Поездка по США
По Великим равнинам
Утром выползаю из палатки. Вместо дерева около нашего лагеря торчит обрубок. Обломанная вершина лежит шагах в десяти. Велосипеды безжалостно разбросаны по всей поляне. Солнце скрыто пеленой облаков. Это хорошо, хоть от жары сегодня не придётся страдать. Прощаемся с остающимися в лагере индейцами, обмениваемся адресами, сувенирами. 50 миль до Мэдисона — ближайшего городка, в котором есть продуктовые магазины, — дорога не близкая.
Семь миль на запад, и вот мы уже катим по Южной Дакоте, девятому штату на нашем маршруте. Рельеф холмистый. В Айове и Иллинойсе холмы были какието растянутые, с едва заметным склоном. Здесь же они крутые. Изредка на них растут одинокие деревья и даже небольшие рощи. Кое-где прерия распахана, попадаются кукурузные поля, но чаще мы видим пасущихся коров, быков, иногда лошадей, ещё реже бизонов.
«Всего 3 мили в сторону от дороги, и вы будете наслаждаться жареным мясом бизона!» — гласит надпись, выполненная от руки краской на большом листе фанеры. Вправо от трассы ответвляется щебенистая дорога, проходящая через высокие ворота без створок. На верхней балке укреплено старое деревянное колесо от фургона, которые были в ходу у поселенцев. По обе стороны от него блестят выбеленной на солнце костью два черепа буйволов.
Самой фермы не видно, дорога скрывается за холмом. Кто-то выращивает быков, а кто-то пытается наладить выпуск бизонятины. Кстати, на заправках в этой части Америки часто можно купить хот-доги из мяса буйволов. Вот позади ещё 50 миль. Форестбург: лишь 3 дома и небольшой парк, в котором мы разбиваем лагерь. Памятуя о прошедшей ночи, забираемся подальше вглубь сосново-туевой посадки.
Закутываем крышу остатками полиэтилена, плотно прикручивая его скотчем: на западе опять собираются тучи, грозя разразиться ветром и дождём. В парке есть колонка с питьевой водой, столик и даже розетка! Ночью ветер силён. Но его сдерживает густая посадка, и ночь проходит относительно спокойно. До городка Вунсокета всего 9 миль. Сильный боковой северный ветер. Накатывают чёрные тучи. Они всё ниже и ниже. Всё сильнее и сильнее ветер.
Вкатываемся на улицы городка. В небольшом музее, где мы пытаемся узнать местонахождение магазина, нам сообщили о штормовом предупреждении, которое получили 15 минут назад. Мы быстро доезжаем до магазина, укрываем вещи и велосипеды полиэтиленом и, сопровождаемые первыми каплями дождя, забегаем внутрь. Через две минуты на городок обрушивается такой шквал дождя и ветра, что начинаем сомневаться, сможет ли здание выдержать этот бешеный натиск. Застань такой катаклизм нас где-нибудь в поле — нелегко бы пришлось.
Мы пока закупаем продукты, заполняем дневники. Через полтора часа ураган стихает, можно опять трогаться в путь. Дорога быстро высыхает, становится тепло, и через час уже ничего не напоминает об утреннем приключении. Местность постепенно повышается. В Пайпстоуне мы находились на высоте 450 м. А на подъезде к реке Миссури высота достигает510 м. К обеду выглянуло солнце, заставив забыть о непогоде. Ветер подгоняет в спину.
Помогают индейские боги! Не зря я укрепил на руле подаренный мне амулетик — кружок из священной полыни, особым образом увязанный и упакованный в белую материю. После полудня дорога приводит нас в резервацию индейцев сиу, находящуюся в районе ручья Кроу. Впереди блестит большая река. Это Миссури. Ещё совсем немного, и мы оказываемся на тихой улочке центрального городка резервации Форта Томпсон. Проезжаем мимо казино — обшарпанного здания с красочной вывеской.
