Из аэропорта Буэнос-Айреса можно доехать до города на такси или автобусе-экспрессе. Но самый демократичный вариант – городской автобус № 86. Проезд стоит всего 2 песо. Правда, автобус тащится 2 часа, но зато приходит в самый центр города. Прекрасная возможность совершить обзорную экскурсию и по «бандитским» районам. Вообще, в Южной Америке в крупных городах бандитскими можно назвать все районы, за исключением самого-самого центра. И Буэнос-Айрес в этом – не исключение.

Основанный свыше 400 лет назад Буэнос-Айрес большей частью застраивался в конце XIX века. Разбогатевшие в 1880-х гг. на торговле мясом аргентинские владельцы ранчо и мясокомбинатов сносили построенные в классическом испанском колониальном стиле здания и строили дома в стиле нового времени. Но в XX веке череда политических неурядиц, военных переворотов и общей социальной нестабильности привела к тому, что новые стройки практически не велись. Город оказался как бы «законсервирован » в XIX веке. И сейчас большинство существующих городских зданий в центре построены именно в то счастливое и богатое время. В районе Ла Бока возле старого порта всегда селились иммигранты, причём не самые богатые.

Дома они строили неказистые – 1-2-этажные. Денег на краску не хватало, и её воровали на заходивших в порт судах. Они приплывали со всего мира, краска на них, естественно, была разная. Поэтому в этом районе дома раскрашены в разные цвета. Даже стены, окна одного дома бывают различных цветов. После недавно проведённой на центральной улочке района реставрации фасады домов блестят свежей краской (уже не ворованной, а бесплатно полученной от муниципалитета!), внутренние дворики, в которые можно заглянуть через забор, очищены от мусора, на каждом шагу установлены скульптуры и памятники.

В кабаках и барах воссоздана обстановка XIX – начала XX веков. Здесь приятно неспешно гулять, рассматривая старые вывески на стенах, полузаброшенные ржавые портовые строения и гигантский железный мост. Едва начало темнеть, как атмосфера в районе стала разительно меняться. К нам несколько раз подходили местные жители (чаще всего пенсионеры): «У вас так много фото- и видеотехники, лучше вам не задерживаться здесь до темноты. У нас тут очень опасно». Впрочем, мы и сами это понимали. Но выйти из Ла Боки оказалось не просто. На одном из поворотов мы свернули явно куда-то не туда. Мне стало понятно, что мы углубляемся в ОЧЕНЬ плохой район.

Нас провожали удивлёнными взглядами, но уже никто не подходил, чтобы предупредить об опасности или остановить. А то, что атмосфера сгущается, я чувствовал буквально кожей. Надо было срочно что-то делать. Прямо на ходу мы развернулись на 180°, вышли на более или менее крупную улицу и запрыгнули в первый же проходящий автобус. И уже через полчаса были в самом центре города, у президентского дворца. В Чили без визы? Из Рио-Галлегос на Огненную Землю можно уехать на автобусе (через Магелланов пролив автобусы перевозят на пароме). Но дорога проходит через чилийскую территорию – маленький кусочек земли, где даже нет ни одного населённого пункта. Но чилийский кусочек!

Россия и Чили уже подписали договор о безвизовом въезде, но ещё не успели ратифицировать. Это я знал прекрасно. Но, может быть, здесь действуют особые правила? Они есть, например, в бывшей Югославии. Автобусы с основной территории Хорватии по пути к Дубровнику (город после распада Югославии оказался как бы на островке – типа нашей Калининградской области) проходят транзитом через небольшой участок боснийской территории. И у пассажиров, следующих из Хорватии в Хорватию, никаких виз для въезда в Боснию не требуют при условии, что они не будут покидать автобус на боснийской территории.

А здесь ситуация примерно такая же – автобус идёт из Аргентины в Аргентину транзитом через чилийскую территорию, даже без остановки. На автовокзале в Рио-Галлегосе я поинтересовался в офисе одной из автобусных компаний: «Можно ли россиянам без чилийской визы проехать в Ушуайю на автобусе?». Клерк – иммигрант с Мадагаскара — позвонил на погранпереход. Поговорив с кем-то по-испански, он перевёл мне суть разговора: «Без чилийской визы вы не сможете путешествовать по Чили.

