Кодарский хребет
Мои друзья-туристы неоднократно восторженно рассказывали о необычайной красоте Кодарских гор. И вдруг мне совершенно неожиданно выдалась возможность побывать на Кодаре. Выпал шанс – надо обязательно им воспользоваться! …К началу активной части маршрута забрасывались ночью, прямо с поезда. О машине договорились ещё из дома. Анатолий Мисюра, давний знакомый всех туристов, встретил нас на ст. Новая Чара.
Сразу предупредил, что дорога плохая, ибо её размыл сильный дождь со снегом, прошедший несколькими днями ранее. Ехали около 4 часов, жутко трясло, но без приключений добрались до р-на р. Каменной, находящейся в 40 км от Новой Чары. Мы приехали, когда едва-едва забрезжил рассвет. Выгрузившись из машины, все буквально застыли на какое-то время. В чуть отступившей темноте над нами нависали возникшие, казалось, из ниоткуда горы. Отвесные стены скал рассекались кулуарами и желобами, спускающимися к подножью.
Над рекой Сакукан стелилась призрачная дымка. Перед нами предстал совершенно иной, непривычный мир. Утром отправились по маршруту. Сначала голова шла кругом от окружавшей нас красоты, через каждые 10 м доставали фотоаппараты. Потом рюкзак навалился на плечи непривычной тяжестью, заныли ноги, затекли руки и в голове возник вопрос: «Зачем?». Наверное, у многих туристов в первые дни похода возникают такие крамольные мысли: «Зачем мне всё это? Этот риск, сбитые ноги, голод, усталость?».
И каждый, кто не повернул назад, «хмур был и зол, но шёл», знает ответ на этот вопрос… Когда спрашивают, чем мне запомнился Кодар, как-то сразу и ответ не находится. Всем! Но перевалы и восхождения – это отдельная тема. Все они были очень разными, и каждый по-своему интересен. Радиальный выход на перевал Снежный был первым в нашем списке. Путь был достаточно лёгкий или таковым показался в отсутствие рюкзаков. Сначала шли сквозь кедровый стланик и мелкий кустарник.
Когда поднялись выше, растительность практически исчезла, и нашему взору открылись дивные зелёные лужайки, покрытые зарослями золотистого рододендрона и синевой водосборов. Солнце светило вовсю. Со стороны озера Углового по осыпи спускался медведь. Он серьёзно оглядел нас и, видимо, решил не связываться. Под прицелом фото-и видеокамер мишка скрылся в кустах ниже по склону. Подстраховываясь альпенштоками, по каменным осыпям и снежным языкам продолжили подъём на седловину.
Интересное чувство испытываешь, поднимаясь на перевал. Кажется, вот он, ещё метров 50, и я наверху. Ан нет: сверху нависает ещё один уступ, потом ещё один, и ещё. И когда сил совсем не остаётся, а в ушах появляется свист ветра, твоим глазам открывается пропасть. А за ней до самого горизонта – огромное пространство, изрезанное горными хребтами. И синее-синее небо. И бегущие по хребтам тени от проплывающих рядом с тобой облаков. Буквально перед походом одна моя знакомая заметила, что уже давно в жизни её ничто не восхищало, не захватывало дух.
Взяв перевал, испытываешь такое ощущение, будто твоё сердце открыто всему миру. И в этот момент ты абсолютно счастлив! Спускались весело. Представьте себе картину: в разгар лета под палящим горным солнцем в закатанных майках и штанах народ на огромном снежном поле среди громоздящихся вокруг гор с визгом и хохотом играет в снежки. Следующим был перевал Мурзилка. Под милым «пушистым» названием скрывалась совсем не пушистая внешность. Напротив, когда мне показали рукой: «Вот он, наш перевал», – стало как-то не по себе.
Полное отсутствие любой растительности, только камни и снег. На скальном гребне торчат в разные стороны острые глыбызубья, делая его похожим издали на старую металлическую расчёску. Добавьте к этому достаточно сильный уклон (крутизну) на подходе и множество осыпей, состоящих из бесконечного числа нагромождённых друг на друга больших и маленьких обломков стен. Но пути назад нет. Достали каски, верёвки, и вперёд. Я старалась смотреть только под ноги.
Чем выше мы поднимались, тем осторожнее становился каждый шаг. Рюкзак словно прирос к спине и уже совсем не давил на плечи. Вокруг всё казалось мрачным, словно мы казались в каменной стране. Мы с Натальей поднимались последними. Когда я увидела, что Андрей уже на
перевале, стало легче. Раз он забрался, то и я смогу; главное – не торопиться. Осыпи оказались «живыми». В некоторые моменты страшно было даже сдвинуться с места. Серёга взял над нами шефство: подсказывал, куда идти, поддерживал морально. Егор, забравшись на седловину, вернулся к нам за рюкзаками.
