Великий Новгород


Из истории государственности земли русской
Что называется, не могу не процитировать: "В родной стране есть две теории основания Руси: норманистская и антинорманистская. Норманисты утверждают, что Русь основали норманны, то есть викинги (у нас их звали варягами), которых наши предки призвали на княжение. Антинорманисты утверждают, что всё это полная фигня, мы всё сами придумали и сделали. Понятно, представители данных конфессий друг друга люто ненавидят и считают безграмотными идиотами. Главным антинорманистом выступал, что характерно, Михайло Ломоносов. А советские учёные под руководством ЦК КПСС уже развили это дело как следует.

Будучи экспертом с мировым именем, всегда удивляюсь подобному. Чуть ли не вся Европа гордо числит себя в наследниках Рима и все тамошние благородные так и норовят возвести себя чуть ли не в потомки Цезаря. Поглядишь на статуи Наполеона - через раз парня ваяли в римской тоге и при мече. Практически вся английская знать - из норманнских деревень (всю предыдущую знать дважды вырезали под корень). И ничего, никто не жужжит. Наоборот - все довольны! Потому что предки были серьёзные парни. И многие граждане активно гордятся своим происхождением, неизменно напоминая предметом гордости собак с документально подтверждёнными родословными.

Вроде всем известно, что когда викинги забрались на Русь, здесь уже были города в количестве, до которого Скандинавии было далеко. Что на княжение звали именно в города, а не в сельсоветы. Что звали не просто Рюрика, а Рюрика с дружиной. Что звали не потому, что совсем тупые были, а потому что надо было решить проблемы, которые удобнее всего было решать третьей силой. Говоря проще, позвали специально обученную братву с севера, чтобы развели по понятиям. Чем, собственно, северная братва успешно и занималась не только у русских, но и в Византии и вообще везде, где требовались наёмники. То, что при этом скандинавы не рассказывали русским о том, что они, русские, недочеловеки-унтерменши, а активно скрещивались с русскими и плодились - тоже ничего удивительного нет. Они везде так поступали, и везде это только на пользу всем шло.

Кстати, следов от викингов на Руси осталось не так уж и много. Если сравнивать с Британией, где чуть ли не все названия поселений со стороны Норвегии - скандинавские, у нас такого практически нет. И слов скандинавских в русском языке, в отличие от языка английского, практически нет. Ну, порулили приглашённые парни. Всё равно потом наши всех зарезали.

Ну а если западло происходить от викингов, то ещё большее западло называться нерусскими именами. Надо убрать из русского языка такие паскудные имена как Дмитрий и Георгий - они греческие, Игорь и Ольга - они скандинавские, и особенно - Иван да Марья, потому что они вообще еврейские, а это для настоящего патриота совершенно невыносимо. И после этого мы заживём исключительно самобытно, и, главное, счастливо." (с) Гоблин. Сперто с www.oper.ru

"Красная изба"
Расположена стратегически очень удачно: у самых стен Кремля, чуть поодаль лоточников с сувенирами, такая бревенчатая избушка красного цвета. Работает с 10 до 17.
Внутри оказались несколько больших карт, развешанных по стенам, стенд, рекламирующий водку, и стойка с сувенирами и открытками. Никаких схем, никаких бесплатных буклетов, карт и прочего, что в изобилии имеется в любой аналогичной точке любого европейского города.

Зато отсутствие печатной информации с лихвой возмещается девушкой, которая там сидит. Жаль, что поздно сообразили – имя-то мы не узнали! Девушка охотно расскажет вам про любую достопримечательность в городе и окрестностях, проинструктирует, как ехать удобнее, как дешевле, посоветует экскурсию, в какой день куда попасть, чтобы, скажем, на фестиваль попасть. На наших глазах она обзвонила несколько гостиниц, чтобы забронировать места для только что приехавшей группы студентов. В общем, прелесть, а не девочка!