Но на переходе вам поставят в паспорт штамп, с которым вы сможете проехать на автобусе через территорию Чили до следующего перехода». Поехали. Но чилийские пограничники обещанные штампы ставить наотрез отказались: «У вас должна быть чилийская виза! Без неё россиянам нельзя проехать через Чили даже транзитом!». Никакие аргументы с нашей стороны не помогли. Пограничники лишь обязали автобусную компанию отвезти нас назад в Рио-Галлегос. Либо нас заведомо обманули, продав билеты, которыми мы не смогли воспользоваться, либо работник автобусной компании просто ошибся изза недостатка квалификации.

Но, скорее всего, проблема в отсутствии в автобусной компании «Marga» внятных инструкций по продаже билетовиностранцам (в авиакомпаниях, скажем, есть чёткие правила, кому можно продавать авиабилеты без виз, а кому – только с визой, кто может проехать транзитом, а кто – нет. Иначе компании придётся самой платить штраф и возвращать пассажира назад за свой счёт). В любом случае мы считали вправе потребовать назад деньги, заплаченные за билеты. Просто вернуть деньги – без всякой компенсации потерянного на поездку к границе и обратно времени. Когда же деньги нам возвращать отказались, то на автовокзале в Рио-Галлегос мы устроили акцию протеста: заблокировали подход к офису компании, продавшей нам билеты. Из офиса вызвали полицейских.

Те, узнав, в чём дело, попросили всё же снять блокаду офиса и не мешать пассажирам покупать билеты (по аргентинским законам наша акция считается хулиганством). Утром мы стали знаменитостями. Газета «La Opinion Austral» опубликовала статью о наших приключениях на чилийской границе и о «демонстрации протеста » на автовокзале. После этой публикации пропало желание ругаться из-за денег. На сотрудников компании «Marga» мы зла не держим. Люди они не плохие, просто не квалифицированные. А на Огненную Землю мы всё же попали — самолётом. Самая южная тюрьма Столица Огненной Земли Ушуайя была самым южным городом планеты. Позднее, когда чилийцы построили город ещё южнее, про Ушуайю стали говорить «самая южная столица региона».

В любом случае каждый уважающий себя путешественник просто обязан здесь побывать, отметиться. Главная улица города – Сан-Мартен – по количеству находящихся на ней магазинов туристского снаряжения может претендовать на занесение в Книгу рекордов Гиннесса. Во всех остальных домах, пока ещё не занятых магазинами турснаряжения, работают рестораны, отели, кафе, турагентства, увенирные лавки. В остальном же Ушуайя – самый обычный приморский городок, где живут рыбаки, нефтяники и… заключённые. Местная тюрьма – самая южная на Земле! Тюрьма для особо опасных рецидивистов существовала на Огненной Земле с 1884 г. по 1947 г. Она стала первой достопримечательностью Ушуайи.

То было первое каменное здание на Огненной Земле. Вот как! Видимо, строили под лозунгом «Всё лучшее – зэкам». Их перевоспитывали с помощью труда (в тюрьме было больше 30 различных мастерских), просвещения (работала общеобразовательная школа) и дисциплины (в соответствии с представлениями начала XX века). За хорошее поведение заключённые удостаивались права работать вне тюрьмы. Все общественно полезные сооружения и часть частных домов возведены тут руками заключённых. Они также оказались большими умельцами в изготовлении всякого рода шкатулок, зажигалок, сигарных коробок и кошельков. Созданные своими руками ремесленные изделия они продавали охранникам, а через них и жителям Ушуайи. Как попасть в Антарктиду?