Несколько магазинов, автозаправочных станций, школа, супермаркет. Заходим в магазин, предусмотрительно оставив дежурных следить за велосипедами. У кассы меня замечают с третьей попытки, сначала обслуживают своих — индейцев. Вижу, к стеллажу с рыболовными принадлежностями подошёл парень-индеец лет 16-ти. Абсолютно не смущаясь, набрал полные карманы разной мелочи. Один крючок взял в руки, улыбнулся стоящему рядом Ромке и пошёл расплачиваться в кассу.
Заплатил за один крючок. Да, ухо надо держать востро! Похоже, даже элементарного интереса к нам нет со стороны жителей резервации. Другая здесь Америка, другая. Ужинаем в заброшенном парке напротив супермаркета и едем дальше. Пара километров, и вот мы на берегу Миссури. Пляж, раздевалка, туалет, знак, запрещающий распивать спиртное. Знака, запрещающего купание, не наблюдается. С удовольствием лезем в воду.
Она прозрачна, как в гигантском роднике. Солнце близится к закату, а у нас сегодня в активе всего 120 км. Устремляемся вперёд. Правый берег встречает нас кажущимся бесконечным подъёмом. Вершина горы, которую мы приметили ещё до обеда, стремительно приближается. У подножья её, на развилке двух дорог, стоит малюсенький, сколоченный из досок магазин. Как в Китае каком-то, а не в Америке.
И владелица — женщина с длинными волосами и индейской наружностью, имеет странный вид: то ли в подпитии, то ли после дозы наркотиков. Но дальше ехать сегодня смысла нет, тем более, что хозяйка предлагает нам место для лагеря за домом. Туалет, газон, утром кофе. 140 км — всё же неплохо. Утром мы быстро пролетаем десяток километров до городка в несколько домов, расположенного на автомагистрали № 90. По магистралям ездить на велосипедах нельзя. На наше счастье, вдоль этой бежит второстепенная асфальтированная дорога.
Поворачиваем на неё и в гордом одиночестве устремляемся на запад. Правда, нам приходится вместе с дорогой повторять все неровности рельефа, потому что, в отличие от автомагистрали, она абсолютно не нивелирована. А набор высоты продолжается! К обеду мы уже поднялись на 700 м над уровнем моря, к вечеру добавляется ещё 50. Ветер упорно подгоняет в спину. К вечеру, оставив позади 185 км, мы добираемся до Кадоки — небольшого посёлка, состоящего, кажется, из одних мотелей и автозаправок.
В кемпинге, где мы нашли приют, имеются бассейн, бильярдная комната, работает джакузи. Утром, поспав лишний час в ознаменование личного рекорда суточного пробега, отправляемся дальше. 30 км до местечка Кактус Флэт проезжаем очень быстро. Дальше наш путь лежит в национальный парк «Бедленд» (в переводе — «плохая земля»). Это одно из самых удивительных мест Земли, памятник природы, сохранившийся до сего дня практически в первозданном виде. Чтобы попасть туда, нам нужно поворачивать на юг.
Сразу же встречаем сильнейший напор плотного, вязкого воздуха, буквально осязаемого руками. Сбиваемся в плотную группу, чтобы было полегче, и что есть сил продолжаем движение. Пыхтим часа полтора и, наконец, подъезжаем к щиту, сообщающему, что мы въезжаем на территорию национального парка. Нам предстоит пройти через пропускной пункт, а для этого нужно приобрести билеты.
Миловидная девушка-индианка прослушала наше объяснение, посоветовалась с кем-то по телефону, и мы, заплатив лишь $5, пересекли границу парка. У каждого из нас красочный буклет, который мы получили из рук очаровательного контролёра. В нём всё: и подробный план парка с указанием всех пунктов обзора, и схема дорог, по которым разрешается ехать, и места стоянок, кафе, информационного центра и туалетов. Выскакиваем на первый обзорный пункт и бросаем в нетерпении велосипеды на стоянке для машин. Фантастика!
До самого горизонта простирается невиданный, будто пришедший из сказки о Кощее Бессмертном, ландшафт. Во время дождей вода устремляется вниз с глиняных гор, размывая склоны и оставляя глубокие борозды, и потому причудливо изрезанные водой и ветром скалы создают полное впечатление безжизненности находящегося перед глазами пространства. Тропинка, протоптанная туристами, ведёт на вершину ближайшей горы.