Детинец. Прогулка по Кремлю
У Кремля два входа – со стороны Софийской площади и со стороны реки Волхов. Когда вы входите со стороны Софийской площади, первое, что вы видите – огромный колокол с фигурами. Это памятник "Тысячелетие России", поставленный здесь в честь этого знаменательного события, то есть в 1862 году. У памятника толпятся группы и гиды, предлагающие свои услуги – от 50 до 80 рублей за экскурсию (количество человек не ограничено).

Что характерно – в каждом небольшом городе обязательно есть хотя бы одна (как правило, из числа администрации) голосистая тетка, которая ведет почти все городские мероприятия этаким пионерским речитативом и с воодушевлением, достойным лучшего применения. Новгород не стал исключением: тетка голосила так, что ее голос был слышен даже внутри ресторана "Детинец".

Напротив памятника высятся купола Святой Софии. Отсюда, получив благословение, уходили на ратные подвиги княжеские дружины. Храм построен в 1052 году, и его первоначальные формы сохранились до сих пор, только культурный слой стал выше метра на 3.
Пока мы стоим у памятника, откуда-то из-за Софии выходит крестный ход, как положено – с песнопением, торжественными одеяниями. Над Детинцем звучит колокольный звон, и как будто ты оказался на новгородском вече, решающем, призывать на княжение князя Александра, или нет.

Правда, чуть позже стало ясно, что все новгородские храмы в те времена выглядели совсем по-другому: на одной из стен Софии оставлен кусочек настоящей кладки, остальные стены густо покрыты штукатуркой.
Из шести куполов Святой Софии позолочен только центральный, на кресте центрального купола сидит голубь- символ Святого духа.

Звонница
Прежде чем идти внутрь Софии, мы направились к Звоннице. Перед ней стоит пять больших колоколов, можно также подняться по высокой лестнице внутрь – там стоит еще десяток (вход – 20 руб. с человека, со студентов 10, с детей 7), а если подняться еще выше – то вы окажетесь на смотровой площадке, откуда открывается изумительный вид на Кремль, реку, город, и кроме этого, возможно, вам разрешат подергать за веревку колокола.

Местная тетка-билетер грешна: не дает билетов, а следовательно, кладет выручку себе в карман. Если не светить фотоаппаратом внутри экспозиции (а снимать там нечего), и фотографировать только виды города со смотровой площадки, то платить за съемку вам не придется.

Святая София
Спускаемся и идем в собор. Успенский иконостас впечатляет – недаром он считается шедевром мирового искусства. В центре прямо перед иконостасом в специальном киоте стоит икона Божьей матери "Знамение". Икона двухсторонняя – на обратной стороне апостол Павел и мученица Наталья.

Справа от иконостаса – малый Рождественский иконостас, в центре его – одна из копий чудотворной иконы Тихвинской Божьей матери. Повернитесь и посмотрите назад: собор богато изукрашен фресками, но практически все они были нарисованы не так давно (19 век), а вот единственное место, где сохранились настоящие византийские фрески 12 века, уцелевшие после того, как в Софии жгли костры немцы во время войны, находится именно здесь. Небольшой кусочек стены укрыт бронебойным стеклом – за ним и прячется фреска. Тут же обнажен кусочек фундамента, и можно себе представить, насколько храм врос в землю за почти тысячелетие своего существования. Это так называемая Мартирьевская паперть.

Вокруг паперти несколько уникальных захоронений – жены Ярослава Мудрого шведской принцессы Ирины, его сына Владимира Ярославича, по приказанию которого и началось строительство Софии, старшего брата Александра Невского Федора, епископа Никиты, который собрал деньги на роспись собора.

Слева от иконостаса – четырехконечный белокаменный Алексеевский крест – такие вы еще не раз увидите вделанными в стену во многих церквях Новгорода. Этот был установлен в честь победы на Куликовом поле.

Форма креста в круге – христианский символ веры. Круг – образ гармонии Вселенной, в рельефах на ветвях креста представлены Благовещение (вверху), Рождество Христово (слева), Воскресение (справа), Вознесение (внизу).