Приятно, когда мужчины ухаживают за дамами даже на такой высоте. Перевал был взят! Другая его сторона оказалась чуть положе и покрыта снегом. Но за ним опять пошли бесконечные сбросы и курумники, спуск оказался более затяжным, чем представлялось вначале. Внизу мы уже еле переставляли ноги. Вечером отметили день рождения Лёши Балашова. Всё, как полагается, как дома: торты, свечи и подарки. Только вместо квартирных стен – скальные гребни, подсвеченные заходящим солнцем, а под ногами – живой пушистый ковёр из альпийской травки и цветов. Я думаю, это был один из самых запоминающихся праздников в его жизни.
(А шарики мы подарили ему ещё перед перевалом, чтоб подниматься было легче.) За Мурзилкой нас ждала река Кондрашка. Вольготно растекаясь вверху в широкой долине, она постепенно собирается в узком коридоре в буйный пенный поток. Там мы нашли бревно и преодолели реку по всем правилам наведения переправы. Долина реки Апсат встретила нас стоянками оленеводов, удивительными туманами и тучами комаров, от которых не было никакого спасения, кроме как бежать и бежать. Потом мы стали подниматься вдоль реки Порог. Когда приблизились к ней, то попали в страну водопадов.
Русло реки выложено цельными плитами, в которых вода промыла сложный извилистый путь с крутыми сливами, трамплинами, глубокими ваннами. Сразу захотелось прокатиться на чём-нибудь в этом аквапарке. В верховьях р. Порог был запланирован радиальный выход на наш третий перевал – 60 Лет Вооружённых Сил. Он был самым высоким на нашем маршруте – 2450 м. С него мы смогли хорошо рассмотреть мощный массив пика Москва и выбрать наиболее оптимальный и безопасный путь подъёма на него. На перевале нашли записку группы от 26 июня 1977 г. 30 лет назад (!) группа из Читы под руководством Шалимова (8 человек) совершила первопрохождение перевала.
С тех пор его никто не проходил! Записка неплохо сохранилась, хотелось бы передать её первопроходцам. Может, они откликнутся? Дальше, пройдя перевал 60 Лет СССР, мы попали в верховья р. Шаньго. На берегу высокогорного озера устроили днёвку. Отдыхали, фотографировались у окрестных водопадов. Ещё ни разу в жизни мне не приходилось принимать душ под рассыпающимися в пыль ледяными струями. Незабываемое ощущение! Вечером под раскаты камнепадов, уплетая оладушки, мы наблюдали за тем, как на горы опускался туман...
Восхождение на пик Москва (2933 м) начали рано утром. Вместо рюкзаков упаковали железо, верёвки, перекус в компрессионные мешки от спальников. Затем двинулись вдоль озера. Мне, правда, не верилось, что я смогу забраться, но оставаться в лагере я просто не могла: а вдруг всё окажется не так страшно, и потом я буду жалеть, что не пошла! За озером нас ждали крутые склоны и осыпи. Надели каски, и вперёд! Самое главное – втянуться в ходьбу. Мы «занырнули» в россыпи огромных камней. Погода снова баловала нас, весело пересвистывались пищухи.
Каменные громады с голыми чёрными шпилями и острыми гребнями простирались по всей окружности до горизонта. Им, казалось, не было конца и края. Медленно, от полки до полки, набирали высоту. Смотреть вниз было страшновато, где-то там, рядом с изумрудной лужицей-озером на зелёной лужайке разноцветными точками раскинулся наш лагерь. С каждым шагом становилось всё круче и опасней. Осыпи чередовались с языками обледенелых снежных полей. Но страховочные системы доставать не пришлось, только в одном месте натянули верёвку и поднялись по мокрой скользкой стене с жумаром.
И снова пустились в свободное лазанье, прижимаясь к холодным камням. После 2500 м все поняли, что пик мы возьмём. Весь подъём занял 4 часа. Забравшись на вершину, я почувствовала, как меня окатила волна счастья. Мы были словно на вершине мира. Захотелось заорать во всё горло. Вокруг простирались горные хребты, среди них внизу мелкими струйками текли реки и ручьи, вдалеке желтоватым пятном виднелась Чарская пустыня. Здесь, на высоте почти 3000 м, были только мы и горы. «Весь мир на ладони, ты счастлив и нем...» Вернувшись по реке Шаньго в долину Среднего Сакукана, мы отправились к ледникам. Кодар – единственный в Забайкалье хребет, имеющий современное оледенение.
