Горы Китая
Cразу три московские команды устремились в горы китайского Синцзяня. Команда альпинистов под руководством Юрия Хохлова штурмовала северный гребень Конгура (7719 м), туристская команда Анатолия Джулия исследовала район пика Победы со стороны Китая и, наконец, команда турклуба МАИ под руководством Андрея Лебедева повторно выехала в Кашгарские горы, в район Конгура и Музтаг-Аты (7546 м). Ниже мы публикуем рассказ Андрея, описывающего несколько походных дней. Конечно, он не даёт полное представление о всём 190-километровом 30-дневном походе 6-й категории сложности, в котором кроме пересечения "кратера" Музтаг-Аты было первое, возможно, преодоление хребта Улуг-Арт-таг, а также первовосхождение на пик Аклангм (6995 м).
Однако описанные дни, по словам автора, очень характерны. Нитка маршрута "маёвцев" выглядит так: с. Елчимуйнак- радиальный выход на пер. Верхний Ойтаг (4420 м, 1Б к.т.)- пер. Принципиальный (4570, 1Б?) - пер. Туманный (5235, 3А)- р. Моджису - р. Кенгшибер - радиальный выход на пик Аклангм (6995)- пер. Ручейковый (4810, 1А) - пер. Панорамный (4150, 1А)- оз. Каракуль - пер. Олимде (5350, 2А) - пер. Туюк (5530, 3А)- пер. Связной (4820, 1Б) - пер. 70 лет МАИ + Каракорум (5790, 3Б)- Каракорумское шоссе. Все перевалы, кроме перевала 70-летия МАИ и Связного, пройдены впервые. Участниками этого интереснейшего похода были Андрей Лебедев, Павел Демещик, Олег Иваненков, Юрий Максимович и Пётр Рыкалов.
МУЗТАГ-АТА
Облака над вершиной Саракия-куджи налились точно расплавленным золотом. По небу во все стороны от горы протянулись тысячи лучиков. Скоро над озером Каракуль взойдёт Солнце. Я сижу на веранде маленького уйгурского ресторана и схожу с ума. Мои мысли рассыпаются, и я не могу найти самую важную, которая должна была бы соединить воедино и меня, как маленькую думающую частицу Земли, и этот окружающий грандиозный ландшафт, и мою чудовищную удалённость от Родины и, наконец, прошедший месяц напряжённой жизни в сложнейшем походе по Китайскому Памиру. В спокойной воде Каракуля отражается Музтаг-Ата.
Сейчас она пепельно-серая, и только самая верхушка горы бледно-розовая от рассвета. Зато вчера вечером вершина была просто ослепительной. Резко очерченные и обращённые на запад плоские грани, восходящие от подножия до 7500 м, сверкали белизною снегов. А между ними зияли тёмно-синие затенённые провалы, по которым спускались змеевидные ледники. Когда мы вчера поехали в гости к нашему киргизскому другу Мухую- кто на осле, кто на верблюде, - то никак не могли налюбоваться видом этой вершины. Она сверкала над озером с удивительно синей водой, по краям которого росла изумрудная болотная трава.
С Мухуем мы познакомились ещё в 2000 г. во время нашего первого кашгарского похода. Мы стояли лагерем около моста через Кеншиберсу в 3 км от озера Каракуль. Периодически к нам подходили местные жители, чаще женщины, предлагая что-либо купить или поменять. Как правило, ничего из этого не выходило. Простой пример: верёвку выгоднее было привезти обратно в Москву и заплатить при этом за лишний вес в самолёте, чем продавать её по приемлемым для пастухов ценам. Очень скоро нам эти переговоры надоели. И тут пришёл Мухуй. Ему было около 15 лет. Он ничего не просил. Ему просто хотелось пообщаться.
Он с ходу угостил махоркой, заговорил о природе и каких-то простых вещах. Помнится, от его косячка меня сильно повело. Поведение Мухуя настолько отличалось от остальных, что мы запомнили его имя и через два года узнали. Сейчас Мухуй изменился. Он тоже хочет от нас верёвку, вот только подходы у него более тонкие, деликатные. После завтрака обещал привести целую компанию своих друзей. Будут покупать в складчину. Надо спешить, иначе они не дадут закончить этот рассказ... Музтаг-Ата (по-киргизски - "отец ледяных гор") возвышается над Каракорумским шоссе почти на 4000 м и достигает абсолютной высоты 7546 м.