Желательная форма одежды во всех церквях и монастырях Новгорода – юбка и платок для женщин, но на самом деле все туристы ходят кому как удобно. Иностранные туристы вообще не обращают внимания на такие условности, наши таскают с собой платки. Когда мой муж шипел на меня особенно злобно, что неэтично по отношению к верующим демонстративно разгуливать в брюках и с непокрытой головой, я слегка накидывала капюшон.

Мы прогуливаемся по собору, я достала фотоаппарат, чтобы сделать фотографию византийской фрески, как вдруг на меня в прямом смысле накидывается тетка в черном (правда, это не мешало ей накрасить глаза и губы), и заявляет, что съемка внутри собора платная – 100 рублей за 4 кадра. Причем деньги нужно давать ей, а она потом опустит в казну (ага, счас!). Естественно, тетка была послана, и я цинично спросила – а квитанцию дадите? На что тетка ответила, что мы можем пожертвовать собору 100 руб., а она проследит, чтобы мы вбросили денежку в ящик для пожертвований.

Во-первых, у входа в собор действительно написано, что вход платный, но не написано, сколько именно. А это значит, что пожертвования добровольные. Во-вторых, плата во всех монастырях, церквях и музеях города за фотосъемку составляет 30 руб., а не 100. В-третьих, если взимают плату, то должны выдавать документ – квитанцию, чек, счет, а не класть в карман с обещанием внести в казну. И уж тем более никто не может ограничить количество кадров!

Мы с мужем так и не поняли, то ли это местный бизнес теток из церкви, то ли принудительное средство пополнения церковной казны. После этого инцидента муж даже заготовил фразочку типа "с каких это пор тут процветает фарисейство", но больше нам не довелось ее применить.

Выйдя из собора, мы обходим его кругом, и натыкаемся на замечательные Магдебургские врата. В свое время они были изготовлены в Магдебурге, из которого их увезли шведы, а новгородцы отвоевали их у шведов. С тех самых пор эти ворота радуют глаз в Новгороде.

Прогуливаясь кругом, обнаруживаем укромный уголок у крепостной стены. Толстопузенькие краснокирпичные башни напоминают Таллинн. Все-таки архитектура северных городов чем-то неуловимо схожа!

Обогнув собор, мы мимо вечного огня выходим к тому участку крепостной стены, где расположены самые известные башни Детинца (всего их 9). Возле одной из них уютненько расположился широко известный ресторан "Детинец". Куда мы и заползли поесть и погреться.

Ресторан "Детинец"
Культовое едальное место Новгорода. Расположен в Покровской башне Кремля. 12-17, 19-23. Заказ заранее обязателен по тел. 7-46-24.

Видимо, потому, что мы пришли в 12 часов, народу здесь было мало, и нас посадили на чудесное место в верхнем ярусе с видом на Кремль. Интерьер внутри выполнен в псевдонародном стиле, меню тоже. Цены тут не такие уж низкие (это я к тому, что несколько источников наперебой пели о том, что цены очень смешные), где-то рублей по 500 на человека вы потратите (как положено – салата, первое, второе, и компот, то есть морс, квас и сбитень). Кстати, за то время, что мы ждали еду, народу внезапно набежало много, и когда мы уже уходили, кто-то дожидался у входа свободного местечка, так что действительно нужно звонить и заказывать места заранее.

Кухня здесь действительно очень приличная, особенно рекомендуем домашний бульон с нежнейшими блинчиками, фаршированными печенкой, уху, блины с разными начинками, квас, сбитень (у меня сразу прошло горло, начинавшее ныть по сырой погоде), голубцы, да там много чего вкусненького есть поесть!

Антураж, как я уже писала, под старину, а вот музыка попсовая, что не способствует правильному настроению. Официантки приветливые, правда, ждать еду пришлось минут 40, но нас сразу предупредили, что заказанное нами требует времени.

