Как 30 мая отмечают День весёлого поминовения усопших, мне довелось наблюдать вблизи Инсбрука в Австрии. Пробудили от сна (под навесом давно отслужившей своё овчарни) не лучи восходящего солнца, а ружейные выстрелы. Подумал, что где-то рядом стрелковый полигон или началась летняя охота. Когда поехал дальше по маршруту, звуки выстрелов стали слышнее.

В ближайшем городке Швац увидел тирольцев в национальных красных сюртуках и жёлтых шляпах с перьями, да ещё при ружьях. А в следующем городе Пиль уже выстроились для парада альпийские стрелки, правда, не в столь яркой униформе (в тёмно-синих камзолах), зато с оркестром. Зычные команды, ружейные приёмы, залповая стрельба, клики восторженных горожан.

Парад принимает сам мэр. Апофеоз веселья будет позже, к вечеру, с обильным употреблением пива в многочисленных кафе. Тогда сам мэр возглавит длиннющую цепочку горожан и горожанок, крепко придерживающих друг друга за талии в пляске-шествии под задорную музыку. Слишком непривычный для нас поминальный обряд! Но таков местный обычай.

Говорят, не только в Австрии, но и в Германии. Мой вело пробег был приурочен к Дню победы во второй мировой войне. Я хотел попасть в Австрию, единственную европейскую страну, по которой ещё не колесил на велосипеде. Но приглашение удалось получить лишь от парижских друзей. «Аэрофлот» пообещал доставить меня как ветерана войны в Париж бесплатно.

Начались обычные хлопоты: анкеты, оплата шенгенской визы, медицинской и авиационной страховок. Визу запрашивают у страны, наиболее удалённой в шенгенском пространстве от России. В «Шереметьево-2» ко мне не придирались, а могли бы потребовать ещё по $12 за каждый лишний килограмм сверх пяти в ручной клади (в моих багажных сумках).

И я отправился в почти 2500-километровую майскую вело прогулку по Вогезам, Шварцвальду, Тирольским Альпам и Штирии. Париж встречает 20градусным теплом. Быстро из столицы Франции не выбраться: день уходит на деловые встречи и завершается интервью на парижском радио. Вообще-то я стараюсь избегать контактов со СМИ перед маршрутом (что толку бодриться, «идучи на рать»), но встречу организовал постоянный представитель России в ЮНЕСКО В. Сергеев, не увильнёшь.

Не удаётся выехать и во второй день: затяжной дождь, густой туман. Дорожная служба рекомендует отложить выезд до «после дождичка в четверг»: сегодня на всех дорогах аварии. Возникает естественное желание переждать дождь в 70-ти залах Лувра (вход в него стоит 10 евро). Сфотографировался там с Моной Лизой и Венерой Милосской. 23 мая хорошая погода. Три часа неспешно, но суматошно-путанно (всё-таки мегаполис!) выхожу на «боевой курс».

Рекомендую всем тот вариант, который выбрал и для себя: дорога № 4 (не путать с А4, автобаном через Мец) через Нанси без запретов для велосипеда, местами 2-полосная в каждом направлении, да ещё сбоку выделена хорошая дорожка для велосипедистов. Правда, местами «мой автобан» сливается с 26-й автострадой, не упустите момент, когда они расходятся, а то уедете не туда.

Перед глазами благословенная провинция Шампань со старыми замками и цветущими акациями вдоль дороги. Для ночлега достаточно и небольших придорожных ферм: наверняка хозяева разрешат укрыться от ветра за стогом брикетированной соломы и собрать свежего сена под бок. Дорога порой вплотную подходит к реке Марна. В селениях встречаются общие мемориалы погибшим в первую и вторую мировые войны.

Увидел и памятниктанк с французской эмблемой и впечатляющей дырой от бронебойного снаряда в башне. Даже не глядя на карту, можно уразуметь, что Шампань сменилась Бургундией. Вогезы серьёзными горами не назовёшь, но 6километровые «тягуны» всё же выматывают. Запутался в дорогах: Д7 неожиданно оборвалась, А31 объединилась с АЗЗ, устремившись к Страсбургу.

Дорожная полиция не дремлет: сняли меня с трассы, засунули в фургон, вывезли на департаментскую оживлённую дорогу Д400. Оказывается, надо учитывать, что автобаном может стать любая дорога и все они ведут в здешний Рим. А это Страсбург, главный город Эльзаса, резиденция Совета Европы. Но мне не до этой достопримечательности: солнце на закате, граница с Германией недалеко, надо успеть истратить французскую евро-мелочь, чтобы не пропала, пополнить запасы хлеба.

Мельком взглянув на Рейнский канал и соборы 13—15 веков, зашёл в магазин, в котором верховодит массивный тип тамошней «кавказской национальности». Сириец, должно быть, по туретцки не понимает. По тому, как я вытряхивал мелочь из полиэтиленового пакетика, а потом один сорт хлеба менял на другой, он понял, что настал момент проявить пролетарскую солидарность: забрал мелочь не считая и дал мне хлеб обоих облюбованных сортов.

