Путешествие в Иран
Автобус долго проходит «растаможку», освобождается от груза — это часа три свободного времени. Сразу поняла, что одна, не укутанная с головы до пят, пропаду! Прилепилась к Тарифу, коммерсанту из Баку. Ждём автобуса в кафе, где все обедают пловом, салатом и крепким чаем. Алкоголь и табак тут под строгим запретом.
Это мудрое табу вызывает глубокое уважение. Во время путешествия я не видела ни одного больного, калеку, человека «без царя в голове». Здоровая нация, улыбчивые, доброжелательные люди. В Иране идёт 1384 год по исламскому летоисчислению. 14 век! Атмосфера искренности, доверия, ответственности и духовного смирения перед волей Аллаха.
От Астары до Тегерана более 600 км. В 4 часа утра 27 мая прибыли в центр спящего Тегерана. Я, не желая дальше пользоваться добротой водителя, убедила его, что сама найду посольство РФ, и всё будет прекрасно. Он посадил меня в такси и пожелал удачи. Посольство оказалось совсем рядом. Нажала кнопку звонка.
Дежурный, молодой и красивый блондин, приоткрыл ворота, я просунула свои документы: паспорт с визой, дорожную грамоту на русском и фарси (ДГ), кредитную карточку, — и попросила разрешения посидеть на территории 2—3 часа до рассвета, т.к. пассажиры автобуса запугали меня «денджерами» (ночными грабителями). Но соотечественник предложил мне ждать... на улице.
Как стыдно за своих! Сон сразу отступил, жалеть себя некогда, надо топать! Никаких «денджеров», к счастью, не встретила, только ночные уборщики сметали грязь в большие кучи. Пробовала с ними общаться. Но ни русский, ни английский им неведомы, а я могла только жестами, несколькими словами(намаз, мечеть) и воздетыми к небу руками показать, что хочу увидеть мечеть Имама Хомейни.
Меня посылали в разные стороны, прямо противоположные! Иду по каменным коридорам-улицам, застёгнутым на все замки, вдоль вонючих канав. Наконец стало светать, и я попала к центральному парку, тоже запертому. Там у входа был стенд с картой города. Но название улицы, на которой я нахожусь, было написано на фарси! Лишь три самые большие и широкие улицы обозначены по-английски.
Значком (купол с двумя минаретами) показаны тысячи домов для намаза! Они тут чуть ли не в каждом переулке. Значит, дворники правильно направляли меня. Увидев на карте самый большой знак мечети, поняла, что это и есть искомая мечеть Имама Хомейни, и находится она на площади его имени. Путь туда лежал вдоль забора парка, замки открыли, и я попала в прохладный рай.
Фонтаны, скульптуры, клумбы и довольно чистые бесплатные туалеты, скамейки для отдыха и фонтанчики с питьевой водой. Они с кранами: попил — закрой, экономь прохладную вкусную жидкость! Позавтракала кашкой «Гала-гала». Надо найти туристский информационный центр, получить там карту Тегерана и начать осмотр достопримечательностей.
Пошла по методу «язык до Киева доведёт». Желающих помочь, отвести, отвезти оказалось так много, что хоть кастинг проводи! Попыталась вырваться из этой кучи хелпменов: они хотят заработать, а мне нечем оплатить их труд. От одного не удалось оторваться. Он настойчиво взял меня за руку, перевёл через дорогу с гудящими машинами. Смотрит добрыми глазами, говорит по-английски, понимает объяснения, наконец, читает мою ДГ и не отстаёт.
В общем, бессонная ночь, жара, пятница и его некоммерческий интерес заставили меня отдать ему рюкзак. Взгромоздив его на спину, Анди повёл меня по Тегерану. ДГ и объяснения Анди послужили пропуском в Национальный музей Ирана. Здесь выставлены экспонаты с раскопок в Персиполисе, Шуше, Хамадане. Части огромных колонн, скульптур людей и зверей из чёрного гладкого блестящего мрамора позволяют представить величественную громаду дворцового комплекса Дария I в Персиполисе.
А вот и дворец последнего шаха. Великолепие и роскошь ошеломляют, в первый момент просто слепнешь от обилия зеркал. Всё создаёт настроение восторга, чувствуешь себя в сказке «Тысячи и одной ночи». Хочется петь, танцевать, любить весь мир! Непревзойдённая красота, утончённая нежность иранской миниатюры вызывает преклонение перед персидскими живописцами!
