Я загорелся идеей пройти Памирский тракт, как только начал заниматься велотуризмом. Естественно, сразу осуществить мечту не удалось: не хватало физической и технической подготовки, затем в Таджикистане началось смутное время. Года три назад я решил: пора! Ситуация в республике улучшилась, опыта, в том числе и горного, вполне достаточно.

Однако мама сказала, что поездка состоится только через её труп. Пришлось вновь отложить "свидание с мечтой". Наконец, маму удалось уверить, что Памир безопаснее Кавказа, куда мы ездим постоянно. И в 2001 г. мы занялись организацией похода. Я связался с консулом Таджикистана в Москве, он вывел нас на министра по туризму Гафарова, который предложил посвятить нашу экспедицию 10-летию независимости республики.

Наше письмо легло на стол президенту Рахмонову, после чего все организационные проблемы решались на удивление просто. Например, когда команда прибыла в Душанбе, оказалось, что из-за операции по блокированию боевиков дорога в Хорог закрыта. Но для нас был организован специальный рейс на самолёте. Хорошо иметь поддержку на самом высоком уровне! (А вот посольство России в Таджикистане не только не оказало нам никакой помощи, но даже пыталась сорвать нашу экспедицию.)

Из Хорога дорога плавно взбирается вверх по грандиозному ущелью реки Гунт. Горы вокруг поражают своей величественностью. Ущелье не очень крутое, и на всех удобных местах стоят кишлаки. Проехали в день старта совсем немного и встали на высоте 2300 м. Утром продолжаем "лезть" вверх. Набор высоты стал заметнее, пологие участки сменяются крутыми тягунами. На 2950 м разбиваем лагерь. Тут мне сильно плохеет, приходится полчаса отлёживаться.

Голова кружится, давление почему-то очень низкое, зато пульс 130. Однако к ночи прихожу в себя... Красив Памир при свете полной луны! Все горы видны почти как днем, и при этом великолепное звёздное небо... На четвёртый день начинаем штурм перевала Кой-Тезек. До высоты 3900 м доезжаем быстро, благо дорога - гладкий асфальт. Дальше идут каменистые серпантины. Мне катится довольно легко.

Слава же переходит на пеший ход и ведёт велосипед рядом - сердце бережёт. Но даже пешком он без особого труда обгоняет половину наших ездоков! Алёнка поначалу едет, затем тоже спешивается: чувствуется, ей очень тяжело. Я перехожу на "челночный" режим: проезжаю кусок пути, потом бегом назад. Беру Алёнкин велосипед, закатываю вверх - даю ей отдохнуть, ведь она и без него еле идёт! В конце концов залезаем на перевал и начинаем спуск.

Такое ощущение, что Алёнка едва видит дорогу! Качество "грейдера" оставляет желать лучшего, и мы едем со скоростью около 15 км в час. На ночь встаём недалеко от кишлака, между речкой и дорогой, на высоте около 4100 м. Алёнке совсем худо. За предыдущие дни я как-то привык, что на высоту жалуются все, но только не Алёнка, и вдруг такая бурная реакция. Кладём её на коврик, перетаскиваем в палатку.

Идти сама она уже практически не может, на вопросы не реагирует или отвечает с минутной задержкой, иногда невпопад. Измеряем давление, пульс, температуру. Не очень хорошие показатели. Удаётся выяснить, что у неё сильнейшая головная боль, шум в ушах, тошнота. Я подозреваю начинающийся отёк мозга. Выполняем рекомендации медиков и альпинистов-высотников: даём дексаметазон, диакарб, оксибутират натрия, реланиум.

Температуру сбиваем анальгином. И, конечно же, устанавливаем неотрывное наблюдение. Пока у нас ещё есть ресурсы более сильных препаратов - ампульные лазикс и преднизолон, но я решаю, что пока их применять рано. Судя по литературе, на таких высотах есть ещё ресурс времени, по крайней мере, часов 12. Решаем, что если к утру состояние девушки не улучшится, применим сильнодействующие препараты и эвакуируем попутным транспортом в долину, в Хорог - там есть больница.

Утром Алёнка более или менее в форме. От вчерашних зловещих явлений осталась лишь слабость, но потихоньку ехать она может. Разгружаем её почти полностью, и проскакиваем перевал 4168 м, затем долетаем по трассе до поворота на Булункуль. Приходится взять ещё один перевальчик, невысокий, с набором метров 250 (абсолютная высота 4000 м), но крутой и по плохой дороге. Наконец выезжаем к реке Аличур, недалеко от впадения в озеро Яшилькуль.