Один из ледников протяжённостью 2 км носит имя Нины Азаровой – геолога и альпинистки, трагически погибшей при исполнении служебных обязанностей в 1949 г. Этот ледник – настоящее чудо природы. Вытянувшийся громадный белоснежный язык сползает к горному озеру, левая часть языка лежит значительно выше правой, что, вероятно, обусловлено сходом в этих местах мощных зимних лавин. Вы только представьте себе: оказаться в разгар лета среди вечной мерзлоты, которая не просто притаилась за горными хребтами в тени вершин, а простирается здесь, по человеческим меркам, ВЕЧНО.
Прикоснувшись к чемуто по-настоящему уникальному, понимаешь, сколь прекрасна наша земля. (Земля – во всех смыслах: и вся планета, и наша Родина, и Кодарские горы, и это конкретное место.) Следующим пунктом нашего маршрута было Мраморное ущелье. В его каменных стенах расположен бывший лагерь, куда в 1950-х годах ссылали заключённых для добычи урановой руды. Дорога, ведущая на рудник, хорошо сохранилась. В жилой зоне лагеря остались бараки, вышки, колючая проволока по периметру. Сейчас это музей под открытым небом. Рядом с обветшалыми бараками выставлены предметы обихода заключённых.
На покосившихся столах выложены скобяные изделия, предметы из металла, над которыми пока не властно время. Рядом кованая решётка. Не такая, которую мы порой видим в обычной городской жизни, а настоящая, ручной работы. Простоватый узор, грубая обработка… Тут поневоле начинаешь задумываться о бесконечно долгих минутах, днях, годах, ограничивавших чью-то свободу. И настроение не как в музее, каменные стены словно давят на тебя своими воспоминаниями. Сам рудник расположен выше.
Я не стала подниматься туда, почувствовала себя неважно. Ребята рассказали потом, что входы в штольни засыпаны, но сохранились остатки подъёмных механизмов, тачки, подстанция, деревянные желоба. Наверное, тяжесть на душе так бы и осталась на весь день, если бы на обратном пути из ущелья мы не встретили весёлую разномастную группу коммерческих туристов из Москвы, Уссурийска, Украины и даже из Австралии.
Мы разговорились, и нам тут же предложили программу-максимум – тур на Эверест, и программу-минимум – вечером послушать гитару и угоститься, как выразился парень из Австралии, мясом «сушёной коровы». Мы тоже не остались в долгу и предложили им экстремальное турне по Хабаровскому краю. Обменявшись адресами, мы расстались в хорошем настроении.
Теперь предстояла дорога домой и посещение Чарских песков, расположенных всего в 5 км от пос. Старая Чара. Погода, баловавшая нас почти весь поход, решила, наконец, покапризничать. Начался проливной дождь. Обидно, поскольку для того, чтобы ощутить себя настоящим верблюдом, слоняющимся по песчаным барханам, солнце было просто необходимо. А так мы больше всего походили на мокрых куриц в панировочных сухарях. Конечно, от посещения этого удивительного места мы не отказались. Мне так никто толком и не смог рассказать происхождение здешней пустыни.
Представляете, сначала вы идёте по лесу, потом по болоту, и вдруг безо всякого перехода перед вашим взором вырастает бархан. Огромная гора песка, будто гигантская песочница, возвышается над самыми высокими деревьями и простирается почти до горизонта. Очень далеко в дымке расплываются синие силуэты гор. Есть в этой пустыне и оазисы, но растут там не пальмы, а кедры и лиственницы. Мы остановились в красивейшем месте рядом с озером, и, несмотря на погоду, не смогли удержаться от купания и прогулок по пескам.
Дождь лил всю ночь и весь следующий день. Уровень Сакукана довольно заметно поднялся, и мы с большим трудом перешли его. Замочили всё: рюкзаки, одежду, обувь.Но это было уже неважно, Кодар и так вполне благосклонно отнёсся к нам. Впереди нас ждали дом, любимые, друзья... Конечно, в походе были и «обычные» дни, с тайгой и моренами, совершенно несносными комарами, мозолями и сбитыми в кровь пальцами на ногах, жарой, постоянными ощущениями голода и усталости. Но это почему-то не вспоминается.
Зато вспоминаются радуга перед закатом, каскады водопадов, срывающихся вниз по скально-травянистым полкам, совершенно зеркальные высокогорные озёра с лазоревыми и тёмно-бирюзовыми оттенками воды, плывущий по реке розовый туман, «колбаса счастья» на перевалах (которую там ешь и с каждым укусом становишься всё счастливее и счастливее), голубика и жареные маслята «не по раскладке»…
Вспоминается наше с девчонками метание с палаткой на берегу высокогорного озера. Нам тогда сказали, что в озере обитает древнее чудовище, и мы – ну, совсем на всякий случай – перенесли палатку подальше от воды. Потом из кулуара около нас с диким грохотом полетели камни, и мы побежали обратно... Хочется вернуться и пройти ещё не один маршрут по этим неповторимым горам.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
 |  |