Вплоть до 1991 г. в Антарктиду попадали только профессионалы – учёные, мореплаватели, лётчики... И вдруг – распад СССР. Казалось бы, какое отношение это событие имеет к Антарктиде? Тем более, что СССР никогда не предъявлял на неё никаких территориальных претензий. Оказалось, что отношение имеет самое прямое. Дело в том, что наши полярные исследователи и работавшие в Арктике суда ледового класса неожиданно остались не у дел. Стали думать, на чём можно было бы заработать. И пришла кому-то в голову гениальная идея: возить в Антарктиду туристов. Предложение оказалась востребованным, и российские научно-исследовательские суда потянулись гуськом из Арктики на дальний юг. Потом и другие страны спохватились.

Но до сих пор именно российские суда составляют там большинство. Да и на других чуть ли не половина команды – россияне (ценят моряков с опытом работы в Арктике!). В порт Ушуайи пропускают только пассажиров круизных судов. Но на практике достаточно лишь предъявить иностранный паспорт. Любой иностранец здесь по умолчанию считается туристом. В порту у причала мы сразу же увидели российский флаг на судне «Профессор Мультановский». Это сравнительно маленькое экспедиционное судно ледового класса, официально приписанное к «Росгидромету». Всё лето с апреля по сентябрь оно трудится в Арктике, а на зиму его перегоняют на Огненную Землю, чтобы возить туристов в Антарктиду. Теплоход изначально строился не как круизное, а как научно-исследовательское судно.

Поэтому на 5-звёздочный комфорт рассчитывать не приходится. Но здесь, конечно, важнее безопасность. Плаватьто нужно в высоких широтах. Между Огненной Землёй и Антарктидой лежит пролив Дрейка, где штормы – не чрезвычайное событие, а реалии чуть ли не каждого дня. Капитан Александр Прусс, будь на то его воля, с радостью взял бы когоо из нас в Антарктиду. Но набором туристов занимается не он, а ирландская туркомпания. А она уже все билеты в Антарктиду продала. Одновременно на этом судне могут перевозить не больше 48 туристов. Причём мест в каютах больше (не говоря уж о том, что мы могли бы и потесниться). Но по строгим морским правилам людей на борту должно быть не больше, чем мест на спасательных средствах.

А их здесь ровно 80 (48 туристов плюс 32 члена экипажа). Однажды компания продала на 1 билет больше, и пришлось пожертвовать одним из членов экипажа. Решили, что проще всего обойтись без боцмана. Его и оставили на берегу. На сей раз оставлять не стали, нам придётся искать другой вариант. Вообще-то сейчас попасть в Антарктиду просто, только нужны деньги. Стандартный 11-дневный тур стоит около $7–10 тыс. (есть и специальные туры на 20–30 дней, но они стоят совсем уж дорого). За эту цену место можно забронировать в любое время практически на любом судне по выбору (чем комфортабельнее оно, тем дороже). В самом начале и в самом конце турсезона (октябрь – март), когда погода не очень комфортная и дни ещё короткие, желающих прокатиться в Антарктиду меньше.

Поэтому турфирмы готовы идти на уступки и предлагают скидки от 25 до 50%. Мы попали в правильный момент: как раз конец сезона, есть скидки. Нужно только найти подходящий вариант. Практически все работающие в Ушуайе туркомпании выступают посредниками по продаже билетов на туры в Антарктиду. Причём все они продают места на одни и те же суда – своих-то ни у кого нет. Цены стараются поддерживать примерно одинаковые (наверняка имеет место картельный сговор – городокто маленький, все друг друга знают, за демпинг могут и морду набить). Обойдя несколько турагентств (в офисе туристской информации Антарктического центра, находящегося у входа в порт, дают список компаний с адресами и перечнем судов, на которые они продают туры), мы уже хорошо представляли ситуацию на тот момент.

Последнее место на судно «Профессор Мультановский » продали как раз сегодня утром за $5200. В ближайшее воскресенье пойдёт польское судно, на которое можно попасть всего за $3200. Если бы оно уходило в пятницу, то почти все из нашей компании рванули бы в Антарктиду, а в субботу – половина. В воскресенье же для остальных слишком поздно: наши попутчики – люди занятые, опаздывать на работу никому не хочется. Автостопом по дороге № 40 Эта дорога (по-испански «Ruta 40») начинается на юге Патагонии и идёт почти на 5 тыс. км вдоль западной границы Аргентины на север до боливийской границы.