Потом подумал и добавил ещё батон колбасы. И дал сдачу! Позднее оказалось, что французской евро мелочью можно расплачиваться и в Германии, как и бумажными евро. Пора позаботиться о ночлеге. На окраине Страсбурга протекает Рейн, добежавший сюда из Швейцарских Альп. Здесь он только набирает силу, разграничивая Францию с Германией, но уже завидно широк.

Прощай, Франция. Я на германском поле, вижу одинокий клён в стороне от автострады. Годится. 25 мая, почти лето, каждый кустик ночевать пустит. Достаю со дна багажной сумки 2метровый отрезок двойной парниковой плёнки, сделанной в виде трубы с продетой в неё тесьмой. Он заменяет палатку. Один конец тесьмы привязываю к стволу дерева, второй — за уложенный на бок велосипед. Добро пожаловать в полиэтиленовый дом!

Разбираюсь с дорогами Южной Германии. В приграничье все они — автобаны, но с обеих сторон тянутся вдоль них 2метровой ширины асфальтовые велодорожки. Планируя эту поездку, мечтал заложить по Германии колечко до Дюссельдорфа, навестить там батюшку Алексея Потупина, по препятствовать его стремлениям выделить православный вело туризм из вело туризма нормального.

Но теперь, забираясь всё выше по серпантинам Шварцвальда, мечтаю попрямее и поскорее добраться до спусков к Боденскому озеру. Природа ухожена, благополучна, радует глаз, но надоели затяжные дожди. Рядом натужно ревут автофургоны. А велосипедные дорожки вблизи городов не радуют: уж очень рельефисты, извилисты, запружены роллерами и пешеходами.

И что всего хуже — встречаются гравийные включения. Питаюсь без проблем: для чая, бульонов, геркулеса кипятка на автозаправках предостаточно. С подножным кормом хуже. Констанц, самый южный из университетских городов Германии, уютен и привлекателен даже в дождливую погоду. Притулился он у самой воды на полуострове, глубоко вклинившемся в Боденское озеро.

Дорога подводит к пристани парома, он спрямляет транспортные пути на Фридрихсхафен. Паромщик вымогал из меня за перевоз почти 3 евро, но я показал ему карту со своим маршрутом, паромщик растрогался и денег брать не стал. По дороге из Линдау в австрийский Брегенц дорога идёт по набережной вдоль озера, справа жмутся друг к другу нескончаемым стадом яхты, жалуются на дождь, поскрипывая бортами. Граница Австрии никак не обозначена.

Сразу чуть не заблудился: пристроился к группе велотуристов, предполагая их скорый ночлег на какой-нибудь спортбазе, а они, как оказалось, едут в Швейцарию. Пришлось возвращаться. Для ночлега мне подвернулся отъездивший своё «Ниссан» под дырявой крышей сарая в какой-то обанкротившейся ферме. Углубляюсь в Тирольские Альпы. Долина всё уже, всё ближе подступают к дороге хребты.

Они зелены, но вершины покрыты снегом. Последние километры на перевал Санкт-Кристоф (1798 м) поднимался пешком. Сейчас, в последние дни мая, он почти весь заснежен, но оживлён, идёт бойкая торговля всем на свете, особенно сувенирами. Далее, используя все типы тормозов, спускаюсь в благословенные тирольские равнины. Пейзажи вокруг, как на рекламных открытках. Дороги стали не столь круты и извилисты.

Вырвался, наконец, из тоннелей, скупо освещённых и плохо проветриваемых. А к Инсбруку подкатил не вовремя: закат, пора заботиться о ночлеге. Поблизости от него я и пробудился утром от салютов праздника весёлого поминовения усопших, с которого начал рассказ. Далее мой путь к Зальцбургу, но в территорию Австрии своим Кенигезейским выступом вклинивается Германия. Направо по Австрии пойдёшь — долгой дороги по хребту Высокого Тауэра нахлебаешься.

Прямо пойдёшь — на перевал Штруб напорешься. Развилку дорог сторожат грозные замки на высоком берегу широкой и быстрой реки Инн. По совету местных жителей, направился от Вёргля на Розенхейм по Германии и намучился, пока ехал вдоль озера Хим. Дорога извивается вдоль берега по упоительным курортным местам Южной Германии. До Зальцбурга вроде бы рукой подать, а он всё не приближается. Зальцбург — родина Вольфганга Амадея Моцарта.

В центре города — мост через реку Зальцах. Он многолюден всё светлое время суток: поток людей тянется в музей Моцарта. Поблизости на склонах холма с замком несколько церквей, среди них выделяется одна старинная, о ней даже А. Пушкин писал: «Когда звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался...». Вокруг музея Моцарта идёт такая торговля, что скрадывается вся торжественность встречи с гением.

В доме Моцарта же на другом берегу реки мемориальная тишина. Окна второго этажа смотрят во внутренний дворик, на скамью под розовым кустом. Вот где задумаешься о чёмнибудь возвышенном, и в душе зазвучат знакомые мелодии. Со времён Моцарта город существенно разросся, обширны парковые пригороды, суматошны выезды из города. Очень помог мне отставной шеф местной полиции: нарисовал подробную схему выезда к дороге на Линц.