Рискуя быть сбитыми вниз ветром, мы с величайшей осторожностью крадёмся туда. На миг, которого достаточно для кадра, замираем, прижавшись друг к другу, и тихонько возвращаемся назад. Дорога вьётся среди причудливо изрезанных холмов, разноцветных долин, гор прессованного вулканического пепла. Километров 30 едем с открытыми ртами, поворачивая постепенно к северозападу, по ветру.
Восторг не проходит, красотой не пресыщаешься, просто притупляется желание всё фотографировать. Смотришь снова и снова туда, к линии горизонта, куда уходит долина, и пытаешься представить, что чувствовали первые путешественникиеографы, впервые оказавшись здесь. В местечке Валл опять выскакиваем на автостраду № 90. Наш путь на Рапид-Сити. После обеда решаем совершить марш-бросок к этому городу, пока дует попутный ветер. Это около 100 км. Столько мы уже проехали сегодня.
Очень ходко проскакиваем километров 65—70, затем дорога забирает к западу, и ветер перестаёт оказывать помощь. По высоте мы вплотную приблизились к тысяче — 975 м. Заходит солнце, а мы только на подъезде к городу. Ну почему проколы случаются в самый неподходящий момент?! На сей раз спустило заднее колесо моего велосипеда. Минуту пыхтел, накачивая колесо, две минуты оно держало воздух, но далеко ли уедешь за это время!
Стемнело окончательно. При свете фонарика пришлось клеить камеру. Усталые, голодные, преодолев за день 195 км, мы буквально ввалились в комнату одного из отелей Рапид-Сити. …Длинный крутой тягун, начавшийся ещё в центре города, выводит нас наверх. Мы едем через горный массив Блек Хиллз (диаметром всего 150 км) в самом центре Великих равнин.
Близ городка Кейстоун располагается гора Рошмор — скалистая вершина, превращённая в место паломничества туристов: прямо в скальной породе вырублены барельефы четырёх президентов США. Сюда мы и пытаемся добраться, преодолевая этот подъём. В Кейстоун въезжаем после полудня. Гостиницы, бары с допотопным названием «Салун», ковбойские шляпы — настоящий Дикий Запад! Много мотоциклов. Лелеют их американцы, как некогда лошадей. Байкеров в Кейстоуне сотни. Музыка, треск двигателей, крики.
Наша дорога проходит по центральной улице и уводит на саму гору Рошмор. Заключительная часть подъёма очень тяжела, она высасывает силы, заставляя ноги предательски дрожать во время короткой остановки. Барельефы ошеломляют грандиозностью замысла и проделанной работы. Всюду государственные флаги США, масса людей. Есть информационный центр, кафе, туалет. За вход платить не надо, только за въезд на машине, для велосипедистов же везде зелёный свет. Туристы оставляют деньги дальше, покупая сувениры.
Да как будто и не озабочены создатели американских нацпарков сбором денег. Будто создана вся эта густая сеть парков исключительно для сохранения природы и для отрады глаз человеческих… Через 5—7 км, увидев надпись «Кемпинг», остановились. Решили дальше сегодня не ехать. Горы, озеро, сосновый лес, чистый воздух — что ещё нужно для полноценного отдыха? Потом наш путь лежит на запад, в штат Вайоминг. К обеду следующего дня горы оказываются позади, но мы, оставаясь тем не менее на высоте 1400— 1500 м, поворачиваем к городу Каспер.
Именно там нам удастся перевалить через Скалистые горы с наименьшими усилиями. Пустынная дорога, горы и дикие прерии плоскогорья сопровождают нас до самого Дугласа. Да ещё ветер, который, помня о заклинаниях индейских знахарей, меняет направление вместе с нами, не забывая нам помогать. горный запад От города мормонов Солт-Лейк-Сити начинается заключительная часть путешествия. Наш путь на юг, к Гранд Каньону. До самого Дугласа в штате Вайоминг мы шли по почти нетронутым человеком местам.
