверху осень, ветер, туман, а на озере солнечная, ясная погода! Почти за месяц похода нам так и не удалось увидеть знаменитого путоранского горного барана, занесённого в Красную книгу. Есть повод вернуться!
P.S. Опыт этого автономного похода (без групп поддержки и забросок) убедил нас в возможности преодоления расстояний по 700 —800 км очень хорошо подготовленной группой. Это позволит избежать дорогостоящих вертолётных забросок в труднодоступных районах, которых в России ещё много.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
