Приполярный Урал
Ещё немало мест, где не ступала нога, по крайней мере, туриста. Это район между вершинами Телпозиз (1617 м) и Неройка (1651 м). Начав маршрут здесь, все три группы уходили на северо-запад.
Походы по Приполярному Уралу традиционно начинаются и заканчиваются на западе, чаще всего в городах Печора или Инта. С востока заброска зимой намного проще: есть автозимники. Ходить здесь нелегко. Тяжёлая тропёжка, лавинная опасность и непредсказуемая погода — серьёзные испытания для туристов-лыжников. Летом реально сюда добраться только по рекам Объ-Северная Сосьва и Ляпин.
Наша команда состояла из 6 человек: рук. Николай Деменев, завхоз Андрей Безукладников, Антон Агас, Анастасия Давыдова и Анна Белоглазова и автор этих строк. При утверждении маршрута члены МКК посоветовали нашему руководителю взять с собой побольше таблеток от жадности, так как он проложил маршрут через все категорийные препятствия на пути.
В последние годы в пешеходном туризме появилась тенденция разделения группы на части, по 2—3 человека, причём даже в районах, где и охотники бывают редко. При этом каждая подгруппа проходит свои препятствия. По правилам, в сложном походе группа должна состоять не менее, чем из 4-х туристов (а в советское время — 6). Это не зря придумано: при аварии не смогут 1—2 туриста оказать помощь пострадавшему.
Если бы наша группа применяла такую тактику разделения, то число препятствий в нашем «активе» возросло бы до 110—120. Трудно представить, во что может превратиться при этом пешеходный туризм — в погоню за препятствиями. Наш долгий путь начался в Перми 21 июля. Утром 23 июля приехали поездом на станцию Приобъе. Садимся на теплоход и через 6 часов прибываем в пос. Берёзово (основан в 1593 г. казаками) на р. Северная Сосьва.
Древнее историческое название этих мест — Югра. Об экспедиции новгородцев в эти земли говорится ещё в «Повести временных лет» (1096 г.). В XV веке Иван III снаряжал сюда экспедиции для сбора ясака (оброка). Начало последовательного освоения и присоединения Сибири к Государству Московскому началось 1 сентября 1582 г., когда Ермак Тимофеевич, казачий атаман и русский землепроходец, во главе отряда из 600 человек отправился в поход за «Камень» (Уральские горы).
В 1724 г. по велению Петра I в Берёзово создан острог для содержания преступников. В 1934 г. в этих краях начались поиски нефти и газа. 21 сентября 1953 г. в Берёзово впервые в Западной Сибири получен природный газ. Далее — Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Самотлор... Сегодня этот регион один из самых динамично развивающихся в России.
ВБерёзово 7000 жителей. Есть аэропорт, но билетов обычно нет. Нам нужно добраться до пос. Саранпауль, но узнаём, что воды в реке мало и плыть не на чем. Начинаем вести переговоры с начальником пристани. Время идёт... Просчитываем варианты: плыть до Салехарда, на север, далее по ж.д. до ст. Сейда и из Инты начать поход? Не совсем удачный вариант. Через «Северный полюс» денег не хватит. Только к 23 часам договариваемся, и напряжение спадает.
Самый дешёвый вид транспорта — водный. Из-за большой перегрузки судно плывёт очень медленно. В пос. Сосьва прибываем в полночь, сразу пересаживаемся на более скоростное судно и двигаемся дальше. Белая ночь в разгаре. Любуемся природой. В реке плещется рыба. Постепенно все перекочёвывают на камбуз. Появляются чай, гитара... Когда завхоз Андрей допелся до сухановской «Спят мышата и ежата...», все уже спали.
Днём 25 июля прибываем в пос. Саранпауль. На горизонте горы (до них около 90 км). Местные жители сказали, что на автомашине можно подъехать почти до Неройки — туда есть дорога. Пока ждём попутную машину, купаемся в реке. На дне находится много битого стекла. Вода, как парное молоко. В районе Неройки выгружаемся из машины (высота 437 м). До ужина успели упаковаться и сделать заброску.
Для начала мы должны пройти коль цо в районе в. Неройка. 26 июля уходим на неделю. Через в. 1370 м начинаем траверс на юг в сторону Неройки. Камни местами поросли мхом и стали скользкими. Перед восточным склоном устраиваем привал. Когда начинается осыпь, приходится вешать верёвку. Мы довольно далеко от леса, но мошка одолевает и здесь. С вершины Неройки хорошо просматривается в. Телпозиз, а между ними редко посещаемые туристами хребты.
Озёра с высоты кажутся фиолетовыми.
Далее нам надо перебираться в верховья р. Вэраю. Самый разгар лета. Купаемся в озёрах и собираем начинающие созревать ягоды. Поднимаемся на безымянную вершину 1482 м. Обедаем около чудного озерца на высоте 796 м. Комаров — тучи. Наиболее красивую вершину, на которую поднялись, назвали пиком Корабейникова (1450 м) в честь нашего друга из Перми, погибшего в снежной лавине на Кодаре в 2001 г.