Изображения дорожного знака с символом этого местного аналога американского шоссе № 66 или нашего Транссиба можно увидеть на футболках, кружках и магнитиках. Многие туристы мечтают проехать по ней хотя бы с десяток километров, чтобы немного почувствовать себя первооткрывателями когда-то дикого Запада. Южная часть дороги – большей частью не асфальтированная – проходит через малозаселённую пустынную территорию. На сотни километров тянется безжизненная пустыня – как раз для любителей экстремальных путешествий. По дороге изредка ходят автобусы, но билеты на несколько дней вперёд уже проданы. Потому мы поделились на пары – будем прорываться автостопом. Стартовали в городке Эль-Чалтен рано утром (я в паре с Ириной Протасовой).

На первой попутке нас подбросили до Трес Лагоса. Там асфальт закончился. Впереди грунтовка на сотни километров. Машин сразу стало меньше (их и раньше-то было немного). Пошли пешком – стоять на одном месте на пустынной трассе очень уж скучно. До ближайшего населённого пункта – Бахо-Караколес – 335 км безжизненной пустыни. Постепенно стало становиться всё теплее и теплее. Буквально за пару часов до этого мы чуть не замёрзли, а сейчас впору хоть загорать. Машин на дороге долго не было совсем – ни в нашем направлении, ни в противоположном. Даже стало закрадываться сомнение: а на нужной ли дороге мы находимся? Потом на ней показался автобус, тот самый из Эль-Чалтена в Барилоче, на который мы не смогли купить билеты.

Я даже не пытался его остановить, лишь достал видеокамеру и запечатлел на плёнку, как автобус проходит мимо – хоть что-то здесь движется. Значит, по крайней мере, мы находимся на правильной дороге. С местным фермером на его пикапе мы проехали километров 80 до развилки. И оказались прямо посреди пустыни — до ближайшего населённого пункта больше 100 км, до пресной воды — не ближе. Неизвестно, сколько времени будем ждать здесь попутную машину. Для начала сняли окрестности на фото и видео. Как раз этим занимались, когда далеко на горизонте показалось облако пыли. Даже не верилось, что по неасфальтированной дороге машина может двигаться с такой скоростью.

Водитель, казалось, никак не среагировал на поднятый большой палец, и пикап пронёсся дальше, не снижая скорости. Но метров через 300 он всё же остановился и стал разворачиваться. Парень с девушкой – как выяснилось, израильтяне – смотрели на нас почти как на «зелёных человечков» (наверное, им поначалу показалось, что они увидели мираж в пустыне). Обратились к нам сразу по-английски: «Вы как здесь оказались? Что вы тут делаете?». – Да мы автостопом едем. – Автостопом? Здесь? Посреди пустыни?

А сколько у вас с собой воды? – Примерно поллитра. – И сколько вы стоите на этом месте? – Не поверите, но никак не больше 10 минут. Израильтяне довезли нас до Бахо-Караколес (до него было свыше 200 км). Главная достопримечательность, послужившая причиной основания посёлка – пересечение дорог. Здесь дорога № 40 пересекается с ещё более глухой грунтовкой. День клонился к вечеру, а в попутном направлении за 3 часа не прошло ни одной машины. Уже перед закатом на дороге показался автобус. Это был тот самый, который мы уже видели утром. Ехал он неспешно и только-только нас нагнал. Как и в первый раз, я не пытался его остановить.

Опять достал видеокамеру и стал снимать. Автобус проехал мимо, но метров через 200 остановился, дверь открылась. Стало ясно без слов: нас приглашают! Оказалось, в автобусе есть только одно свободное место, и мне пришлось сидеть рядом с водителем на ступенях перед дверью. Но это был именно тот случай, когда лучше плохо ехать, чем хорошо ждать попутную машину. Интересно, что никаких вопросов не было – ситуация была проста и понятна. Так мы и доехали до Перито-Морено автостопом на автобусе. 

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/