Путешествие по Адыгее
Рано утром в Краснодаре с поезда сошли и, разделившись на две группы, разными путями отправились к озеру Псенодах, расположенному в районе горы Фишт. Команда туристов покатила к цели через посёлок Гуамка, а мы с дочкой Леной, второкурсницей нашего «политеха», направились по «троечному» маршруту на юг.
Надо сказать, она уже неоднократно бывала в походах 1—2 к.с. по нашей и соседним областям, но так далеко, тем более в горы, отправилась первый раз. Без особых затруднений миновали Горячий Ключ и свернули в горы на Фанагорийское. Отъехали от посёлка 7—8 км по каменистой дороге, постоянно «переплетающейся» с речушкой Псекупс.
И, проехав за день 90 км, устроили первую ночёвку около рыбопитомника, где в трёх прудах разводят белых амуров и чёрных осетров. Когда-то это хозяйство славилось на весь Союз. Здесь, по сути, и заканчивалась дорога. Правда, продолжалась колея, проложенная «Уралом». Местами она раздваивалась, даже растраивалась, и было непонятно куда же ехать.
Ориентировались по шуму железной дороги Горячий Ключ — Туапсе, проходящей слева от нас. Восемь журчащих бродов, пара микрохуторков у железной дороги, и мы вышли к ж. д. станции Чинары (у пос. Садовое). Конец дня преподнёс сюрприз: каменисто щебёночная пыльная дорога, круто уходящая из Чинар, пошла на перевал с набором высоты до 400 м.
К такой крутизне слабая половина группы ещё не привыкла и плетётся пешком. Я почти не вижу её в клубах белой пыли, поднимаемой постоянно снующими автомобилями. Второго перевала нам сегодня уже не взять, поэтому, не доезжая до него несколько километров, решаем сделать остановку возле полупересохшего русла реки.
Шаумянский перевал (430 м) на следующий день не показался сложней вчерашнего, но был совершенно разбитым. А вот дорога Куринская — Хадыженск — Апшеронск доставила удовольствие, несмотря на набор высоты до 385 м перед Апшеронском и до 450 м перед Майкопом.
Путешествие по Адыгее к озеру Псенодах было проложено мимо турбазы «Лаго-Наки», через проход Жёлоб и перевал Инструкторская Щель к верховьям реки Белой и Фишт-Оштенскому перевалу, т.е. по одному из кавказских заповедников. Подкупив продуктов для продолжительного автономного участка, мы покатили на юг.
Часа через 3—4 дорога привела нас в посёлок Каменномостский (набор высоты от Майкопа всего 200 м). За последние 10 лет он преобразился, здесь неплохие магазины. В 3 км от него какой-то предприимчивый человек обнёс изгородью кусочек реки Белой с порожком, п роложил траверсом по крутому склону смотровую дорожку, назвал всё это «галереей водопадов Руфабго» Окрестные пейзажи становятся всё живописнее.
Белая зажата ущельем, шумит, хотя из-за долгого отсутствия дождей она не столь буйна, как обычно. Но вот развилка: прямо — на станицу Даховскую и далее на Гузерипль; направо, через мост — 32 км подъёма по асфальту до турбазы «Лаго-Наки». Нам туда. Здесь уже 450 м над уровнем моря.
На обочинах сплошь знаки 6 процентных подъёмов, хотя часто складывается ощущение, что уклоны гораздо больше. На первой половине пути большие трудности с водой, а уже темнеет. Поэтому воспользовались родничком у домика (в 7 км от моста) и заполнили пластиковые бутылки, а ещё через пару километров присмотрели площадку для ночёвки.
На следующий день продолжаются 6 процентные подъёмы, и к 10 часам достигаем высоты 1000 м. Эта первая «тысяча» для велосипеда Елены обернулась отсутствием трёх спиц и половины шариков в трещётке. Около часа ушло на ремонт. А вскоре и на моей машине рванула воронежская покрышка, недавно казавшаяся вечной.
А горы ещё только только начинаются... В 25 км от моста асфальт практически кончается. Виды становятся всё более панорамными. Турбаза «Лаго-Наки» расположена на высоте 1500 м. Решили переночевать во дворе на лужайке. Попили чайку и отведали зелёных щей. Турбаза показалась довольно запущенной и тихой.
Нам объяснили, что настоящая жизнь здесь начинается зимой, когда местные власти приезжают сюда на всякий случай поучиться кататься на горных лыжах. Получив консультации у Григория Михайловича, местного врача и бывалого туриста, отправились к Азишскому перевалу (1660 м), расположенному в 3 км от турбазы.
На кордоне егери выписывают пропуска многочисленным пешим и автотуристам. Еле убедили их, что на велосипедах мы за сутки запросто доберёмся до Майкопского перевала, находящегося на границе заповедника. По счастью, егерей отвлекли какие-то люди на джипе, пытавшиеся, размахивая своими удостоверениями, проехать бесплатно.
