Путешествие на Новую Землю
Мысль о путешествии на Новую Землю возникла у нас давно. Наверное, многие любители странствий, глядя на карту, мечтали побывать там, но в сознании большинства наших сограждан этот архипелаг ассоциируется со сверхсекретным военным объектом, наглухо закрытым для простых людей. Однако полигон полигоном, но, может, всётаки можно? Тем более, испытания ядерного оружия уже давно там не проводятся. И вот осенью мы решили действовать. Мы начали непосредственную подготовку к морскому путешествию.
Почему морскому? Во-первых, в костяк будущей команды вошли туристы-водники; во-вторых, путешественникам, как мы, путь через аэропорт посёлка Белушья Губа (военный посёлок на Новой Земле) закрыт, и оставался единственный доступный для нас путь – по морю. Первоначальная идея идти на трёх небольших парусных катамаранах отпала, когда ранней весной к нашей команде из пяти человек присоединился москвич Илья с большим парусно-моторным катамараном «Котоярви», построенным по его собственному проекту.
Вкратце о катамаране. Его рама сделана из алюминиевого сплава, корпуса – из ПВХ-ткани. Объём их 6,1 куб. м. Длина судна 8,5 м, ширина – 4,75 м, и, естественно, его мореходные качества существенно выше, чем у небольших катамаранов типа «Альбатрос», на которых сначала планировалось совершить плавание. Вес «Котоярви», правда, внушительный – более 900 кг. Парусное вооружение – три паруса: грот 20 кв. м, кливер 17 кв. м и стаксель 6 кв. м. В качестве вспомогательного мотора используется 4-тактный «Mercury» 9,9 л. с. «Котоярви» имеет всё необходимое, чтобы на нём можно было жить: каюту на 6 человек, каюткомпанию, камбуз.
Еда и снаряжение хранятся в рундуках, расположенных в кают-компании и используемых как сиденья. Дела складывались хорошо: была собрана команда, что весьма нелёгкое дело – найти опытных людей, располагающих почти двумя месяцами свободного времени; имелось судно, удовлетворяющее суровым условиям северных морей; наконец, на наши запросы в инстанции (см. с. 1) по поводу посещения Новой Земли были получены положительные ответы. Весна и начало лета прошли в подготовке снаряжения и окончательной доработке маршрута. Было решено обогнуть с запада на восток Южный остров, пройдя между ним и Северным островом через пролив Маточкин Шар.
Доехав из Москвы на поезде до города Печоры, расположенного на берегу одноимённой реки, мы приступили к сборке катамарана, что заняло двое суток. Печора для нас – идеальный вариант недорогого и удобного способа достичь Баренцева моря. Катамаран в разобранном виде и прочее оборудование ехали в багажном вагоне нашего же поезда, и получасовая стоянка в Печоре позволила выгрузить всё имущество, которого у нас было больше тонны. Время – начало июля, ночи в г. Печора и севернее светлые, и потому мы решили идти без длительных остановок, сменяя друг друга на вахтах по 2 человека: один вахтенный, другой подвахтенный. Вахтенный ведёт катамаран, руководствуясь лоцией Печоры и судовой обстановкой, подвахтенный помогает.
Подвахта и вахта по два часа. Подвахтенный сменяет вахтенного, а тот после вахты идёт отдыхать. Плавание по Печоре до Баренцева моря заняло у нас немногим более двух суток. Пройдя морской порт Нарьян-Мар, мы вышли на морские просторы… Но море нас пустило к себе лишь после утомительной 3-дневной стоянки (из-за неблагоприятной погоды) в Печорской губе – месте весьма непривлекательном с точки зрения красот и климатических условий. Берега её низменные, глубины в ней очень маленькие, часто меньше метра, и даже на катамаране с его небольшой осадкой невозможно было подойти и высадиться на берег. От открытой акватории Печорская губа отделена островками и мелями, которые постоянно меняют свое положение.
Их больше десятка, и на карте они обозначены как «Гуляевская Кошка № 1», «Гуляевская Кошка № 2» и так далее. Но «терпение – главная добродетель полярника», как говорил Фритьоф Нансен, и, терпеливо выждав попутного ветра, мы всё же взяли курс на Новую Землю. Правда, перед этим предстояло нащупать фарватер между Гуляевскими Кошками. Здесь нам помогли волны, разбивающиеся на мелководье. Так, ориентируясь по прибою, мы вышли на просторы Баренцева моря. Уже в низовьях Печоры мы почувствовали холодное дыхание Ледовитого океана, в открытом же море арктический климат дал о себе знать в полной мере.