Существует предание, что умельцы пользовались одним-единственным волосом в качестве кисточки! День склоняется к вечеру, а солнце жарит пуще прежнего. Надо думать о ночлеге. Пытаюсь отвязаться от Анди. Говорю, что мне надо ехать в Кум. Он собрался со мной! Ему хочется завести «girl?friend».
Объясняю ему на хорошем от отчаяния английском, что мне 64 года, я путешествую автостопом и совершенно не нуждаюсь в опекунах! Он покраснел, видимо, был ошарашен своей ошибкой в моём возрасте. Купив мне мороженое и билет на метро, грустно поведал, что не имеет средств завести молодую подружку, его зарплаты гида не хватит на подарки и такси.
Мавзолей Имама Хомейни в Бехеш те, откуда мне далее двигаться по трассе в Кум, — место отдыха иранцев по выходным. Повсюду на газонах лежат мужчины, бегают дети и
сидят, закутавшись в чёрные чадры, женщины. Посмотреть комплекс решила на обратном пути. В Куме на площади с фонтаном и жидкими соснами гуляет народ. Жарища. Спросила воду, один мужчина умчался с моей бутылочкой, а я стала отбиваться от желающих отвезти меня хоть к чёрту на рога.
Мужчина принёс ледяную воду, и я зашагала под внимательными взглядами всех сидевших в островках тени. Появилась стайка женщин в чёрных «укуталках», говорливые, жизнерадостные. Английский им неведом, но моя шпаргалка на фарси помогла найти общий язык. Я уже по опыту знала, что интересует иранцев: как меня зовут, сколько лет, есть ли дети, внуки, муж, где буду спать.
Ответ на последний вопрос, как правило, вызывает сначала недоумение, а потом приглашение в дом. Я так хорошо выучила фразу на фарси «хочу спать», что меня сразу повели в ближайший дом-купол. Такие дома служат местом молитв и раздумий и убежищем для бедных. Молитва (салят) читается здесь пять раз в день, строго в определённые часы. Дверь открыта круглые сутки, люди приходят, отдыхают, спят, молятся.
Тут же туалетные комнаты с умывальниками, где можно привести себя в цивильный вид. Проваливаюсь в сладкий сон. Утром дежурный с улыбкой разрешил налить кипяток из самовара: у него тут будочка со всякой мелочью, чаем и ледяной водой. Завтракать и обдумывать дальнейшие планы пошла в сосновый «парк». Устроилась в крохотном кусочке тени. 6 утра, а уже градусов 40!
Направилась к мечети Мансуме, но без чадры туда нельзя. Полюбовалась снаружи роскошной красотой этого символа ислама и решила двигаться на юг — к Персидскому заливу: у моря легче будет переносить изнуряющую жару. Как я заблуждалась!!! Êарта, жесты, улыбка — все резервы в ход! Из окруживших меня муж? чин один мотоциклист сообразил, что я ищу дорогу в Исфахан.
На бешеной скорости, лавируя среди машин, отвёз к трассе на Исфахан, где меня облепили таксисты. К счастью, кто-то схватил меня за руку и впихнул в отходивший в Исфахан автобус. На очередной остановке вошёл контролёр, стал обходить всех, собирая деньги. Дойдя до меня, сначала молча удивился моему слову из шпаргалки, потом пожал плечами и отошёл. Я прицепила бейджик и привлекла к себе доброжелательные взгляды.
А когда вытащила фотоаппарат, люди не выдержали: пошли вопросы, наладилось доброе общение, мне предложили горячий чай и место рядом с водителем. В Исфахане я хочу посмотреть знаменитые мосты. Сажусь в местный автобус. Совершенно забыла (хоть и учили в Москве), что «бусы» поделены на мужскую (переднюю) и женскую (заднюю) половинки.
Сунулась в переднюю дверь, но мне очень ласково помогли забраться через заднюю. А тут всё черно! Только глаза горят и слышится женский щебет. Женщины обычно мало проявляют своё любопытство. Но тут такое явление в брюках и с рюкзаком! Мужчины за загородкой даже предлагают мне свои «мужские» места. Переполох! Вытаскиваю карту с изображением мостов, шпаргалку, где есть слово «мост» на фарси («пол»).
Вышедший со мной попутчик перевёл через дорогу, кишащую автомобилями, показал автобус до мостов. Теперь я уже садилась, как положено, через заднюю дверь. Стайка студенток сразу взяла надо мной шефство. Одеты они в брючки и обязательные «манто» до колен вместо чадры, а на голове косынка особой конструкции, вроде апостольника у монахинь.