Речка чистая, спокойная, а напротив горячий источник, упрятанный во что-то типа домика - это баня. Располагаемся на днёвку. Завтра праздник: пойдём мыться! Пора и на трассу. Старой дорогой ехать неохота, решаем пробраться вдоль Аличура. Местные говорят, что там есть проезд. Действительно есть, но он заканчивается метров через 500. Продолжаем путь по бездорожью. Иногда приходится спешиваться, но в основном едем. Очень тяжко Анке: она не умеет перемещаться по такой местности.

Проходим крутой прижим - Анка ведёт велосипед вдоль прижима со стороны реки (эх, сколько раз говорил: вести только ближе к склону!). Велосипед соскальзывает и уползает в речку. Совместными усилиями его вытаскиваем. За прижимом долина раздваивается: река уходит налево, сухая долина - направо. Сверяемся с картой: нам, вроде, вправо. По крайней мере дорога показана именно там. Сначала надо пройти небольшой перевальчик, затем преодолеть вброд солёный приток Аличура и выйти на трассу.

Пилим вверх, проходим перегиб. Действительно, есть приток. Но уж больно здоровый, чуть ли не больше самой реки! Пытаюсь перейти вброд - течение сбивает с ног даже без велосипеда. А на том берегу явственно просматривается неплохая дорога. Алёнка считает, что надо двигаться по этой стороне речки, ведь дорога должна куда-то идти. Жаль, непонятно, куда именно. Виктор предлагает соорудить плот из велосипедных камер.

Его поднимают на смех. Догадка приходит внезапно: это вовсе не приток, а сам Аличур! Он сделал хитрую петлю, и мы снова у его берега! За эту версию говорит мощность потока и то, что вода в нём пресная (приток-то течёт из солёного озера). Алёнка права: продолжаем ехать по этому берегу. Дорога плохая, но проезжая. Через несколько километров выкатываемся к настоящему притоку. Брода нет из-за отсутствия воды: перед нами сухой солончак.

Дальше путь лежит по высокогорной пустыне: кругом камни да песок. Ни воды, ни растительности. Всё время вверх-вниз, эдакие "американские горки". Дорога здорово выматывает, да и высоту мы в целом набираем. До трассы накрутили 38 км против 22 по карте. Всё, дальше асфальт. Проезжаем ещё километров 18 и встаём у замечательного родникового озерка Акбалык (белая рыба) диаметром метров 15 и с такой прозрачной водой, что на дне, на большой глубине, виден каждый камень.

Озеро кишит рыбой. Её никто не ловит: водоём считается священным. Зато водители проезжающих мимо грузовиков выходят помолиться и подкормить рыбу лепёшками. Стоит подойти к берегу, и около тебя тут же собирается огромная стая "домашних" рыб.. Рядом - юрты кочевников-киргизов. Они не особо нам досаждают, поскольку палатку воспринимают как жилище. Стоит разбить лагерь, и киргизы сразу удаляются на некоторое расстояние.

Если подходят, то только придумав для этого серьёзную причину. Например, чтобы предложить нам кумыса. Утром начинаем штурм перевала Найзаташ (4314 м), второго по высоте на нашем маршруте. Асфальтовая дорога плавно идёт вверх, ехать легко. В результате пролетаем перевал, даже не заметив! Понимаем, что Найзаташ уже пройден, метров через 500 после перегиба. Спуск покруче, зато ветер сменился с попутного на встречный, приходится поработать педалями даже при езде вниз.

Лезем на второй за сегодняшний день перевал - Джамантал (3730 м). Он круче, но перепад высот очень небольшой - метров 80. Поднимаемся на седловину минут за 10-15 и начинаем спуск к Мургабу. Въезд в город не входит в наши планы, поэтому пытаемся встать на речке, не доезжая города. Но стоило сойти с дороги, как на нас набросились несметные тучи комаров. Взять в высокогорье "антикомарин" мы, конечно, не догадались.

Ветер как назло стих. Устраиваю пешую разведку, пытаясь найти менее комариное место. Бесполезно! Местные из кишлака говорят, что тут везде так, меньше комаров только за Мургабом. Потеряв больше часа на битву с насекомыми, снимаемся с негостеприимного места и едем в город. Вечер, рынок уже закрылся. Решаем разделиться: я с девушками еду искать место под бивак, а Слава с Витей закупают необходимое и догоняют нас.