В то время, когда Центральная Россия изнывала от аномальной жары, мы порой продрогали до костей под сырыми и пронизывающими ветрами, господствующими над Баренцевым морем. Температура воздуха редко поднималась выше +5°С, почти всегда были туман и 100%-ная влажность, а часто ещё и дождь. В таких условиях все по достоинству оценили уровень комфортабельности «Котоярви», без которого наше путешествие стало бы постоянной борьбой с сыростью и холодом. К тому же не требовалось остановок для сна и приготовления пищи.
Хотя, конечно же, усталость постепенно накапливалась, ведь жить всемером (вместе с псом Грантом) на площади в несколько квадратных метров было весьма тесно. К слову, больше всего страдал от этого именно Грант и при очередном причаливании, не дожидаясь надёжного контакта с берегом, сломя голову прыгал с катамарана и убегал в тундру. Плавание от Гуляевских Кошек до Новой Земли заняло чуть больше суток, было пройдено около ста миль (1 морская миля = 1852 м) по открытому морю. Для капитана «Котоярви» И.Лукомского это тоже был первый переход, связанный со столь большим удалением от берегов. Большую часть времени шли в тумане, который стоял над морем и в ясную погоду.
Почти весь путь (впрочем, как и последующие морские переходы) мы шли под парусами, используя мотор в основном при маневрировании в заливах и на Печоре. Вахтенное расписание на море изменилось по сравнению с тем, что было на реке. Теперь вахту несли 3 человека по 4 часа. Втроём было существенно легче управлять катамараном, особенно при переменном ветре, когда часто приходилось поднимать или убирать паруса. Большой плюс при хождении летом в высоких широтах – отсутствие фактически тёмного времени суток. В июле солнце здесь светит и ночью, а это большое подспорье при длинных переходах. Полярным днём сбивается суточный ритм сна и приёма пищи, но это нисколько не тяготит.
По постепенному увеличению количества чаек и люриков – типичных обитателей летней Арктики – мы поняли, что долгожданная Новая Земля близко. Конечно, датчик GPS нам и так об этом говорил, но куда приятнее видеть не показания прибора, а реальных предвестников цели плавания. Новая Земля появилась для нас не узкой полоской суши на горизонте, а постепенно возникшими в тумане скалистыми берегами. Зайдя в удобную для стоянки губу Саханиху на самом юге Новой Земли, мы начали первое знакомство с долгожданными островами. Мечта стала реальностью. Климат и растительность на юге Новой Земли разительно отличались от большеземельской тундры близ устья Печоры.
Здесь уже – настоящая Арктика с нетающими круглый год снегами, штормовыми ветрами и деревьями по колено – и то такие были только в одном месте. Уже на следующий день после нашего прибытия начался шторм, температура упала почти до 0°С, и три дня пришлось ждать, пока успокоится море. В итоге получилось, что только каждый третий день у нас был ходовым по погодным и ветровым условиям. Здесь был один из просчётов: имея в полтора раз больше бензина, мы за то же самое время смогли бы пройти гораздо севернее. А чем дальше на север Новой Земли, тем интереснее.
Вынужденные стоянки мы использовали для знакомства с архипелагом: совершали радиальные выходы вдоль побережья и в глубь островов, дополняли свой скромный рацион красной рыбой. Там даже не рыбалка, а, скорее, просто вытаскивание рыбы. Особенно радовали нас треска и арктический голец – благородная красная рыба. Как только позволяла погода, мы двигались дальше на север. В очередной шторм удачно укрылись в заливе Моллера, в «оазисе человеческой жизни» – полярной станции «Малые Кармакулы». На станции три жилых дома, склады, электростанция и другие хозпостройки и, конечно же, площадка для метеонаблюдений.
Они проводятся ежедневно каждые три часа, круглый год и в любую погоду. А она здесь и летом особо не балует, зимой же, по рассказам полярников – работников станции, во время пурги скорость ветра достигает 50 м/с. Полярники очень радушно встретили нас, провели экскурсию по метеостанции, свозили на вездеходе к горным озёрам, пригласили в баньку... Но главное, что запомнилось на станции – приятное и интересное общение, радушие и искренность – то, чего так недостаёт в больших городах. Нас встретили, как давних друзей, хотя видели впервые. Чем дальше на север, тем выше становятся горы, и тем ближе они подходят к побережью.