Мы обошлись оплатой одних суток. Продолжаем ехать по дороге, местами крутой, местами разбитой, но чаще вполне проезжей. Слева простирается плато Каменного моря, круто обрывающееся на востоке, а на западе имеющее относительно пологие зелёные волнистые склоны с каменными россыпями.
Дорога спускается, затем поднимается к каменному туру, являющемуся хорошим ориентиром. А слева от давно появившейся на нашем горизонте горы Абадзеш с несколькими снежниками тянется характерный вытянутый зубчатый хребет Оштена, а также массив г. Нагай-Кошки (2090 м). Где-то здесь находится пер. Инструкторская Щель — наша сегодняшняя цель. Перевал представляет собой седловину в форме характерных «ушек» и расположен к северу от вершины 2378 м массива Оштена.
Через несколько километров дорога выходит на так называемые «бочки» — что-то типа перевальчика на уровне 1930 м. Сюда же вышла и левая дорога от Каменного моря, которой преимущественно и пользуются автотуристы. Народ на джипах снуёт взад и вперёд, фиксируя на видеокамеры виды каменных «прибоев».
А дорога с «бочек» как бы сбегает вниз (на самом деле высота остаётся той же, 1920–1940 м), пересекает пару мелких ручьёв. Километра через три, в районе ручья побольше, становится ясно, что далее дорога вдоль хребта Оштена уйдёт в верховья реки Цица. Но «ушки» Инструкторской Щели уже явно просматриваются слева от нас.
Тропу к ним через заросший луг придётся прокладывать самим (об этом нас предупреждали). Пробираясь по высокой траве, порой встречаем стёжки. Они приводят к обрыву, и разведка показывает, что в правой его оконечности кто-то не так давно спускался, а внизу уже просматривается отчётливая тропа, ведущая по склону к «ушкам».
Наступает время разгружать велосипеды и впрягаться в рюкзаки и, похоже, надолго. «Челноком» спускаемся вниз (метров на 60) и продолжаем путь, превратившись в гружёных велосипедами пешеходников. Далее пошёл спуск по левому склону Оштена в знакомое по 1988 г. ущелье. Показалось треугольное озерцо, вид которого обрадовал: проблемы с водой предполагались до самой Белой — а она ещё за двумя перевалами.
Водоёмчик мелкий, и вода в нём довольно чистая. Впереди как на ладони Гузерипльский перевал, подпираемый справа стеной Оштена. Позади открылся вид на живописнейшие обрывы Каменного моря, а где-то внизу из зоны леса выходит тропа на Фишт с Армянских Балаганов, по которой поднимаются на Гузерипльский перевал (1965 м).
Утром по узкой тропке с небольшими подъёмами мы практически спустились на этот перевал. Вскоре добрались до следующего — Армянского (1866 м). С него открывается отличный вид на Фишт и на поляну у подножия, с красными крышами двух домиков приюта. Спустившись в зону леса, тропа стала вполне приличной и привела нас к покосившемуся деревянному мостику через Белую.
Здесь очень бойкое место, и, пока обедали, повидали немало туристов, попутно пытаясь обратить их в свою «велосипедную веру». Кстати, из пешеходника ещё можно сделать велотуриста, но никак не наоборот, разве что вынужденно, в таких вот местах. После обеда, не приближаясь к приюту «Фишт», нашли начало тропы на Фишт-Оштенский перевал (2120 м, расположен между г. Оштен и массивом вершин Фишт и Пшехасу).
Заросли травы в рост человека, крутой взлёт на небольшой хребет, уходящий вверх между Фиштом и Оштеном и заставивший немного побегать «челноком». Вскоре была «отпразднована» (последними глотками воды) первая для Лены двухтысячная отметка высоты. Ситуация, по-видимому, впервые приближалась к «критической»: ожидаемой радости дочка не проявила. Прошли два цирка и два травянистых взлётика.
Перевал, оказавшийся сложнее, чем предполагалось, был взят около 19.30 (последующие расчёты показали, что этот участок имеет 4 к.т.). Вид с перевала ничего обнадёживающего не сулил, кроме серии каменных завалов, впрочем, не очень страшных (но не для дебютантки). Справа совсем рядом остаются снежнички.
И на первой же ровной терраске, на высоте 2000 м, решаю делать стоянку, пока снежнички не так далеко, т.к. воды нет, а сбрасывать в темноте до озера Псенодах ещё, предположительно, метров 200–300 высоты нецелесообразно. Это решение нарушилотаки моральный баланс, что выразилось в 20 минутном отрешении от жизни слабой и хрупкой половины группы.
Впрочем, глоток горячего кофевсегда творил чудеса. Хотя обычно новички используют первые встреченные снежники для мороженого из сгущёнки. Несмотря на высоту и близость вершин с обильными снежниками, ночью не было холодно. Сутра выяснилось, что озеро и лагерь наших земляков всего в получасе хода, на высоте 1870 м.
