Поход на Алтай
Сбор нашей группы был намечен в Барнауле 11 августа. Я выехал из Беларуси ещё в конце июля, заехал к родственникам на Урал и утром 10 августа подсел в Екатеринбурге на поезд Брест – Новосибирск к трём своим однокурсникам по геофаку Белорусского госуниверситета, которые тоже отправились на этот маршрут. Из Новосибирска до Барнаула добрались на поезде.
На вокзале нас встретили организаторы похода и доставили к месту сбора участников. На улицах Барнаула самым необычным показалось доминирование автотранспорта с правым рулём. Выезд нашего микроавтобуса в Тюнгур (откуда начиналась пешая часть похода) планировался вечером, поэтому оставшуюся часть дня можно было посвятить прогулке по городу и посещению баньки, заодно и познакомиться со всеми спутниками.
В группе оказались 4 белоруса, 4 жителя Уфы, 2 – Нижнего Новгорода, по одному из Питера и Новокузнецка. Народ подобрался, как оказалось впоследствии, на удивление душевный. Поход прошёл на сплошном позитиве, с юмором и гитарой у костра, с попытками поймать хариуса и даже с «Лыжнёй России».
Вечером назначаем завхоза, планируем расход продуктов, продумываем график дежурств у костра. Упаковав нехилую горку припасов в рюкзаки, располагаемся в микроавтобусе. Снаряжение складываем в прицеп. Впереди 14 часов езды... Водитель не спал третьи сутки, и пару раз мы имели реальную возможность съехать в кювет.
Но всё обошлось. В Усть-Коксе подбираем нашего проводника Вадима. Добрались до с. Тюнгур, которое располагается на берегу Катуни. Главная достопримечательность тут – подвесной автомобильный мост через Катунь (прямо, как в Сан-Франциско). А где же большие горы с ледниками? Пейзаж вокруг больше напоминает Карпаты. Начинаю беспокоиться.
Отсюда мы должны были начать наш маршрут, но Вадим нанял ГАЗ-66, который довёз нас до урочища Елань. Там машина сломалась. Спешиваемся, перекусываем, настраиваемся. Ещё не прошли и 100 м с рюкзаками, а Дима уже поедает походные хлебцы с паштетом – самое заветное лакомство. И вот, наконец, надели рюкзаки.
Путь к Кучерлинскому озеру лежит по долине Кучерлы. Название реки происходит от слова «кучурлу» – «солончак». Идём по хорошей тропинке. Вадим рванул вперёд. Видимо, он был уверен, что мы всё лето только и делали, что тренировались быстро ходить с 30 кг на спине. По пути остановились возле грота Куйлю, в котором имеется около 100 рисунков древних людей.
Грот от тропы загораживает высокая трава. Разглядеть рисунки, которые находятся на уровне человеческого роста, можно, лишь подойдя вплотную к скале. Ещё есть рисунки на большом камне треугольной формы в глубине ниши. Беспокойство моё по поводу небольших гор проходит, когда впереди замечаю первые вершины со снежными шапками.
(Примерно в 30 км от Тюнгура долина Кучерлы делает небольшой поворот, отсюда и видны заснеженные вершины отрога Катунского хребта.) С поскрипывающими от груза рюкзаками примерно через 13 км от урочища Елань добираемся до долгожданной первой ночёвки у «Скифского стана» (если я всё правильно помню).
Все быстренько поставили палатки, а вот у нас вышла заминочка. Дело в том, что наша 3-местная палатка была взята у однокурсницы, проверена на целостность и комплектность, но не устанавливалась. Она имела некоторые конструктивные особенности, с которыми мы ранее не сталкивались. «Шёл второй день установки палатки...» – с издёвкой сказал Николя из Уфы, глядя на наши потуги.
В конце концов палатку мы всё же победили, и в дальнейшем проблем не возникало. Посидев у костра, укладываемся спать. Утром двигаемся дальше и к обеду достигаем устья р. Текелюшка, где делаем привал. Нам нелегко. Название ручья происходит от слова «теке», которое на алтайском языке означает «самец горного козла».
Эти животные летом обитают выше границы леса, и через Текелюшку в районе «Кедровой стоянки» проходит их тропа, на которой вечером можно наблюдать молодняк в со провождении коз. К концу дня мы должны были добраться до Кучерлинского озера, но сил не хватило. К тому же погода начала портиться прямо на глазах. Решаем до дождя разбить лагерь.
У костра почти не сидели, так как шёл мелкий дождь. Из-за густой облачности стемнело рано, и народ быстренько разбежался по палаткам. Стали опасаться, как бы весь поход не пришлось мокнуть. Утром выглянули из палатки и увидели лишь туман. Но дождя не было. Начали готовить завтрак. В какой-то момент в просвете облаков видим голубое небо.
Нам везёт, погода будет хорошей! Открывается отличный вид на противоположный берег Кучерлы. Идём дальше к Кучерлинскому озеру. Тепло. Я переобуваюсь в кроссовки и снимаю лишнюю одежду. По дороге разделяемся, Вадим с ещё одним человеком, оторвавшись от всех, уходят выше по склону по древней ледниковой морене, которая и запрудила озеро.