Южная часть Детинца
После обеда мы неспешно прогуливаемся вдоль крепостной стены, с южной стороны стена сохранилась лучше, и только здесь заметны "ласточкины хвосты" - так же выглядят стены Московского Кремля.
На изумрудной траве с южной стороны выделяется белоснежная и несколько кривоватая церковка, малюсенькая-премалюсенькая. Это церковь Андрея Стратилата. Снисходительная усмешка исчезает, когда узнаешь, что она была построена всего за один день!

Выходишь из других ворот Кремля – и застываешь, поразившись картине: справа – чудесный пляж с оранжеватым песочком и зонтиками, а прямо отражается в воде стройными арками Ярославово торжище. Чуть дальше от пляжа прямо над водой возвышается Монумент Победы, воздвигнутый к 30-летию победы.

Торговая сторона Новгорода. Ярославово Дворище
Поднимаемся и спускаемся по вычурно выгнутому пешеходному мосту через реку Волхов. На месте Дворища в 11 веке был дворец Ярослава Мудрого, отсюда и название. А сейчас здесь кучно расположилось большое количество церквей.
Слева от моста церковь Иоанна на Опоках, и церковь Георгия на торгу.

Справа – аркада Гостиного двора, и следующие церкви (по ходу движения): церковь Успения, церковь Параскевы-Пятницы, Никольский собор (большой, розоватого цвета и очень похожий на Святую Софию), справа от собора Воротная башня Гостиного двора, за собором церковь св. Прокопия, за воротами - церковь св. Жен-мироносиц.

Безусловно, стоит посетить Никольский собор – вход стоит, как обычно, 20 руб., плюс 30 – за фотосъемку. Собор сильно пострадал от бомбежек, и последние несколько лет восстанавливается на деньги союза ганзейских городов (список городов висит внутри у входа). Выросший на 3 метра культурный слой "скушал" и его высоту, поэтому внутри сначала осматривают фрески в верхней части собора, а потом спускаются вниз.

Роспись храма – смешение стилей, какого мы давно не видели: не надо быть большим специалистом, чтобы различить византийские фрески, чудом сохранившиеся в углу, а вон та икона над входом – работы русских мастеров, а украшения иконостаса, фреска "Тайная вечеря" и скульптуры ангелов выполнены в стиле "итальянское барокко".

Мы бегло осмотрели остатки росписи, и уже собрались уходить, когда нас с мужем и еще несколько девушек остановила смотрительница собора, и со словами "друзья, не уходите" с необыкновенным воодушевлением еще долго рассказывала об истории собора, о том, как стали реставрировались фрески, иконостас…

Дальше по Торговой стороне
После небольшой прогулки мы, наконец, покидаем Дворище, и идем на юг города в поисках двух пар небольших церквей. Сначала мы проходим мимо церквей Михаила Архангела на Торгу и Благовещения на Торгу (они стоят прямо бочками друг к другу), а потом углубляемся в частную застройку в поисках второй пары.

Мы дошли до самого конца улицы, уперлись в ворота с надписью "очистные сооружения", и решили, что автор путеводителя что-то напутала (как это было с путеводителем "Ле Пти Фюте" по Ярославской области, когда мы ездили в Ростов), и уже прошли обратно метров 200, как по пути нам попалась милая старушка, которая объяснила нам, как именно нужно идти и куда смотреть. Оказалось, что от ворот "очистных сооружений" нужно повернуть сразу влево и пройти метров 20 – то здание, которое мы приняли за жилое, и есть первая церковь - Ильи Пророка на Славне – неудивительно, что мы ее не опознал – на первом этаже в грязном окне висит кусок картона в надписью от руки "фрукты и овощи", на верхних этажах в окнах виднеются занавески, слышно, как работает телевизор, а у дверей сидит собака, которая так громко и злобно лаял, что мы оставили попытку пробраться через непролазную грязь ко второй церкви - Петра и Павла на Славне, и просто сфотографировали ее издалека.