И озёра, и небо здесь интенсивного синего цвета в отличие от Средней Азии и Алтая, где преобладают бирюзовые тона. В долину р. Вэраю спустились по каньону, лавируя между небольшими водопадами, а у реки нас опять атаковали полчища насекомых, еле отбились. Вывод: ночевать лучше вне зоны леса. Троп в долине не видно, а вертикальные стены хребтов высотой несколько сотен метров частенько обрываются в каровые озёра, на поверхности которых плавает лёд.
Утром 31 июля в 8.00 выходим с тяжёлым грузом. Впереди ещё 4 недели похода. Едва тронулись, как свинцовые тучи сомкнулись над головой. Поднимаемся на пер. Ступенька (н/к). Собрали по дороге морошку, но сахару, чтобы её подсластить, завхоз не даёт. Зато он на привалах рассказывает байки, как во времена сухого закона геологи добывали при помощи разных реактивов из всего, что было под рукой, спирт, или как повариха в отсутствие мужиков устроила себе баню, и, пока она мылила голову, палатка сгорела. Хорошо посмеялись, и рюкзаки вроде немного полегчали.
Ночуем недалеко от заброшенного рудника, где добывали горный хрусталь. Рудников в районе немало, но все они выработаны и заброшены. Недалеко находится хорошая обзорная вершина Сале-Урнехум (1414 м), на которую мы забрались на следующий день. Через пару трудных дней (рюкзаки тяжёлые, днём жара, спуск по зарослям кустов и затем подъём на перевал) подходим к пику Южн. Неприступный (1639 м). На восхождение и траверс обеих вершин потребовалось около 15 часов.
Подъём идёт по крутым осыпным и далее скальным кулуарам. Вверху по верёвкам выходим на южную вершину. На северо-востоке от нас находится известное всем геологам плато Парнук, расположенное на высоте почти 1500 м. Там мы будем завтра. А сейчас нас ждёт траверс горы до её северной вершины (1664 м). На траверсе навешиваем около 20 верёвок. Пока мужчины ходили на вершину, девушки вздремнули часов до 12-ти, затем устроили стирку, приготовили вкусный обед.
В общем, всё, как у «белых людей» на днёвке. И это на фоне великолепного пейзажа. Рядом заливчик в реке, небольшой водопад. Сегодня чистое лазурное небо, ни одной мошки и много, много черники, из которой девчата сварили чудный компот. С начала с плато Парнук сделали радиальный выход на пик Свердлова (1702 м). Только подошли под вершину, как горы окутал туман. В итоге попали на в. Регули (1668 м). Вдруг ветер на время разогнал туман, и мы увидели мощную башню пика Свердлова.
Идём туда. На подъёме вешаем пару верёвок. Во время спуска погода резко улучшается. Далеко внизу блестят на солнце озёра и реки. Вечером удалось найти кварц на бывшем руднике. Все взяли домой немного сувениров. Спускаемся с плато через перевал 800 лет Москвы (2Б к.с.), навесив 5 верёвок. С нами спускается и группа туристов из Тулы, идущая тоже по маршруту 6 к.с. У них всего две верёвки (основная и вспомогательная), зато трое девчонок.
Обедаем у озера и делаем радиалку на пик Комсомола (1729 м). Вершина Манарага (1820 м) уже рядом, но нам надо идти на север, сначала на в. Защита (1805 м). Подходим к ней с юга. Видим пологий склон с правильной пирамидой хороших «чемоданов» наверху. С севера картина совсем иная: отвесные стены высотой в сотни метров спускаются в озёра. С запада отрог обрывается, образуя глубокий каньон, напоминающий чем?то плато Путорана.
Мы хотели перейти по узкому гребню (не ниже 2Б к.с.) дальше на плато, где доминирует над окрестностями красивая в. Мансинёр (1779 м). Но на в. Защита облачность сомкнулась, мы оказались в тумане. Пошёл снег, похолодало. Стали двигаться на запад. Спустились в каньон, дошли до озера и поднялись на плато через пер. Блюхера (1Б). Быстрее было бы траверсировать гребень, который с вершины сразу выводит на пер. Блюхера. За день получился хороший перепад высот.
На в. Мансинёр сходили на другой день утром в тумане по GPS. Пообедав, уходим вниз. Середина лета, а снег не растаял. До в. Народа полдня пути. К этой самой высокой вершине Урала подходим с юга. Здесь стены и несколько крутых гребней. Наш путь наверх идёт по наиболее сложному, правому (левее вершины). До конца этот гребень ещё никто не проходил. На перемычке виден крест, установленный в 2000 г. в честь 1000-летия крещения Руси. На подъёме повесили 15 верёвок.