Озеро Псенодах оказалось прозрачнейшим и очень холодным от питающих его трёх ледниковых ручьёв. Вода очень вкусная. Позагорав тут 2—3 часа (некое подобие полуднёвки) и понаблюдав за постоянно прибывающими со стороны реки Цица группами туристов, уходящих затем либо к Фишту, либо на Майкопский перевал, мы, объединившись с Галиной группой, собрались и тоже направились форсировать этот перевал (между горами Туба и Пшехасу).
Он оказался весьма заковыристым — своим спуском, представляющим сброс на 300 м по крутому обрывистому склону, по каменистой тропке практически без серпантинов. Довольно утомительное занятие: спускаться по крутой тропе с рюкзаком за плечами и велосипедом в руках. Зато внизу оказалась дорога, вскоре позволившая сбросить порядком надоевшие рюкзаки на багажники велосипедов.
Пешеходная часть маршрута закончилась. Дорога тут разворочена лесовозами недавно ожившей лесной промышленности и представляет собой отличный полигон для любителей велотриала. Вначале это даже вносило элемент разнообразия и развлечения с соревновательным оттенком. Но когда стало понятно, что это будет продолжаться ещё километров 20 до самого пос. Шпалорез (на карте пос. Отдалённое), да к тому же стали попадаться сырые грунтовые участки — радоваться мы перестали. Да и руки на тормозах стали всё чаще неметь.
Одно представлялось крайне удачным — отсутствие дождя: легко можно было представить, во что он превратил бы наш путь. Приятно удивило и порадовало, что дочка довольно быстро приспособилась к весьма сложным условиям движения. Обошлось без единого падения. Ивот замелькали какие то полуразобранные изгороди, помахал рукой мальчик на ослике. Мы остановились поболтать с ним. Узнали, что в 5 м классе местной школы всего человек 5, что отца у него нет, дедушка в Германии, что мороженого в магазин не завозят, а так всё в порядке... Въезжаем на мост с узкоколейкой вслед за рабочим тепловозиком. Посёлок вполне обозримых размеров. Едем прямиком к магазину пополниться продуктами.
Сегодня понедельник — завоз, и потому очередь. В ассортименте практически всё (кроме мороженого). Теперь мы готовы к продолжению пути — броску на последний, Грачёвский перевал (1286 м). Дорога в горы начинается неплохо, хотя и здесь наследили лесовозы: когда-то уютная земляничная полянка на берегу речушки, неоднократно служившая прибежищем Галиным группам, оказалась развороченной до неузнаваемости и непригодной для стоянки.
Дорога, местами доступная только для «Уралов», доходит до самого перевала, мы забрались туда, пройдясь несколько раз пешком. Наверху дорога повернула на запад и пошла вдоль хребта. На ближних холмах стоят небольшие обелиски — памятники воинам. Здесь есть даже памятник Аркадию Гайдару и бойцам его полка.
Почтив память героев, продолжаем путешествие по горной Адыгее, возвращаемся на свою дорогу, которая круто сворачивает вниз. Она проезжая, но сильно испорчена там, где меньше камня и больше грунта. Постепенно её начинают пересекать небольшие ручьи, но броды пока проезжаемы. Вскоре они становятся пошире: это уже река Псезуапсе. Вечереет. Слегка моросит, туман, какие-то самшитовые заросли, усталость...
Уже километра два я иду пешком по вине вторично вышедшей из строя воронежской покрышки моей «Мериды». Дорога такова, что я практически не отстаю от едущих по камням. По счастью, за очередным широким диагональным бродом появляется подвесной мостик. Где-то рядом удобная поляна для стоянки. Оказывается, мы уже сбросили около 700 м высоты.
И тут дождь пошёл в полную силу. Утром опять прощаемся с друзьями. Они продолжат путь на электричке, а мы с Леной — по-прежнему на велосипедах. С утра и до самого Марьино (около 8 км от стоянки) сплошные броды. Глубина их не выше колена, но ширина местами достигает 30 м. От Марьино начинается асфальт, и сегодня мы будем ночевать на море.
Дорога ведёт к Лазаревскому; спускаемся к пляжам, мороженому и прочим благам цивилизации, а также к трассе, загруженной транспортом. Ночуем на пляже, за пос. Магри. Это бесплатный кусочек морского побережья, плотно заселённого «дикарями». Тесновато, но обстановка очень спокойная.
Дальше движемся по главной трассе Черноморского побережья под палящим солнцем, в потоке автомобилей, с постоянными перепадами от 0 до 80—130 м, что приносит мало удовольствия. Центральный пляж Туапсе кардинально изменился по сравнению с 1987 г. Тогда по пляжу бродили собаки, было просторно, а из трубы в центре пляжа бесплатно текла пресная вода.
Нынче плотность тел на квадратный метр возросла неимоверно, причём тела эти сдвинуты к линии прибоя многочисленными торговыми палатками. Вот и Геленджик. С телеграфа уходит телеграмма в МКК об окончании похода. За 12 дней мы с дочкой проехали 627 км. И теперь, уже в роли отдыхающих, направляемся к финишу, в одну из щелей за Голубой бухтой...
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