Его я проехал без особых хлопот ранним утром по пустынным улицам. За Линцем в сторону Вены хорошим поводырём служит река Дунай (здесь её зовут Данау). Сумрачное настроение навевает печально знаменитый бывший концлагерь Маунтхаузен... А дальше появляется прекрасная возможность пролететь по велосипедным дорожкам вдоль Дуная 50километровый отрезок до самой Вены.

Мечта, а не дорога, очей очарованье! Есть даже специальные велосипедные кафе. А уж велосипеды и велосипедисты тут — самые разные. И никакого засилия маунтинбайков. Вело гармония и вело культура. Одного не хватает: схемы этого вело маршрута. Велодорожки то и дело сливаются с местными автомобильными. Вот тут первые нетрудно и потерять.

Лучше ориентироваться по автодорогам. Еду по дороге № 1: она ведёт меня в Вену кратчайшим путем, к тому же через знаменитый Венский лес. Итак, от Парижа до Вены я добрался за 10 дней. В столицу Австрии не стал въезжать вечером, переночевал в нескольких десятках километров от неё во дворе автомастерской любезного австрийца на заднем сидении белого «Форда». И вот сияющее утро в штраусовском лесу, завтрак из щедрых велосумок.

Вот и величественный мемориал нашим воинам освободителям, при нём подсвеченный солнцем фонтан. Легко узнаваемый знаменитый Венский оперный театр приглашает на «Тангейзера». Но огорчила венская полиция: сделала вид, что помощь путникам в отыскивании нужных адресов не входит в её обязанности. Подсказали таксисты турки, с ними мне, зная турецкий язык, было просто договориться.

Связался с представительством «Аэрофлота»: «У меня завтра вылет в Москву, но только из Парижа. Как быть?» Аэрофлотовцев позабавила шустрость ветерана, спросили, не хочу ли улететь позже, недельку по гостить в Вене. Ещё бы! Тогда я прокачусь в Грац. Штирия в Южной Австрии — мечта всех немецких поэтов и моя! Утром пораньше отыскал дорогу № 17 и отправился в кольцевой маршрут Вена — Брук — Грац — Фюрстенфельд, с возвращением через Эйзенштадт.

Мы с «Белым лебедем» (моим велосипедом) летели по спускам-подъёмам, пока не соблазнились специальной велодорожкой из Брука в Грац. Она долго была вполне приличной, но потом стала гравийной и начала виться во всех трёх измерениях по тёмной дубраве. Там я проколол колесо. Благо, начался стабильный спуск в цивилизованные места. Спустился пешком. Прокол оказался иголочный, от обрывка жилки тормозного тросика.

Из транспаранта на обочине я выяснил, что одолел экстремальную горную вело трассу. О Граце сколько ни говори, всё сводится к одному: классика урбанизма в лучшем смысле этого слова. Рационален, красив, уютен. Пожалуй, именно такой город и должен был возникнуть в этой зелёной и солнечной долине, окаймленной горами. Жаль, что не удалось посетить закрытый в тот день городской музей.

Теперь мне нужно выбираться из города в сторону Вены и искать дорогу к ней на восточных окраинах Штирии. На Соборной площади поблизости от фонтана отдыхает водитель в пёстро окрашенной машине с логотипом «АРБО». Я всегда сторонился этих машин, принимая их за какую то полицейскую службу. Но сейчас мне нужна беседа с опытным шофёром.

Подошёл, получил исчерпывающие советы и шикарную карту автомобильных дорог Австрии. Я не смог скрыть радости. И шофёр обрадовался, добавил к подарку атлас автомобильных дорог Европы: «Твоя карта уже безнадёжно устарела». Оказалось, что «АРБО» — это Общество помощи водителям на дорогах. Ах, как мне раньше не хватало такой карты! Теперь не надо никого ни о чём расспрашивать, исчерпывающие сведения у меня в руках.

«Исчерпывающие» — условно, конечно: изменения в дорожной сети столь динамичны, что даже недавно изданные карты не идеальны. Вот ещё бы приличное знание немецкого, да богатых спонсоров... Э, стоп, стоп! Пушкинская старуха тоже многого хотела... Итак, вперёд на Фюрстенфельд!

Без этой бодрой команды не преодолеть 14-процентные подъёмы на дороге, которые начинаются уже в пределах города. Штатная ситуация. Есть и радости: черешня в придорожных посадках, зелёный горошек на полях. А для ночлега подвернулся на строительстве гольф-клуба совершенно новый дачный домик. Особенно приятно, что он в вишнёвом садике и вишня уже в соку.

Продолжаю движение к Вене по дороге № 16. Через 15 км вправо уходит прекрасная 50-километровая, ныряющая под виадуки автобанов, прямая дорога в аэропорт «Швехат» к ежедневным аэрофлотовским рейсам. Но мне ещё в Вене надо завершить предотлётные дела, поблагодарить тех, кто так искренне заботился обо мне, помогал. Лишних дней в Вене не бывает.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/