Далее идем по улице, и через несколько минут мы видим вдалеке купола нескольких церквей. Сразу справа перед нами церковь Филиппа Апостола и Николая Чудотворца, она известна тем, что в ней хранятся мощи Святого Пантелеймона, а лично мне запомнилась огромная (метра 2,5 в высоту) икона Богоматери.

Сразу за этой церковью – Знаменский монастырь, вернее, то, что от него осталось – Знаменский собор и колокольня. Внутри сохранились замечательные фрески.

А вот за монастырем прячется небольшая и стройная, как свечечка, церковь, ради которой многие туристы и приезжают в эту часть города – церковь Спаса Преображения на Ильине. Она сама по себе жемчужина новгородской архитектуры 14 века, а внутри в сухую погоду можно увидеть уникальные фрески работы знаменитого византийского художника Феофана Грека (кроме росписи этого храма, его работы сохранились только в Благовещенском соборе московского Кремля). Нам очень повезло – мы их увидели.

А дальше мы гуляем по городу в поисках остальных церквей Торговой стороны Новгорода. Особо хочется отметить церковь Федора Стратилата на ручью. Его стены испещрены необычными для православия в частности и христианства вообще символами (что бросалось в глаза нам, только что прочитавшим "Код да Винчи"), а внутри сохранились фрагменты фресок, причем некоторые реставраторы высказывают неуверенные предположения, что они тоже принадлежат кисти Феофана Грека.

Так, неспешно прогуливаясь, мы достигли Земляных валов (здесь в средние века заканчивался город) и Московской заставы – здесь были городские ворота, от которых уходила дорога на Москву.

Если пройти вдоль валов, то у самой реки вы увидите две прекрасные церкви - Иоанна Богослова на Витке и Бориса и Глеба в Плотниках. Первая небольшая и отлично вписывается в пейзаж, а возле второй стоит памятник Александру Невскому. От него открывается красивый вид на реку и город, а на другом берегу взгляду открылось необычайно современное здание. Что это – так и осталось для нас загадкой.

На этом посещательная программа Торговой стороны закончилась, и мы потопали вдоль набережной, любуясь городом, к пешеходному мосту. Видимо, снег сошел, как и в Москве, не очень давно, и река разлилась до такой степени, что местами залила набережную, что не мешало детям резвиться в этой воде.

Опять Софийская сторона
Мы переходим пешеходный мост и по пляжу идем к Монументу Победы. У его подножия стоят пушки и танк, на котором играют ребятишки.
Вниз, от Монумента, виднеется небольшая желтая церковка – церковь Троицы в Ямской слободе. Она как будто построена кусочками в разное время, а окна богато изукрашены изразцами. Напротив, согласно путеводителю, расположился археологический раскоп, но как мы не пытались его найти, кроме помойки через дорогу, ничего не обнаружили. Наверное, над автором путеводителя кто-то гнусно подшутил.

Еще через несколько минут по дороге, и перед нами Белая башня – единственная, которая осталась от Земляного города. Наверное, когда-то ее белили известью, поэтому она так и называется. Радостно повизгивая и приговаривая "я все равно буду Айз Седай", я обежала ее и попыталась найти за ней дорогу к двум другим церквям - Уверения Фомы и Иоанна Милостивого. Найти их оказалось легко, а вот пробраться туда через разлившуюся пойму реки и непролазную грязь – невозможно, поэтому мы сфотографировали их издалека.

Дальше мы решили вернуться в центр, и уже через несколько минут вышли к церкви Святого Власия, которая спокойно и ненавязчиво стоит на перекрестке дорог, на зеленой травке. Еще несколько минут – и мы смотрим на колокольню женского Десятинного монастыря. К сожалению, это все, что осталось от монастыря – внутри осталось только пару корпусов келий (там сейчас какие-то организации), и остатки фундамента.

Уже от колокольни видна маленькая стройная церковка - Двенадцати апостолов на Пропастях. Она считается одним из лучших образцов новгородского зодчества.