Остальные же выходят к озеру по берегу реки. На солнце жарко, можно и позагорать, если спрятаться от холодного ветра. Пройдя ещё совсем немного, выходим к самому озеру. Располагаемся на ночлег. Пообедав, начинаем осмотр окрестностей. С Игорем хотели взобраться по склону к вершине хребта и, возможно, увидеть за ним Белуху.
Но, несмотря на быстрый подъём, немного не успели по времени. Не добравшись до вершины, вернулись к сумеркам в лагерь. Он, пока мы бегали по склону, перенёс «нашествие татаро-монгол». Какая-то большая группа на лошадях расположилась на ночлег в непосредственной близости от нас. Непонятно, зачем люди ходят в конные походы? Это не моё.
Не представляю, как доверять себя на крутых склонах лошади, вокруг которой, к тому же, постоянно роятся различные мошки. Да ещё и запах специфический. Вечером с Димой поснимали со штатива озеро, но ценных кадров что-то не получили. Завтра предстояло пройти 5 км вдоль Кучерлинского озера (1790 м над уровнем моря), потом ещё 2 км по долине Кучерлы и свернуть в долину ручья Иолдо-Айры, в верховьях которого находится озеро Дарашколь.
Оставив часть провизии на турбазе (построена специально для богатых охотников, очень дорогая. – Прим. ред.), так как сюда ещё вернёмся, облегчённые уходим по тропе вдоль берега. Она посложнее, чем вдоль реки: сильно извилистая, встречаются курумники и речушки, которые иногда приходится переходить по стволам упавших деревьев.
«Это пинцет!» – повторяли многие, глядя на возвышавшуюся рядом безымянную вершину 3519 м. Она действительно выглядела крайне живописно, нависая над разливом реки Верхняя Кучерла. Разбили лагерь, не дойдя пару километров до водопада Иолдо-Айры. От ночёвки шли не менее 5 часов. Вечером всех испугал наш проводник Вадим, который не просто поставил палатку, а ещё и накрыл её куском плёнки.
«Значит, ночь будет понастоящему суровой» – решили мы и не ошиблись. Наутро палатки были покрыты плотным инеем. Это была самая холодная ночёвка, я даже застудил плечо. До Дарашколя, лежащего на высоте 2132 м, оставалось совсем немного – брод через Верхнюю Кучерлу и приличный подъём с набором высоты около 400 м.
Немного выше места впадения р. Иолдо-Айры – там, где Верхняя Кучерла разливается на много проток – снимаем ботинки, закатываем штанины и вперёд. Воды примерно по колено. Она на Алтае ледниковая и очень холодная, привыкнуть к ней просто невозможно. Преодолев водную преграду, начинаем подъём.
Пройдя немного по долине Иолдо-Айры, останавливаемся и видим позади полностью заснеженную вершину. Это Корона Алтая высотой 4178 м, одна из младших «сестёр» Белухи. Но вот подходим к месту ночёвки, которое находится недалеко от водопада. От красоты пейзажей в этих местах просто не знали, куда деться.
Решили было взобраться повыше по склону для обозрения окрестностей, но вдруг испортившаяся погода не позволила нам это сделать. Остаток дня провели в лагере. В береговых скалах были природные ниши, заполненные нагревшейся на солнце водой. Приняли ванны. Некоторые умудрились поплавать в холодных водах Иолдо-Айры. Бр-р-р!
Назавтра был запланирован радиальный выход к самому Дарашколю. Его название в переводе с алтайского означает «красивое озеро». И это на самом деле так. С Димой остаёмся фотографировать Дарашколь с разных точек, а все остальные пошли выше к истокам Иолдо-Айры в поисках какого-то другого красивого озера.
Мы не ошиблись, оставшись на Дарашколе: получили немало красивых кадров и к тому же не промокли. Погода резко начала портиться. Втроём с Димой и Олей из Нижнего Новгорода возвращаемся в лагерь и ждём остальных. Они вернулись промокшие и испуганные, так как пришлось пережить немало страшных минут в грозу на мокром курумнике.
А он в тех местах крупногабаритный (до 2–3 м в поперечнике), можно запросто свалиться в какую-нибудь щель. Да и гроза в горах – явление неприятное. Но всё обошлось. Вечер провели под навесом у костра, играя уже не помню в какую игру. На другой день, 18 августа, предстояло вернуться к Кучерлинскому озеру. Это был день моего рождения, мне исполнилось 24 года.
По этому случаю был сделан торт из сухарей, печенья, сгущёнки и имевшихся сухофруктов, замешали всё в жестяном ведре. Это был самый необычный торт на мой день рожденья. Майе отдельное спасибо! А ещё запомнилось звёздное небо того вечера; такого количества звёзд не встретишь вблизи крупных городов.
Глядя на алтайское небо, легко понять тех, кто назвал Млечный путь Млечным... Наутро забираем оставленные припасы на турбазе «Кучерла». Узнаём от охранника, что хариуса надо ловить совсем не на то, что мы применяли (вероятно, поэтому ничего и не поймали). Не иначе, вертолётная доставка.