По сути, это не одна гора, а целый комплекс вершин с огромным 20-километровым общим основанием. Эти вершины обрамляют гигантский кратер с истекающим на восток ледником Коксель. На северной границе кратера находится пик Туюк (6161), на западной- Куксай (7184), Музтаг-Ата, Калахонг (7277), на южной - пики Коскулак (7028) и безымянные вершины 6849 и 6355 м. Основание внешних, очень пологих и обращённых к западу склонов находится на высоте около 4500 м. Такая же высота и в кратере, куда все эти вершины обрываются крутыми стенами. Весь этот комплекс напоминает огромный взорвавшийся в доисторические времена вулкан.
Такое впечатление усиливается ледниками, которые спускаются на запад. Они извиваются в скальных желобах с отвесными 500-метровыми стенами. Так и представляется раскалённая лава, разъедающая породу горы. Если посмотреть с запада, то благородный и запечатлённый на сотнях фотографий вид вершины от озера Каракуль сменяется на устрашающий облик колоссального краба с протянувшимися к дороге клешнями. Восторг и трепет перед этим гигантским чудовищем охватили меня на борту грузовика, когда мы возвращались по Каракорумскому шоссе после пересечения кратера Музтаг-Аты. А началось это так.
Мы подходили к кратеру с севера. После долгого пути по пустынным берегам Кеншиберсу мы, наконец, вошли в душевный карман правой морены ледника Олимде. Уютные лужайки, чистый ручей, тихий солнечный вечер. Если название Белянд-киик (известная река на Памире) переводится как "козлы, дающие себя увидеть", то здесь не иначе как Билянд-улар. Дюжина жирных горных индеек гуляли по морене, нисколько не обеспокоенные нашим присутствием. Редкое зрелище! Сначала мы надеялись войти в кратер Музтаг-Аты траверсом пика 5964 с подъёмом по его северному ребру.
Это очень эффектное ребро, на два дня работы, не меньше. Маршрут сулил массу лёгких приключений на крутом льду. Вечером 12 августа мы подошли к основанию ребра и встали на морене правого борта ледника Олимде. Как только мы поставили палатку, пошёл снег. Это было началом затяжной непогоды. Вот репортаж Юрия Хохлова с северного ребра пика Конгур: "В ночь с 12 на 13 августа на базовый лагерь сразу по двум направлениям стали надвигаться селевые потоки, которые зарождались на высоте около 5000 м и волнами скатывались из низкой облачности по направлению к нашему базовому лагерю. В результате лагерь дважды переносили с места на место под проливным дождем...".
У нас около Музтаг-Аты таких катаклизмов не было. Просто два дня и три ночи непрерывно валил снег. Я сидел в палатке за бесконечными преферансами и постепенно, по кусочкам, хоронил идею нашего траверса. Знаете, что это такое, хоронить идею по кусочкам? Это значит постоянно думать, обсасывать её со всех сторон и находить всё больше и больше аргументов "против". Конечно, с крутых участков льда снег сойдёт быстро. Ну а если он при этом прямо "в морду" сойдёт? Пока мы на льду со страховкой на ледобурах, никуда мы с ребра или склона не денемся. Однако мощная лавина не только снести, но и поломать может. Так и представляется этакий "гербарий"- каждый прилежно висит у своего крюка, вот только руки у всех вывернуты, а позвоночники переломаны.
Однако, самое страшное- это выход на купол вершины 5964. Там ребро деградирует и переходит в снежное поле. Это оно снизу кажется маленьким, а на самом деле поле весьма обширное. Льда там не будет, страховка только через ледоруб. Вот где настоящая могила! По уму, после такого снегопада надо пару ясных дней под ребром посидеть, подождать пока склон успокоится. И ещё пару солнечных дней на подъём по ребру заложить. Значит, вот к чему мы приходим: так, в ожидании стабильной погоды, можно и до конца похода под ребром просидеть. Получается, что надо идти упрощёнными вариантами. Ясное утро 15 августа. Мы собираемся и выходим на перевал к северо-востоку от пика 5964.
Его седловина хорошо видна с озера Каракуль, и я приметил её ещё в 2000 г. Перевал ведёт с ледника Олимде на восток, на соседний ледник. Далее путь на юг на таинственный перевал 5530. С последним у нас давние счёты. Мы планировали его пройти в первом кашгарском походе для выхода из кратера Музтаг-Аты. Его (ЧЕЙ???) внушительный, судя по карте, северный склон надёжно спрятан за близлежащими горами. Мы так и не смогли разглядеть его ни с купола Кызылселя (6525) ни с гребня Яманджара (7229). А за день до намеченного первопрохода вдруг повалил обильный снег. Мы испугались лавин и устремились по леднику вниз.