Новоземельские горы являются своего рода Заполярным или Арктическим Уралом, продолжением Уральских гор. Интересно, что мыс Флиссингский на северо-востоке Новой Земли является самой восточной точкой Европы. Правда, созерцать красоту арктического продолжения Урала удаётся не так часто. Зайдя в губу Грибовую на севере Южного острова в полном тумане, мы только через несколько часов, когда немного развиднелось, увидели горы, вплотную подходящие к побережью. К сожалению, управление полигона не разрешило нам пройти через красивый пролив Маточкин Шар – жемчужину архипелага. Тогда решили идти вдоль западного берега Новой Земли на север, за Маточкин Шар, к Северному острову.
Кульминацией путешествия после почти суточного перехода из губы Грибовой стала стоянка в губе Южная Сульменева на Северном острове. Здесь к морю выходит язык ледника Шумный, образуя ледяной барьер. Северный остров – самый большой в Новоземельском архипелаге, горы на нём достигают наибольшей высоты (1547 м вблизи залива Норденшельда), сильно развито оледенение – площадь ледников более 25 тыс. кв. км, причём на площади 20 тыс. кв. км – сплошной ледник, самый большой в России.По языку одного из ледников мы поднялись в горы, сделав небольшую радиалку. Но солнце, радостно подмигнув в первый день стоянки в бухте, скрылось в молоке, которое окутало и горы.
Ледники на Новой Земле заметно отступили по сравнению с тем, что, судя по картам, было в середине 20 века. В нашем случае – на 500 м. После себя ледник оставляет моренные холмы, представляющие нагромождение камней и глины… Зимы на Новой Земле не очень морозные, но отличаются сильными ветрами и метелями. Ураганные ветры, неся кристаллики льда, уничтожают на возвышенностях растительный покров, образуя безжизненный пейзаж. Они же в распадках ручьёв и в долинах рек, защищённых горами, наметают сугробы толщиной в несколько метров, не успевающие стаивать в течение короткого лета.
Иногда в горах – в маленьких долинах, защищённых от ветра – встречаются своеобразные оазисы, растительность в которых гораздо богаче и характерна для более южных районов. Летом ледники и снежники интенсивно тают, давая начало коротким, но полноводным рекам. Реки Новой Земли имеют горный и полугорный характер, изобилуют порогами и водопадами и ещё ждут своих первопроходцев-«водников». Идя вдоль побережья архипелага, нужно заранее планировать вероятные места стоянок и укрытий, так как шторм может начаться довольно быстро, а берега в большинстве скалистые и неприступные.
На стоянках приходится постоянно быть начеку и дежурить, поскольку белые медведи в Арктике – обычное явление, и могут быть довольно опасны. В этом мы сами убедились, когда чуть не нарвались на серьёзный ремонт катамарана из-за медведя, который, пользуясь плохой погодой и потерей нами бдительности, уже стал забираться на судно. Помимо медведей, на Новой Земле обитают северные олени, песцы, миллионы птиц. Птичьи базары здесь – одни из самых больших в Арктике. Был также интересный случай, когда на одной из стоянок около заброшенной базы геологов к нам пришли полудикие собаки.
Мохнатый чёрный пёс целый день охранял наш лагерь (за «вознаграждение», конечно), и этим доставлял большой душевный дискомфорт нашему Гранту. В одной из драк псы опрокинули обеденный стол, чем добыли с него себе еды, оставив нас без обеда. Обратный путь пролегал также вдоль западного побережья Новой Земли. Но каждый раз мы останавливались в новом месте, в новой бухте, и не было ощущения, что шли по уже знакомым местам. Каждая стоянка была по-своему необычна и красива.
Когда плавание закончилось, все участники признали, что этот поход был самым запоминающимся в их жизни. Новая Земля огромна, её протяжённость с юга на север почти тысяча километров. Это своего рода «Русский Шпицберген», фактически совершенно неизвестный путешественникам. Большое количество фьордов, небесно-голубые языки ледников, спускающиеся к морю и рождающие айсберги, тундровые просторы и многое другое – все это очень привлекательно для людей, ценящих северную природу. Новая Земля – такая далёкая и в то же время вполне досягаемая, как мы убедились на своём опыте.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