Утро встретило нас дождем. Что, впрочем, нисколько не умалило желания прогуляться по окрестностям города. Позавтракав, мы направились в "Красной избе", где наша милая девочка рассказала нам, как ехать к интересующим нас местам.

Итак, чтобы осмотреть Перынский скит, Свято-Юрьев монастырь и музей деревянного зодчества "Витославлицы", вам нужно сесть в автобус 7 или 7а на остановке через дорогу от "Красной избы". Автобусы ходят своеобразно – видимо, потому, что по дороге одностороннее движение, и они делают петлю – сначала останавливаются у Перынского скита, потом у монастыря, а потом у музея деревянного зодчества, хотя по карте скит дальше всего.

Перынский скит
Где вам выходить, чтобы попасть в скит, охотно подскажет контролер. От остановки, где с одной стороны чисто поле, а с другой – коттеджи, нужно пройти вглубь мимо домов, по дамбе (где издалека уже виднеется Юрьев монастырь), поворот направо – и вы перед воротами скита. Внутри малюсенькая церковка архитектуры домонгольского периода - Церковь Рождества Богородицы – одна из самых маленьких на новгородской земле, и два одинаковых домика – в одном из них живет смотритель церкви, другой пуст. За церковью – пустырь, видимо, именно здесь было расположено языческое капище древнеславянского бога Перуна, которое было уничтожено в 989 г., когда Владимир крестил Русь.

Церковь внутри скромная и маленькая, но своды уходят высоко вверх. Убранство небогатое, но смотритель с поразительным жаром рассказывает об истории церкви.
Очень приятно прогуляться вдоль Ильмень-озера – несмотря на то, что погода дождливая, на противоположном берегу видна белоснежная церковка.

Свято-Юрьев монастырь
Он виден уже от Перынской дамбы – мы точно знаем, куда идти! Минут 10 по шоссе, и перед нами ветряная мельница, направо – вход в монастырь. Перед ним стоят туристические автобусы – место популярное – и, как водится, нищие (вернее, косящие под них), выпрашивающие деньги. Работают они посменно: те, кто не просит деньги, вымогают деньги за "охрану" и мытье машин.

Сориентироваться в монастыре просто: его схема висит у входа справа. Входите вы через ворота колокольни (она могла бы стать самой высокой в России, выше даже колокольни Ивана Великого в Кремле, если бы Николай 1 лично не вычеркнул из чертежа один пролет). Слева от входа – Крестовоздвиженский собор с синими куполами с золотыми звездочками, прямо – Георгиевский собор.

Вход в монастырь бесплатный, но за фото- и видеосъемку нужно заплатить – как обычно, 30 руб. за фото и 100 руб. за видео. Плата опускается в ящичек пожертвований у входа.
Справа от входа восстанавливают церковь, и купола пока лежат на земле. Оказывается, сначала для них делают деревянный каркасик, а потом, видимо, натягивают покрытие.

Почему купола церквей луковичной формы
По объяснению кн. Трубецкого, значение луковичной формы купола в православной архитектуре объясняется следующим образом: внутри храма купол выражает небесный свод, а снаружи тот же купол принимает подвижную форму заостряющегося кверху пламени. Имеется и утилитарное объяснение: вершина храма должна быть такой, чтобы снег не залеживался, а вода не стекала на барабан.

В Георгиевский собор (1119 г.) толпится много народа, поэтому мы просто переждали, пока публика погрузится обратно в автобус. Собор известен фресками и замечательной архитектурой: мощные стены огромной высоты производят впечатление целой группы зданий. В соборе похоронены мать и старший брат князя Александра Невского. Фрески, правда, сильно пострадали от неумелой реставрации в 19 веке, но посмотреть по-прежнему есть на что. Правда, в соборе очень холодно (тут я впервые поняла, что значит выражение "могильный холод" и "холод пробирал до костей"), поэтому долго там ходить не удалось.

В информации на стенде у входа мы прочли (и больше нигде этого я не видела), что в 12-15 вв. Юрьев монастырь назывался Лаврой (то есть был одним из самых важных монастырей Руси), но в 18 веке пришел в упадок и обнищал. Очень жаль.