Такая вот недоделка тогда у нас получилась. Никогда я не думал, что на высоте 5000 бывает так трудно. Проклятый наст! Он спрятался на глубине в полметра под свежевыпавшим снегом. Там даже ночью тепло, поэтому наст проваливался на каждом шагу. Медленно, очень медленно продвигался первый, застревая то по "развилку", а то и по пояс в снегу. Лишь только Олегу с его 60-килограммовым весом и 45-м размером обуви удавалось тропить, не разрушая наст. Очень скоро мы открыли для себя новую технику движения: наступали на край дыры, пробитой идущим впереди, и обваливали в неё снег, тем самым делая её мельче.
Но эта техника лишь сберегала силы второму, третьему или четвёртому участнику группы, нисколько не ускоряя общий темп. Однако время пронеслось удивительно быстро. В пять после полудня мы стояли на перевале Олимде (5350 м, 2А к.т.). 3 км в длину и 700 м вверх- вот и весь итог дня. Тут же на перевале поставили лагерь. Идти вниз по прожаренному солнцем восточному склону мы не решились. Утром, спустившись с перевала, мы подошли к подножию ледовой стены под широкой седловиной 5530. Мы уже придумали для неё название: перевал Туюк- в честь одноимённой стоящей рядом вершины. Восточная, центральная и западная части седловины, какую же из них выбрать?
На каждую ведёт свой и отличающийся по набору препятствий маршрут. Милее центральная, самая крутая. Уж очень надоел снег! Я долго всматривался в ослепительные нагромождения снега и льда. Центральный маршрут начинался в коротком ледопаде и приводил к высокому ледосбросу (по центру он вроде проходился). Затем наклонное снежное поле и, наконец, крутой, издали, очень крутой ледовый взлёт на перевал. В верхней части взлёт выполаживался, карниза не было. Удивительные метаморфозы происходят в этих горах. Они порождают настоящий переворот в системе оценок сложности. Я смотрю на уходящую к перевалу серебристую солнечную дорожку. Конечно же, это лёд, милый лёд, 50, 60, 70 градусов- какая разница?
Ведь это стандартный полигон для стандартных технических приёмов. Это почти взлётная полоса, по которой мы взлетим на перевал, точно на крыльях! Вот только бы добраться до этого льда по 40-градусному снежному склону... Через четыре часа, вытоптав в снегу глубокую траншею, мы, наконец, дошли до вожделенной взлётно-посадочной полосы. Теперь можно снять и повесить на крюк рюкзак, отдохнуть на перилах, покурить, пофотографировать. Надёжная страховка на ледобурах, никаких тебе лавин- настоящий курорт! Сверху мягко сползает изморозь, изредка бьют по ногам разогнавшиеся корочки фирна, мерно стучат вонзающиеся в стену передние зубья "кошек".
Наверх мы поднялись только к вечеру. Смотали верёвки, оставив между людьми по10-12 м, и траверсом вышли на седловину перевала Туюк. Пред нами открылась, наверное, самая лучшая панорама Кашгарских гор. Отвесные скальные стены безымянных вершин 6355, 6849 и пика Коскулак (7028) уже начали погружаться в тень. Над ними пока ещё ослепительные снега и синее небо. Правее- ледовый панцирь восточного гребня Музтаг-Аты (7546), ещё правее- острый, увешенный карнизами гребень к пику Куксай (7184). Всё было очень контрастно и грандиозно. Ведь основание этих стен находится на высоте 4500 м. "Гималаи! Настоящие Гималаи!- восторженно закричал Павел. - Думал ли я, что когда-нибудь увижу такие горы? " Защёлкали затворы, тихо зажужжала камера, и вкрадчивый голос Петра начал поимённо перечислять каждую из исполинских вершин.
А между прочим, девять из них выше 7000 м. Монолитной стеной громоздились на севере Кокодаг (7210), Конгур-тюбе (7595), Яманджар (7229), Караялак (7245) и Конгур (7719). А на северо-западе в розовой дымке облаков угадывались знакомые по прошлым походам очертания пика Ленина. Краски менялись. Золотыми гранями заиграл на востоке пик Туюк. Точно гигантский топаз он навис над тёмно-синей бездной ледника Тукувру-кунингёз. Скоро за Музтаг-Атой скроется Солнце. Я сидел на перевале на куче наших вещей и медленно раскуривал свою последнюю сигарету. Восторженные лица ребят, горящие глаза... Вот он- момент, ради которого стоит ходить в горы!
Рассказ опубликован в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