Однако новая дорога из Мургаба в Китай сыграла со мной злую шутку: мы выехали из города не в том направлении! Поняв это, быстро переехали по просёлку на трассу, но в душе было сомнение: а не оказались ли мы позади Славы и Вити? Как назло, на трассе ни одной машины - спросить не у кого. Едем вперёд. Темнеет. Страшный ветродуй прямо в лицо. Скорости просто нет. Впереди по дороге движется какая-то тень. Очень похоже на Славу: у него тёмная куртка!

Делаю решительный рывок вперёд, еду на пределе, а скорость против ветра 12-15 км в час! Тем не менее силуэт всё ближе, уже видно, что он движется по дороге, затем смещается на обочину. Ясно: это Слава боится пропустить нас в темноте! Делаю решительный рывок, скорость под 20, задыхаюсь, но догоняю! И вижу ишака с наездником! От усталости и обиды падаю с велосипеда, никаких сил нет подняться!

Подъезжают мои перепуганные спутницы, приводят в чувство, вливают в рот последние 20 граммов воды... Всё же добираемся до речки - это Южный Акбайтал. Наконец-то вода! Нахожу очень неплохую стоянку прямо у реки под обрывом. Штормовой ветер дует даже там. В горах гроза, вовсю полыхают зарницы. Наконец Слава с Витей нас догнали, разбиваем лагерь, а время уже около полуночи.

Этот день стал рекордным по дневному пробегу - 111 км, да через два перевала, с двумя большими задержками. В честь "победы" съедаем "неучтёнку" - банку красной икры. Перед чаем вылезаю из палатки набрать воды и замечаю, что речка, которая час назад была мелким прозрачным ручейком, превратилась в бушующий мутный поток, вплотную подступающий к лагерю! Дальнейшее чаепитие было совмещено с гидрологическими наблюдениями - затопит или нет?

Не затопило, хотя в запасе оставалась жалкая пара сантиметров. Как выяснилось, "экстрим", начавшийся накануне, не мог не продолжиться в пятницу, 13-го. Вчерашний день был ещё цветочками! Впервые за поход утро выдалось туманным. Мне это только на руку: сворачивая палатку, Анка закатала в неё мои тёмные очки, а в солнечную погоду без них на такой высоте никуда.

Сегодня по плану прохождение Акбайтала, самого высокого перевала на трассе - 4655 м над уровнем моря. Первые 15-20 км пролетаем "на ура", но вскоре поднимается ветер и скорость падает до 10 км в час. Началась изматывающая "пилёжка" вверх и против ветра. Высота 4100 м, до перевала, вроде, рукой подать, и время ещё есть.. Вот только сил уже нет. Спрашиваю у команды, идём ли на перевал? Выше, возможно, воды не будет. Но команда настроена решительно. "Пилёжка" продолжается.

Судя по километражу, мы уже должны быть чуть ли не на седловине, а ещё и перевального взлёта не видно! Ветер по-прежнему в лицо, скорость низкая. Подъезжает Витя, невнятно говорит, что у него проблемы с желудком и ему срочно надо ехать вперёд, ибо "через полчаса начнётся" и он ехать не сможет. Воды нет, поэтому остановиться невозможно. Проезжаем ещё километров пять. Вот уже начало перевального взлёта, а под ним, у домика дорожного мастера, - ровные поляны и есть вода!

Время уже семь, начинает темнеть, надо вставать, но нет Вити! Он уже идёт первый виток перевального взлёта. Машем руками, кричим - не реагирует. Тяжёлая ситуация! С одной стороны, выходить в семь вечера на штурм такого перевала - откровенная авантюра. С другой - человек ушёл в одиночку наверх, и есть основания полагать, что он не вполне адекватен. Как иначе объяснить то, что он поехал наверх в сумерках, проигнорировав неплохие места для стоянок? Принимаю решение: идем на перевал "снимать" Витю.

Подъём очень крутой и тяжёлый, набор высоты под 300 м, от асфальта остались одни воспоминания. Очень холодно. Алёнка просит достать тёплую одежду, но я гоню её наверх. Нельзя терять ни минуты! Потом, когда приходится останавливаться отдохнуть, достаём тёплые шмотки. Через 300 м Алёнка опять встаёт, чтобы сфотографировать великолепные пейзажи своим светосильным объективом.

Срываюсь на крик: "Ты хочешь сдохнуть в этих горах? Быстро вверх!" Но быстро не получается - нет сил. Зато Анка в форме! Отправляю её вперёд. Этот рывок на высоте в 4,5 км поражает всех! Она летит наверх так, что прямо под перевалом обгоняет "беглеца". Впрочем, Виктор плох и её даже не замечает! Потом Анка спускается вниз и затаскивает Алёнкин велосипед. На седловине мы были в полдевятого, почти совсем темно.