Музей деревянного зодчества "Витославлицы"
Уже от монастыря виден музей деревянного зодчества – ветряная мельница уже на его территории. Вдоль ограды (покосившихся жердей) видны амбары, церкви, избы, и через минут 7-10 мы оказываемся у ворот музея.

Кстати, о музеях под открытым небом. Впервые подобное место я посетила в 1991 году близ города Черновцы (Западная Украина), там выставка хат, мельниц и кузницы сопровождалась фестивалем народных песен, танцев, и я до сих пор помню, какие красивые кофты и платья, шитые бисером сверху донизу, были на женщинах.

Второй раз я попала в музей под открытым небом в Суздале, но воспоминания от его посещения как-то стерлись из памяти. Затем были Малые Карелы близ Архангельска, музеи под открытым небом в Эстонии, Латвии, Литве, наконец, мы чуть было не попали в музей под открытым небом в Сентэндре (Венгрия). И вот мы дотопали в "Витославлицы".

Собственно, музей – это около десятка деревянных церквей, разбросанных на большой территории, возрастом от 400 до 200 лет (самая старая - Церковь Рождества Богородицы (1531 г.), она стоит на главной улице музея предпоследней, возле церкви с золочеными куполами), плюс еще столько же деревянных изб, привезенных сюда из разных концов страны. В каждой из изб своя экспозиция, которую стоит посмотреть. Смотрители избушек – бабульки с национальных нарядах, которые охотно рассказывают про каждую избушку.

Через Ильмень-озеро виднеются непонятные руины. Это Рюриково городище, место первых славянских поселений. Именно по отношению к нему Новгород и получил название "Новый город", культурный слой датируется здесь 8-9 веком.

Громко хлюпая мокасинами, мы перебираемся от избушки к избушке, прыгаем с камушка на камушек (не лучшая идея администрации музея – расположить у входа в избы большие скользкие камни), осматриваем телеги в амбарах, люльки, и много-много глиняной посуды. У одной из изб под навесом сидит старичок-лесовичок в красной рубахе и берестяных сапогах и делает на продажу всякие штуки из бересты: от панамок и шляпок до домашних тапок).

Дальше по Софийской стороне

Мы снова идем гулять: по улице Предтеченской, потом по Стратилатовской, где осматриваем большую церковь Федора Стратилата. Она одна из самых старых церквей Новгорода, но многократно перестраивалась, и сейчас мало чем отличается от церквей, скажем, 18-19 веков. Купола вверху украшены изразцами.

Затем прогуливаемся по Большой Петербургской, проходим мимо Петербургской заставы и натыкаемся на две церкви: Сошествия Святого духа и удивительно красивая церковь Троицы – все, что осталось от Духова монастыря, который когда-то стоял на этом месте. За ними начинается элитная застройка: коттеджи – загляденье. Повезло тем людям, которые каждое утро видят из окна эту устремленную ввысь красоту!

В конце улицы Волховской стоит одна из самых красивых церквей Новгорода – церковь Петра и Павла в Кожевниках - богато украшенная резьбой, и фигурными кирпичиками. Она выглядит именно так, как выглядели в Древнем Новгороде все церкви – из ярко-красного кирпича. Кстати, я до сих пор ищу в разных источниках упоминание о том, почему эти церкви вообще стали покрывать штукатуркой, но пока не нашла.

Только теперь я понимаю, что один из моих самых любимых исторических фильмов – "Александр Невский" (впрочем, как и "Садко") - не совсем верен именно исторически: там все снято на фоне белокаменных стен Кремля, которые были-то красными.

За церковью Петра и Павла – церковь Николы Белого. Она реставрируется, поэтому огорожена со всех сторон. Сразу за ней – военная часть, и из-за ее стены виднеются купола монастыря. Я совсем было расстроилась, что монастырь на территории военной части, как вдруг меня осенило, что нужно попробовать обойти стену с другой стороны. И я оказалась права! Военная часть ютилась между двумя монастырями: Звериным, к которому мы шли, и Николо-Бельского (от него осталась только церковь Николы Белого).