Эту часть района до в. Манарага часто посещает народ, в основном школьники из ближайших городов. Сегодня уже две группы оставили свои записки. После обеда идём через перевал Центральный к в. Манарага. Едва спустились в долину, как пошёл дождь. Манарага («медвежья лапа» в переводе с языка манси) считается самой красивой на Урале. Её часто называют «царицей Урала».
Она имеет характерную корону из башен, за которую даже в хорошую погоду частенько цепляется какое-нибудь облачко. Здесь нередко идут дожди. Далеко не каждому удаётся подняться на вершину даже при хорошей погоде. Это очень капризная красавица. Имеет двойника — в. Лжеманарага (1410 м), которая находится в 6 км севернее. Наиболее простой маршрут на Манарагу — на северную башню. Я опять, поднимаюсь наверх в дождь.
Наверху ветер гораздо сильнее и сдувает с камней воду, текущую по стенам. При подходе к начинающим краснеть травянистым склонам дождь ослабевает, открывается вся вершина. В лагерь вернулись не скоро, насквозь промокшие, но довольные. Появилось солнце. Выпили неразбавленного спирта по три напёрстка. Жизнь наладилась. Пик Урал (1584 м) неплохо смотрится на горизонте. Завтра будем там. Эта вершина — характерная пикообразная башня правильной формы.
А правее её вершины Колоколен (их несколько), но уже нет времени на них подниматься. На пик Урал вышли в полнейшем тумане. Правда, на предвершинном плато успели полюбоваться радугой на фоне Манараги, прежде чем всё опять исчезло в тумане. Вот и середина августа. Ягодами и грибами уже объелись. Начинает ЗАОБЛАЧНЫЙ УРАЛ сказываться усталость. Остаётся последняя «изюминка» района — Саблинский хребет, который стоит немного в стороне — западнее главного хребта.
От пос. Аранец его отделяет почти 60 км болот. Переправляемся через р. Вангыр и начинаем куролесить по лесу и тропам. Подходим к большой лиственнице. Молния прошла по всему её стволу от макушки до земли по винтовой линии, оставив глубокий след, разбросав большие куски древесины на значительное расстояние. Дождь, конечно, сильно осложняет нам жизнь. Непонятно, когда он закончится. И под в. Сабля подходим в сильный дождь, обедаем, разведя мощный огонь.
Сушимся снизу и мокнем сверху. Утром решаем посетить известный ледник Гофмана, перевалить через хребет вблизи от вершины, а не идти в обход через Аранецкий перевал. Преодолев морены, подходим к озеру бирюзового цвета. Сабля, увы, уже в облаках. Обходим озеро по щели между стеной и снежником, который круто обрывается в озеро. Перевал Гофмана (2Б) так и не открылся. Это узкая и крутая щель в кулуаре, который расположен выше ледника, севернее вершины. Дождь усиливается.
Делать нечего, уходим по маршруту 2А к.с. на перевал 60 лет ПГУ. Склон довольно крутой, конгломерат из песка и камня. Впору надевать «кошки». Часто летят камни от идущих впереди, приходится уходить к стене. Наверху узкий кулуар проходим лазанием. До озера, расположенного западнее в. Сабля, дойти в этот день не успеваем. Ливень усилился, встречный ветер тоже. Допиваем остатки спирта.
Утром солнце едва успело осветить склоны, а мы уже подошли к озеру и разбросали вещи для просушки. Поднимаемся на пер. Гофмана. Вид сверху впечатляет. Дойти сюда со стороны ледника совсем не просто. Склоны покрыты снегом и льдом. Начинаем траверс в сторону вершины. По пути проходим мимо красивейших башен. Ниже ледника Гофмана видны два озера. Одно синее, другое бирюзовое, возле которого были вчера. Без «перил» не обошлось.
С запада вершина Сабля — это нагромождение жандармов и скал. По кулуарам лазанием поднимаемся наверх. Облако приплыло к вершине вместе с нами и зависло, мешая обзору Аранецких болот, которые теряются на горизонте. Под вечер наконец-то устанавливается хорошая погода. В багряные тона окрашен Саблинский хребет. Утром температура уже –4°С.
Всё кругом в инее. Это наступило здесь бабье лето. Нам предстоят ещё два дня нелёгкого пути по болотам до пос. Аранец. Там наш маршрут заканчивается. Воды на болотах много, есть места, где почва под ногами ходит ходуном и нельзя останавливаться. Ноги передвигаем с трудом, идём по созревшей клюкве.
Наш поход заканчивается. Народ начинает чаще вспоминать о доме. Утром 28 августа надо быть в Печоре на вокзале. Для меня часть маршрута была знакома. Но все вершины и перевалы я прошёл по новому пути. Кто знает, когда ещё доведётся вернуться в эти края, ведь нехоженых троп остаётся всегда больше, чем пройденных.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
