Поход в Турции
В Турции много районов, подходящих для походов. Здесь есть высокие горы с вьющимися между скал грунтовыми дорогами, перевалы выше 3000 м, на которых и в августе можно встретить снег, гостеприимные долины и голые холодные плато. Речь идёт о провинциях Восточной Турции, по дорогам которых в августе этого года прошла российско-белорусская команда. Наша экспедиция была необычной. Мы планировали совершить поход по горам Восточной Турции, затем встретиться у подножия Арарата с друзьями-альпинистами и совместно штурмовать овеянную легендами гору.
Таким образом, 10 дней мы активно набираем форму на перевалах Лазистанского и Карского хребтов, проходим акклиматизацию и приезжаем к горе высотой 5137 м вполне готовыми к трёхдневному восхождению. Однако мы не нашли об Арарате достаточно информации, и нам пришлось везти с собой на велосипедах всё снаряжение, которое могло бы понадобится на "неизвестной" горе, начиная с "кошек" и заканчивая страховочными системами. В результате наши велорюкзаки весили 30 кг и более, что заметно снижало скорость. Готовились к походу 9 человек, но в последнюю неделю 3 человека по разным причинам отказались от участия в нём. В довершение всего за два дня до отъезда мне позвонили из посольства Турции и сообщили, что Арарат теперь якобы является военным объектом.
Вход "на объект" для иностранцев категорически закрыт, разрешение получить никак нельзя, рядом с горой находиться запрещено, всех, кого ловят, сажают в тюрьму, а кого поймать трудно, тех военные расстреливают из танков на склонах горы. (За месяц до этого один из работников посольства утверждал, что гора абсолютно "открыта".) Тем не менее шесть человек решили не отступать от задуманного и разобраться в ситуации на месте. Это велосипедисты Виктор Шульц, Дмитрий Позняк и я (все из Питера), белорус Александр Чугуев из Бобруйска и два альпиниста -- Владимир Долматов и Слава Писарев (из Питера).
Попасть в Турцию легче всего на пароме Сочи -- Трабзон, который относительно дёшев и ходит через день. Важно, что никто не спрашивает, сколько весит ваш рюкзак, и не пытается взять денег за провоз велосипедов. Паром идёт около 14 часов, брать сразу обратный билет не надо, виза оформляется прямо на судне и стоит $10. Из Трабзона достаточно дешёвые и комфортабельные автобусы могут доставить вас в любой конец Турции. Мы же прямо в порту оседлали наши велосипеды и тронулись в путь.
Путеводитель гласит, что турецкое побережье Чёрного моря представляет собой гряду высоких скал, тянущихся на много километров, лишь изредка скалы расступаются, давая место для небольших посёлков. Мы двинулись на восток вдоль побережья, в надежде быстро попасть в обещанную ненаселённую местность. Проехали 20 км, 30, 40... Узкая дорога, огромный поток транспорта, и главное -- нет ни скал, ни просвета в населённых пунктах. Переночевав в буераках на берегу, продолжили движение в сторону Грузии. Шоссе становилось всё уже, больших грузовиков всё больше. Над дорогой висел густой смог.
Страшнее всего для нас оказались "добродушные" турецкие шофёры. Поравняется с вами огромная "фура", и водитель сразу подаёт звуковой сигнал, сравнимый по мощности и Иерихонской трубой. В этой ситуации нужно уметь держать себя в руках. Стоит, испугавшись, вильнуть -- и ты уже на рыхлой обочине, а на скорости это чревато падением. Наконец, оставив позади 120 км непрерывного города, оглушенные и отравленные, мы свернули на тихую дорогу, ведущую на юг, в пос. Айдер и к перевалу через Лазистанский хребет.
Здесь всё не так, как на берегу. Склоны гор поросли густыми лесами, везде, где возможно, местные жители сажают чай. Домики лепятся высоко над дорогой, и в них можно подняться только по очень крутой тропе. Через речки переброшены горбатые мостики и многочисленные канатные переправы. После Гамли-Хемшина уклон дороги увеличивается, чайные плантации пропадают, людей становится мало. Посёлок Айдер -- последний, где можно поесть и что-то купить перед перевалом, до которого мы добирались ещё два дня. 5 км на юг ехали по плохонькой грунтовке, которая во время дождя сильно размывается оползнями.
Дальше идёт тропа, начинающаяся за мостиком у домов. (Не перепутайте: тропинка, идущая по левому берегу ручья, уводит в соседнее ущелье!) Уже сутки лил дождь, висел густой туман. Тропа раскисла, на некоторых участках набухшие ручейки нахально текли прямо по колее. Надев велорюкзаки на спину, мы начали подъём к перевалу высотой 3351 м. Весь день шли под дождём. Тропа хороша набита, что позволило нам уверенно идти вперёд даже в тумане. Ночевали на высоте 2500 м. На следующий день характер тропы изменился. Уклоны стали очень большими. Нам уже не удавалось одновременно нести велорюкзаки и велосипеды.
Продвигались вперёд "челноком". На высоте 2900 м наконец-то вышли из облаков. Оказалось, что мы идём по красивейшему ущелью. Где-то внизу блестят озёра, многочисленные водопады текут от снежников и скрываются внизу, под тучами. К вечеру мы перешли перевал и спустились до 2900 м. За хребтом уже совершенно другой мир: лесов практически нет, местные жители занимаются скотоводством. Живут в домах, сложенных из крупных сосновых брёвен. Некоторые дома "оштукатурены" навозом. Впрочем, это не мешает их обитателям поставить на крыше спутниковую антенну!