Дорога тянулась между длинными горными хребтами по сухой травянистой высокогорной равнине. Камни, полынь, щебень, чистый прозрачный воздух — вот и всё, что мы видели вокруг. Иногда встречались знаки, сообщающие, что мы находимся на древнем пути индейцев-шайенов. Когда-то они мигрировали за стадами бизонов. Почва в этих краях бедная, транспортная сеть не очень густая. Плотность населения мала. До ближайшего населённого пункта 100 км. Всё ближе Скалистые горы.
Иногда дорога проходит мимо живописных останцев с растущими на склонах соснами. Между останцами расположились корытообразные долины, достойные риключенческого романа. Антилопы кучкамиили поодиночке выбегают из-за укрытий, попадают в поле зрения, нисколько этого не боясь. Огибаем один из передовых хребтов Скалистых гор. Забираемся по гигантским ступеням гор Ларами на плато, где опять на много миль кругом нет жилья. В городке Равлинз выезжаем на автомагистраль и устремляемся на запад.
Солт-Лейк-Сити — город большой и интересный. Множество парков озеленяют его, а окружающие с трёх сторон горы создают впечатление компактности. Машины и светофоры сильно замедляют продвижение, и мы рады, когда оставляем город позади и наконец попадаем на тихую дорогу № 89. Она должна вывести нас к Гранд Каньону. Вершины, гребни, долины. Горы вздымаются до высоты 3500 м и выше. Мы тоже вслед за дорогой забираемся куда-то к седловине в лежащем на нашем пути хребте.
Дождь обрушивается на нас сплошной стеной. Сопровождаемые страшным лопающимся треском молнии прошивают густые клубы чёрных туч, тщетно пытающихся отцепиться от выступающих гребней гор. Вот мы уже достигли перевала 2260 м, вот уже начался спуск вниз, а дождь всё бьёт своими огромными холодными каплями, стараясь пробить насквозь наши куртки и сумки. Неожиданно мы вынырнули из полосы дождя и в лицо ударили яркие лучи солнца, которое, будто в засаде, пряталось за перевалом.
Вновь стало тепло, а спуск всё нёс нас вперёд. Дорога выскочила на боковую стену каньона небольшой речушки. Внизу пропасть, а вся противоположная сторона изрезана ветром и дождём. Рот открывается сам собой, руки самопроизвольно нажимают на тормоза. Улыбки, нечленораздельные звуки, восторженные глаза ребят, какое-то мычание. Красота просто сражает наповал. 40 км катим вниз, до небольшого городка Маунт-Кармел. Отсюда вновь дорога ползёт вверх.
К вечеру, оставив позади более 117 км, останавливаемся на границе штата Юта в обычном для Дальнего Запада городке Канаб. Коегде виднеется зелень, много магазинов, отелей, автозаправок. С севера, запада и востока к городку подступают полуразрушенные останцы гор. Скалистые обломки грудами в беспорядке разбросаны у их подножий. А далеко на юг протянулась высокогорная равнина. Где-то там, не очень далеко впереди, Гранд Каньон. Американцы называют его «восьмым чудом света».
Опять едем на перевал. Часа три карабкаемся на его седловину. Всё утро дорога вилась по широкой, в несколько десятков километров, межгорной долине среди кактусов и чахлых низких кустарников. Здесь же, наверху, густой сосновый лес, дышится легко. Рядом резервация, и поэтому на редких площадках для отдыха индейцы продают свои изделия: кольца, браслеты, кулоны. Спуск с перевала крутой — только кепку держи! Полотно дороги ровное, без выбоин.
Скорость приличная, ветер в ушах свистит. Километров 15 продолжается спуск. Дорога перескакивает с одной стороны каньона на другую, взлетает на гребень скалы и снова бросается вниз. Надо бы остановиться, поснимать и полюбоваться замечательной картиной, но так не хочется сбрасывать скорость. Уж больно много пришлось сегодня педалями работать. Вписываемся в поворот. Дорога резко вильнула вправо. Скалы расступаются, стремительно остаются позади.