Собираем рюкзаки к переходу в верховья р. Текелюшка – к «Кедровой стоянке» (2260 м). При подъёме к ней натыкаемся на место, где работает сотовая связь, и дружно звоним домой. Обедаем, а заодно запечатлеваем себя на фоне долины Кучерлы. До стоянки шли почти целый день – примерно 8 ходовых часов.
Путь вначале идёт через древнюю мо рену, потом поднимаемся на правый борт долины. Большая часть дневного перехода проходит по хвойному лесу. Как ни пугали нас холодными ночами на «Кедровой стоянке», это не оправдалось. Ночь оказалась самая тёплая и безветренная. Закат, который выдался в тот вечер, просто не забыть.
Хотелось долго наслаждаться этими мгновениями. Я понял: это то, ради чего приехал на Алтай! Утром выходим на Кара-Тюрек (3060 м) – перевал, через который из долины р. Кучерлы пройдём в долину р. Аккем. Название перевала вызывает споры. В тюркском языке слово «кара» часто встречается в географических названиях и имеет несколько значений: «чёрный, тёмный или лишённый света»; «чёрный, в смысле плохой»; «большой, крупный».
Иногда им обозначают северный склон. Слово «тюрек» означает «сердце». Поднимались на перевал по довольно крутой тропе, которая проходит сначала по альпийским лугам (где в середине лета растёт довольно много невысоких, но ярких цветов), затем по мелким камням. С седловины вид вокруг такой, что уже даже матом никто не ругается.
Видим Белуху во всей её мощи, пусть даже самую вершину она и скрыла. Тут даже наш предводитель примерил свои очки. Спуск с перевала дался мне тяжко – сказалась давняя травма колена. Уже внизу начался дождь. Хотелось поскорее поставить палатки и отдохнуть в сухости. Но ещё пришлось изрядно полазить под дождём по склонам в поисках дровишек.
А потом была аккемская баня – мечта всех путешествующих в тех краях. Вечером я не стал особо засиживаться у костра и довольно рано пошёл спать. А дождь так и моросил. На следующий день была радиалка к Аккемской часовне (см. фото в № 88. – Прим. ред.), возведён ной в память о погибших здесь белорусских туристах. Находится она у подножия Аккемского ледника.
Место очень необычное. От стоянки на Аккемском озере до часовни идти часа 1,5. Первая часть пути проходит по бывшему дну ледникового озера, есть заболоченные участки; вторая часть – по краю старой морены. По пути прошли мимо Аккемского озера, которое, в отличие от Кучерлинского, имеет матовый светло-серый цвет.
Но особенно запомнились впадающий в него ручей и бьющие по берегам ключи с идеально чистой и холодной водой. Такой воды я нигде не видел. Интересно, что хотя мы и пили ледяную воду, но горло вроде ни у кого не заболело, по крайней мере, я этого не помню. Когда прилично стемнело, я сходил к водопаду на ручье Ак-Оюк.
С утра, когда у вершины водопада висел туман, казалось, что он падает с неба. К сожалению, вечером этого эффекта уже не было, но все равно вид был что надо. А на следующее утро нам с Димой всё же удалось встать пораньше, на рассвете, и пойти поснимать. Белуха и в этот раз не показала свои вершины, но облачности заметно поубавилось.
После завтрака решили сходить в долину Семи Озёр. За какой-то час, что мы поднялись до них, попали из лета в зиму – пошёл снег. На этом и заканчивается основная часть похода. После обеда сворачиваем лагерь и уходим вниз по Аккему. А Белуха почти полностью открылась, лишь небольшие облака прятали её вершины.
Появилась брусника, которая нас серьёзно отвлекала от ходьбы. Заночевали прямо на берегу реки. Было шумно и не особо комфортно. В к о н ц е п о х о д а мы оказались на «Лыжне России». Представляете лыжню? Так вот, было примерно то же самое, только вместо снега – грязь. Особенно жаль было встречных туристов, для которых поход только начинался, которые шли иногда в красочных, а то и белых костюмах.
Один раз оступился (а там было очень скользко) – и весь грязный. После обеда мы растянулись. Я не понимал, почему ушедшие вперёд не ждут остальных. Причина вскрылась после того, как я вышел к стоянке «Три берёзы» – наша братва уже сидела у ларька и попивала пивко. Машину вызвать не удалось, и остаток пути к Тюнгуру на другой день прошли пешком.
Изголодавшись за две недели по продуктам цивилизации, все ломимся в магазин – как ни странно, очень захотелось какой-нибудь гадости. Я выбрал кока-колу, многим нужен был «Сникерс». Потом были пельмени, гитара, ритуальное сожжение берцев. Во второй половине дня за нами приехала «Газель». Конечно же, без поломки не обошлось.
Водила долго что-то чинил, но всё прошло благополучно, и мы отправились в Барнаул. Там посетили баньку и на автобусе рванули в Новосибирск. Наш поезд был через два дня, но удалось поменять билеты и сразу выехать домой.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