Надо срочно спускаться. Ночь, ветер, лютый холод. Встаём на первой же поляне. Высота 4520 м. Ехать дальше нельзя: Витя безнадёжно отстанет, он спускается пешком. Вместо ужина ограничиваемся горячим чаем, на большее уже нет сил. Спуск с перевала идет по "грейдеру" препоганого качества, ветер дует в лицо - особо не разгонишься. Но мы довольно быстро сбрасываем высоту и вскоре уже едем по пологой долине реки Северный Акбайтал.

Начинается асфальт, но при таком ветре он не сильно облегчает движение. Хотя по карте дорога до озера Каракуль монотонно идёт вниз, через некоторое время нам приходится преодолеть небольшой перевальчик. За ним начинается совсем другая песня! Ветер меняется на противоположный, и даже на едва заметном спуске мы, не крутя педали, едем под 50 км в час! Впереди и слева от дороги показывается огромное озеро, окружённое высокими горами, рядом - кишлак Каракуль.

На въезде - пост российских пограничников, пожалуй, самый серьёзный на нашем маршруте: за посёлком начинается погранзона. Долго изучают наши пропуска, затем меня вызывают к начальнику заставы. Рюкзаки проверять не стали, ограничились формальным вопросом, не везём ли наркотики. Через час едем дальше... Сегодня нам предстоит пересечь Маркансу - зловещую и таинственную "долину смерти", последнюю долину перед Заалайским хребтом.

День начинается с преодоления перевала Уйбулок (4278 м). Сначала полого поднимаемся вдоль берега озера, затем дорога поворачивает к северу и начинается каскад крутейших тягунов, ведущих к перевалу. Если бы не привычный штормовой ветер в лоб, Уйбулок был бы не так уж и сложен. Наверху ещё солнышко, но впереди, в долине, уже явственно просматривается какая-то хмарь. Начинаем спуск, скорость невысока, а ветер всё крепчает. Ещё несколько километров, и нас накрывает первое облако песчаной бури.

Ветром просто сбивает с ног, ничего не остаётся, как остановиться и смотреть на буйство стихии. Маркансу называют ещё и "долиной тысячи смерчей". Действительно, по ущелью один за другим несутся песчаные вихри. Зрелище завораживает! Кажется: попади в такой смерч, и ничего от тебя не останется. Но вблизи это просто песчано-пылевой столб с сильным ветром. Несколько раз нас накрывает смерчем - и ничего, живы!

Только глаза, носы, уши - всё забито мельчайшей пылью. Не проехали мы и 5 км, как ситуация переменилась: резко похолодало и на нас налетел снежный буран. Беда не приходит одна: кончается асфальт, дорога уходит круто вверх: это начался подъём на перевал Кызыларт. Вскоре по левую сторону от дороги показывается река - можно вставать на ночлег. Место не ахти, но продолжать ехать в такую погоду себе дороже.

Все уже сильно замёрзли, лучше отогреться и продолжить штурм перевала утром. Встаём справа от дороги на крошечной зелёной лужайке, прямо под пограничной колючей проволокой. Высота 4100 м. До реки идти минут 15, зато полянка более или менее прикрыта от ветра. Немедленно ставим палатку. Очень холодно, продолжает идти снег. Развели 50 г спирта. Нас со Славой напиток лишь слегка согрел, девушки же пришли в состояние бурного веселья и на радостях залили чаем Витин спальник.

Утро выдалось солнечное. Палатки и велосипеды присыпаны снегом, горы так сверкают на солнце, что без очков на них смотреть невозможно. Шустро пролетаем перевальный взлёт и оказываемся на седловине. Спуск - крутой глинистый серпантин, по которому особо не разгонишься, но вниз - не вверх! Ночуем у маленького прозрачного ручья, в 50 м от заброшенной станции противоракетной обороны "Сары-таш".

Настроение одновременно и радостное, и грустное: самая сложная горная часть Памирского тракта пройдена, основная задача нашей экспедиции выполнена. После этого наша команда преодолела ещё 920 км через Алайский хребет, Ферганскую долину, западные отроги Тянь-Шаня и финишировала в Бишкеке. За время экспедиции пройдено 1517 км, 15 перевалов, суммарный набор высот составил 17300 м. Всё это не состоялось бы без содействия Национальной туркомпании Таджикистана и лично президента Рахмонова, мы им очень благодарны за помощь. 

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/