Совершить путешествие по Норвегии давно было для нас , заветной мечтой. Литературы по избранному району оказалось довольно много, однако нужных сведений, учитывающих специфику велопутешествий, найти не удалось. Что ж, будем первопроходцами! До Мурманска доехали поездом. Оттуда до Никеля можно добраться рабочим поездом, который ходит дважды в сутки, или же на автобусе, отходящем несколько раз в день с привокзальной площади.

Выбираем автобус, тем более, что там можно провозить и велосипеды, правда, разобранные (со снятыми колесами) и лучше в мешках. Контрольно-пропускной пункт на границе с Норвегией расположен в 25 км от Никеля. Здесь тихо, безлюдно, видимо, желающих попасть в Норвегию таким путём мало. Ни на российской, ни на норвежской таможне проблем не возникло.

Въезжаем в Норвегию с некоторой опаской и чувством неуверенности. Однако, если и есть там военные базы и закрытые территории, то за месяц мы их не увидели и, похоже, никаких ограничений в перемещении здесь ни для своих граждан, ни для иностранцев не существует. Правда, как-то у шоссе обратили внимание на огромный щит, где большими буквами на всех языках, в том числе и на русском, было написано: "Запретная зона", а ниже располагался план этой зоны и было сказано, что здесь разбивать бивак, ночевать и фотографировать нельзя. И всё!

Первый город на нашем пути -- Киркенес. Отсюда ежедневно отправляются суда прибрежной теплоходной линии "Хуртирута", которая заканчивается на юге Норвегии в г. Берген. Большие красивые теплоходы, делающие в пути множество остановок, обслуживают и туристов со всего света, и местное население. Из Киркенеса шоссе идёт вдоль берегов Баренцева и Норвежского морей, сплошь изрезанных фиордами, врезающимися в сушу на десятки, а иногда и сотни километров. Шоссе, послушно следуя причудливой береговой линии, петляет страшно. 

Нередко оно проходит у самой воды или, наоборот, забирается высоко на полку, вырубленную вдоль склона горы. Часто, сокращая петли, дорога не доходит до устья фиорда и поднимается на перевал, с которого затем круто спускается к следующему фиорду. Всего на нашем пути по Норвегии встретилось более 20 больших и маленьких фиордов.

Сначала, в районе Киркенеса, они окружены зелёными холмами (почти как на берегах Кольского залива у Мурманска). Потом, при продвижении на запад, холмы сменяются очень красивыми крутыми скалистыми горами высотой до 1500 м, встающими прямо из воды; кое-где появляются снежники, а потом и ледники, сползающие в море. Иногда крутизна подъёмов вынуждает идти пешком не один километр. Зато после перевала -- желанный спуск, который вполне компенсирует потери времени. Дважды нам удалось сильно сократить путь, воспользовавшись паромами, которые ходят по несколько раз в день.

Ещё дома, рассматривая карты, мы видели большие участки леса на самом севере Норвегии. Это казалось неправдоподобным. На нашем севере на этой широте (70--7I± СШ) леса уже нет. Однако оказалось, что на уровне моря здесь действительно растут хорошие леса, примерно такие, как в Северной Карелии. Таким образом проявляется влияние тёплого течения Гольфстрим. Верхняя граница леса проходит на высоте всего 150--200 м над уровнем моря, и только выше, вблизи перевалов, лес сменяется тундровыми участками.

Удивительно обилие оленей. Они попадались на глаза много раз за день не только в Норвегии, но и в заполярной Швеции. Олени бесстрашно пасутся вблизи дороги и довольно часто прогуливаются по ней. К людям и транспорту относятся вроде бы безразлично, но ближе 10--15 м к себе не подпустят, убегут. Других животных вдоль дороги встретишь не часто. Хотя несколько раз мы видели зайцев, лисиц. Много птиц. И в лесу, и на берегах фиордов, и в тундре комаров очень мало. Может быть, просто год выдался такой. Ведь неспроста же в здешних магазинах ассортимент репеллентов достаточно велик.