Зверин монастырь оказался закрыт, и мы полюбовались на него через ограду. А потом пошли домой: тихо, вечерело, пахло распускающимися почками деревьев и нарциссами, которые как раз расцветали в коттеджах.

Обратно мы возвращаемся по Большой Петербургской улице – она не только ведет к Санкт-Петербургу, но и действительно очень похожа на Питер большими желтыми классическими зданиями с колоннами. Низ одного из зданий в самом начале улицы украшен забавной росписью: как будто здесь установлены смешные зеркала, отражающие все на улице.

Через Софийскую площадь мы идем к Кремлю. В воздухе витает праздник: летают разноцветные воздушные шары, везде флаги, играет музыка. В центре толпы народу, и с традиционного входа пройти невозможно: слишком много людей. Но мы не унываем, и решаем обойти Кремль и войти со стороны реки. В парке у стены народ не теряет времени: тут и там на скамейках устраивают небольшие пикнички.

От самых ворот со стороны реки Волхов стоит большая очередь: с цветами, флагами, венками – к Вечному огню. Пробежала группа людей с чем-то вроде факелов ("наверное, иллюминаты", - схохмил муж). Торжественная музыка перебивается попсой из ближайшего кафе. Кое-где бродят ошалевшие иностранные туристы. Погода отличная, пахнет шашлычком, и внезапно очень захотелось есть.

Мы снова гуляем до Зверина монастыря. Оказывается, у церкви Николы Белого выложены белыми камнями контуры двух фундаментов: на этом месте когда-то тоже был монастырь!

Плотность монастырей в Новгороде
Превышает, как оказалось, все возможные пределы: например, если бы были восстановлены Лазарев монастырь (там, где фундаменты), Николо-Бельский (от которого осталась только церковь Николы Белого), то они оказались бы буквально стеной к стене друг к другу и к Зверину монастырю! А ведь всего лишь через квартал – Духов монастырь. Интересно, насколько это было оправдано.

Зверин монастырь оказался открыт, и мы с удовольствием осмотрели собор монастыря, церкви, и насладились видом с площадки, с которой открывается прекрасный вид на Торговую сторону. После чего бродим по центру города (погода чудная), и идем в гостиницу смотреть фильмы про войну.

Вечером мы выходим из отеля и топаем к вокзалу. Погода такая чудная, что уезжать не хочется. За 10 минут мы доходим до вокзала и садимся в вагон. И долго-долго машем уползающему городу.

talusha1.narod.ru Автор: Наталья

Легендарная Тридцатка, маршрут

Через горы к морю с легким рюкзаком. Маршрут 30 проходит через знаменитый Фишт – это один из самых грандиозных и значимых памятников природы России, самые близкие к Москве высокие горы. Туристы налегке проходят все ландшафтные и климатические зоны страны от предгорий до субтропиков, ночёвки в приютах.

Легендарная Тридцатка, знаменитый 30 маршрут

Из Бахчисарая в Ялту

Такой плотности туристских объектов, как в Бахчисарайском районе, нет нигде в мире! Горы и море, редкие ландшафты и пещерные города, озера и водопады, тайны природы и загадки истории. Открытия и дух приключений... Горный туризм здесь совсем не сложен, но любая тропа радует чистыми родниками и озерами.

Поход из Бахчисарая в Ялту

Маршруты: горы - море

Адыгея, Крым. Вас ждут горы, водопады, разнотравье альпийских лугов, целебный горный воздух, абсолютная тишина, снежники в середине лета, журчанье горных  ручьев и рек, потрясающие ландшафты, песни у костров, дух романтики и приключений, ветер свободы! А в конце маршрута ласковые волны Черного моря.

Маршруты: горы - море
Задайте вопрос...
Напишите Ваш вопрос. Наши специалисты обязательно Вам ответят!