Взору открывается просторная долина. Мы видим противоположный её край. Это стена высотой не менее километра, до неё на первый взгляд не более 10 км. Дорога петляет серпантином глубоко вниз и далее убегает на восток вдоль края долины, теряясь в бескрайних просторах пустыни. Мы просто обязаны остановиться здесь! Раскидываем карту. Вот на юго-востоке отмечена гора с плоской вершиной. До неё 80 км! А она как на ладони. Вот какой прозрачный воздух. Но чтобы добраться до этой горы, придётся сделать крюк километров в 250—300. Прямой дороги туда нет. И мы двинулись вперёд.
Сначала по серпантину, затем к мосту через реку Колорадо. Часа через 2—3 дорога вплотную приблизилась к стене долины. Осыпи, гигантские камни едва не перегораживали дорогу. Останцы вздымались всё выше, а дорога всё бежала вниз. Я ловил себя на мысли, что всё это только сон. И мы, и дорога, и каньоны, и просторы! Казалось, что мы и на педали не давим, а движение происходит само собой. Но вот зашло солнце, и скалы, вначале горящие огненно-красным светом, погасли. Теперь они возвышались серой, грозно нависающей массой.
В темноте они казались ещё выше и величественнее. Наступила первобытная тишина. С трудом отыскали место для палатки. У дороги палатку не поставишь — песок. Мелкий, въедливый, сыпучий. Искали более плотную площадку. Она нашлась у моста через Колорадо, в месте, отведённом для отдыха. Всю ночь над каньонами громыхал гром, сверкали молнии и шумел дождь. Но нам ветер лишь пощекотал нервы, заставив вспомнить ураган в Миннесоте. Весь следующий день мы двигались на юг вдоль реки Колорадо.
Общались с индейцем-музыкантом, с торговцами безделушками, любовались каньоном реки Литл Колорадо. Ветер гнал нас до городка Камерон. И тут, будто спохватившись, поменял направление ровно на 180°, решил покуражиться над нами. И нам пришлось испытать его дьявольскую силу! За час мы проехали лишь 8—10 км. И при этом сил потратили больше, чем за весь предыдущий день. Только приметили ровное местечко за скалистым бугорком — мигом разбили лагерь. Здесь и продержались ночь.
А утром, преодолев длинный 30-километровый подъём, выехали к Гранд Каньону. Казалось, что после всего увиденного нас ничто не сможет удивить. Но то, что открылось нашим глазам, превзошло все ожидания! Во многих местах лес растёт на самом краю каньона. Расступается неожиданно, резко. А внизу — гигантская пропасть. Ещё шаг и... 60 км мы ехали вдоль края каньона, не пропуская ни одной смотровой площадки, фотографируя всё по дороге. Оставив каньон позади, вспоминали и вспоминали его стены и многочисленные «перемычки».
Наше время истекает, до самолёта остаётся чуть больше недели. Позади 5000 км. Выскакиваем к Вильямсу, городку, от которого до Калифорнии рукой подать. До Сан-Диего на побережье Тихого океана остаётся всего 500 км. Но вдруг нас задержит что-то и мы не успеем на свой рейс? Надо добраться до Нью-Йорка и, как ни жаль, поворачивать на восток. Мы едем в городок Флэгстаф и далее к местечку, где 40 тысяч лет назад упал метеорит.
Этот гигантский кратер является памятником природы, охраняемым ЮНЕСКО. Оставшиеся дни тратим на путешествие туда. Потом нас ждёт долгая, в 60 часов, езда на автобусе до Нью-Йорка. Первый этап кругосветки позади. Глядя на моих мальчишек, американцы по-новому увидели и нашу страну.
«Если Россия имеет ТАКИХ детей, это великая страна», — говорили они неоднократно. Я счастлив, что работа и судьба связали меня с этими замечательными ребятами, и благодарен им за то, что они не дрогнули перед трудностями, не ныли и ни разу не уронили честь русского человека, показав американцам настоящее лицо нашего народа.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