Из всего этого многослойного чёрного хлопка торчит личико с боевой раскраской. Брови густо подведены чёрным, под ними громадные, блестящие, чёрные, как маслины, глаза радуются жизни. С ними два парня. Подхватили мой рюкзак, пошли показывать мосты Аллах Верди Хан и Каджу. Это великолепие, воздвигнутое в древности, до сих пор служит людям и услаждает взор монументальностью, красотой и прочностью.
Тут я присела на выступ, разглядывая изразцовые узоры, но девушки решили выяснить, где я буду ночевать. Я указала на рюкзак и прочитала слово «палатка» на фарси. Девчушки загалдели хором, одна, Атуси, стала звонить своему жениху Алирези. У него дом в 40 км от Исфахана, в Шахиншахе, куда они и повезли меня на такси. Такая активная забота смутила меня, но очень интересно было увидеть дом иранца, посмотреть иранский быт.
Машин в Исфахане, кажется, больше, чем людей. А ещё сотни мотоциклистов прошмыгивают между авто впритирку, не сбавляя скорости. И нет нигде никаких указателей, зебр; светофоры, похоже, есть только в начале главных магистралей. Но и там машины и люди двигаются, не обращая внимание на цвет сигнала.
Алирези в Шахиншахе каменный, облицованный узкими кирпичиками тёплого, светло-жёлтого цвета. Из дома выход на открытую, выложенную мрамором террасу, мраморные ступеньки ведут во двор с маленьким оазисом. Высокие каменные стены двора скрывают от посторонних глаз жизнь хозяев. А внутри дома простор! Мебели почти нет. И везде ковры — роскошные, персидские, красочные!
Спать на них очень удобно! Кондиционер нагоняет приятную прохладу. Утром ушла смотреть Шахиншах и поменять валюту. Открываются магазины, начинаю тратить заработанные на границе зелёные реалы. И прихожу в недоумение: на купюрах последний ноль не считается, они становятся в 10 раз дешевле! Помидоры стоят 250 реалов, значит, платить надо 2500. Хлеб показался очень дорогим.
Одну лепешку — большой тонкий блин — купила за целую зелёную «хомейни» (10000 реалов). Выяснила, что обмен долларов на реалы возможен только в одном банке в Исфахане, мне написали вязью на бумажке адрес и курс ($1 = 890 реалов). До конца поездки проще было лопать «Гала-галу», орехи, шоколад и гречку из рюкзака. Атуси с Алирези довезли меня до банка в Исфахане, но поменяли мне $5 у менялы — в банке не было кассира. За $5 я получила 45 тыс. реалов.
Сущие копейки! Площадь Имама Хомейни — самая большая городская площадь в мире (так уверяет реклама), с мелкими фонтанами-бассейнами и клумбами роз. Вокруг величественные здания, покрытые знаменитой исфаханской синей плиткой. ДГ послужила пропуском в мечеть. По периметру этого огромного майдана расположены сувенирные лавки, пройти мимо которых без восторга невозможно!
Забрела в ковровую лавку, словно попала в волшебный персидский сад, случайно услышала грузинское «гамарджоба». Удивилась, разговорилась с парнем и приняла его приглашение в чайхану. Через рынок, где в это жаркое время замерла торговля, узкими кривыми улочками Мухаммед привёл меня в экзотическую чайхану в полуподвале.
И чего только тут на стенах не было: ковры, кинжалы, сабли, щиты, чайники, кувшинчики, лампы керосиновые, старинные музыкальные инструменты, светильники, кальяны, картины в стиле «иранский примитив»... Больше всего меня поразили укутанные в километры чёрного хлопка женщины, курящие кальян! Мухаммед поспешил меня успокоить: они курят сухие фрукты.
Вернулась на площадь, но в мечеть Имама не попала: в час намаза туда нет хода не мусульманам. «Исфахан — несфе джахан» (Исфахан — половина мира) — это выражение точно передаёт впечатление от величия города. Определившись с направлением на Шираз, двинулась в сторону величественных городских мостов через реку, в парк. Но невозможно в этой стране хоть на минуту остаться без внимания!
Опять меня окружили улыбающиеся лица, готовые помочь. Один из собеседников оказался из Шираза и подробно на оборотной стороне моей ДГ расписал все интересные объекты Шираза. И ещё написал какие?то добрые слова про меня. Позже, читая их, иранцы улыбались и заботились обо мне. Автобус довёз до окраины Исфахана. Дальше 500 км по трассе до Шираза.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