Первое селение, где можно купить еды, называется Яйлалар. С перевала до него примерно 6 часов пути. Отсюда начинается красивейшая грунтовая дорога к г. Юсуфели, вьющаяся среди скал над рекой. Перед тем как начать спуск, обязательно следует проверить и подтянуть тормоза. Дорога очень узкая и извилистая, разъехаться со встречной машиной чрезвычайно сложно. К тому же на дороге много глубоких поперечных ям, где гружёный велосипед может запросто оставить несколько спиц. Далее наш путь лежал в сторону Карса. Почти век им владела Россия, здесь бывал Пушкин. До сих пор в городе стоят среди турецких построек дома, которые, кажется, перенесены сюда из центра Воронежа или Ростова.
Чтобы попасть в Карс, надо было проехать места, не посещаемые туристами. Здесь-то и началось наше знакомство с настоящей Турцией и её гостеприимным народом. Завидев нас, владельцы чайных и мелких лавок звали в гости, угощали дынями, арбузами, виноградом, поили чаем. Бывали просто курьёзные случаи. Например, подхожу к киоску и прошу два мороженых. Продавец накладывает мне две порции и говорит: "Денег не надо!" Когда я пытался настаивать, хватался за кошелёк, это вызывало бурю эмоций и самое яростное жестикулирование: "С гостей денег не берём!"
Однако наше путешествие до Карса не состояло из одних удовольствий. На плато, по которому мы ехали на высоте около 2000 м, удивительно переменчивая погода. Недаром турки называют эти места "районом вечной зимы"! Как-то раз мы начали шестикилометровый подъём к развалинам древней армянской церкви Ишан. Жара, термометр показывал 41 грд. в тени. Примерно через 40 минут, когда были практически у цели, налетел ураган с грозой. Сила ветра была такова, что в одном месте меня забросило вверх на соседний виток серпантина и повалило на бок! Температура упала на 20 грд., стало по-настоящему холодно.
В другой раз, на перевале 2300 м, где не было никакого укрытия, пошёл сильный град. Градины были по 1,5--2 см! Пришлось ехать и в ненастье. Ещё несколько часов после него обочина дороги была усыпана льдом. Вечером на стоянке температура была +8 грд. Мы много раз хорошими словами вспоминали снаряжение, припасённое для штурма Арарата. За Карсом мы ощутили на себе приближение запретных зон и границы с Арменией. Наш путь лежал через руины древней столицы Армении Ани в Игдыр. Несмотря на то, что мы предусмотрительно получили разрешение на посещение погранзоны, нас пустили только в Ани.
Проезд вдоль границы (всего-то 15 км!) был закрыт. Пришлось совершить крюк в 65 км, вернуться в Карс и взять незапланированный перевал в 2200 м. В Игдыр, на место встречи с группой альпинистов, приехали с опозданием в два дня. Ребята, не дождавшись нас, уже ушли на гору. Когда несколько лет назад Арарат "закрыли", у местных жителей (в основном, курдов) появилась новая статья доходов -- организация нелегальных восхождений на гору. Цена договорная: от $100 до $2000 с человека. Летом группы идут на гору почти каждую ночь. Происходит это примерно так.
На такси восходителей везут из Догубаязита по дороге в Игдыр до перевала 1650 м. Далее задачей восходителей является уйти до рассвета как можно дальше от дороги. С высоты 3000 м начинается "безопасный" участок. Иными словами, здесь уже никого не ловят. Таким путём наши друзья Владимир и Слава пробирались на гору. В темноте им удалось пройти в безопасную зону, что, кстати, действительно сложно: идти пришлось по каменным осыпям, где и днём можно шею сломать. К тому же каждый шорох заставлял пригибаться к земле. Отоспавшись после бессонной ночи, ребята продвинулись по южному склону ещё на 1,5 км вверх и приблизились к зоне снега.
Следует отметить, что практически всё взятое на восхождение снаряжение не понадобилось. По леднику можно было идти без "кошек", верёвки и ледорубы также не нашли применения. Следующим днём вершина была взята. Спуск опять был рассчитан таким образом, чтобы выйти на дорогу в темноте. Завершилась наша экспедиция в городе Догубаязите -- столице северного Курдистана. Здесь обе группы соединились и отправились обратно в Россию. Несколько практических рекомендаций для тех, кто захочет путешествовать по Восточной Турции:
1. "Курдская проблема" не касается туристов, во всяком случае, мы её не почувствовали. Курды почему-то очень хорошо относятся к нашей стране.
2. Ни в коем случае не следует ездить по шоссе, идущему вдоль Чёрного моря, -- это крайне неприятно и очень опасно.
3. Во многих городах есть "туристская справка". Там работают очень доброжелательные люди, которые могут помочь с информацией о том, что можно посещать и что нельзя, где и в каких случаях надо получить специальные разрешения.
4. Если будете пользоваться автобусами, учтите, что в Турции много компаний-перевозчиков. На автовокзале крупного города их может быть несколько десятков! Перед тем как брать билет, надо обойти хотя бы некоторые, выяснить цены.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