Полной неожиданностью для нас стала густая заселённость тех мест, по которым мы проезжали. При совершенно "пустых" бескрайних горных массивах, люди стянулись к дорогам и берегам фиордов. Когда едешь по шоссе, то и дело встречаются посёлки или хотя бы одинокие домики. Все строения удивительно чисты и аккуратны. В большинстве зданий -- огромные зеркальные стёкла, как в витринах магазинов на Невском. Дома ярко и разнообразно окрашены, даже крыши разноцветные. Вокруг зданий посажены цветы, только любуйся.

Вскоре после посёлка Лаксельв, расположенного в верховье Порсангерфиорда, на дороге -- развилка: на север ведёт путь к самой северной точке Европы -- мысу Нордкап (71±10Ж СШ). Судя по описаниям и фотографиям, там на отвесной скале метрах в двухстах над морем расположена площадка, где установлен памятный знак в виде огромного глобуса. Вход на неё платный, кажется, около $100. Решили туда не ехать, чем более что раньше нам удалось побывать на мысе Челюскин (77±43Ж) на севере Таймыра -- в самой северной точке Евразии. Кстати, вход туда бесплатный.

В городке Альта есть интересный музей, где можно увидеть петроглифы -- наскальную живопись древних людей. Здесь, на облизанных морем и льдами каменных плитах на самом берегу Альта-фиорда, выбиты изображения людей, животных, рыб и целые сцены охоты. Тромсё, столица севера Норвегии, -- административный, культурный и научный центр с самым северным в мире университетом. На улицах многолюдно, обилие магазинов, банков и учреждении, есть красивый сквер, в котором поставлен памятник Амундсену. На широкой набережной -- толпы прогуливающейся разодетой публики. Рядом -- шикарные многоэтажные отели.

Не покидает ощущение, что всё это происходит на каком-то южном курорте, а не за Полярным кругом. Вот только пальм нет. Город расположен на острове посреди широкого фиорда, с берегами которого связан мостами и подводным тоннелем. Несколько транспортных тоннелей проходят и под городом, пересекая остров с севера на юг и с запада на восток. Их общая длина около 5 км. Но на велосипеде по ним ездить нельзя. Начало нашего путешествия выпало на самый разгар полярного дня. Это удивительно, когда солнце ходит кругами по небу, и день почти не отличается от ночи. Кроме прочего, это очень удобно в походе.

Но полярный день, к сожалению, несовместим с другим интереснейшим явлением -- полярным сиянием. Всё же в Тромсё нам удалось в июле полюбоваться и этим явлением. В планетарии за двухчасовой сеанс демонстрируют все виды сияний, необыкновенно разнообразных по интенсивности, форме, окраске, подвижности. Отсюда наш путь по воде на Лофотенские острова. Билеты продают прямо на теплоходе. Через несколько часов перед нами -- живописный северный архипелаг. Крутые скалистые горы высотой около 1000 м встают прямо из моря. Почти все крупные острова соединены между собой высокими ажурными мостами, под которыми могут проплывать океанские корабли.

Есть подводный тоннель длиной около 2,5 км. Через наиболее широкие проливы несколько раз в день курсируют паромы. В тех местах, где море немного отступает от гор, расположены посёлки и городки. Местное население занимается в основном рыбной ловлей. В одном из поселков наталкиваемся на интересное зрелищное заведение "Аквариум". За умеренную плату пускают в темный зал; в его стены вмонтировано множество освещённых аквариумов с живыми обитателями здешних вод. Ещё один морской переезд, и мы снова на материке, в г. Будё. Он, пожалуй, даже больше Тромсё. Тут самая северная точка норвежской железной дороги.

Отсюда поездом можно уехать куда угодно, хоть в Москву (с пересадкой в Осло, конечно). Невдалеке местная достопримечательность -- узкое горло большого фиорда, в котором дважды в сутки из-за морских приливов и отливов возникает гигантский водоворот Салтстраумен, куда, говорят, может затянуть небольшое судно или лодку. Полюбовались водоворотом и мы. Теперь -- на юг. Горы вокруг становятся ещё выше, кое-где с дороги видны снежные вершины. В этом районе расположен каровый ледник площадью около 1000 кв. км, крупнейший или один из крупнейших в Норвегии.

Но у нас, увы, истекает время, предусмотренное визой для пребывания в Норвегии. Приходится сворачивать на восток по дороге, уходящей в Швецию. Граница между государствами проходит по водоразделу горного хребта. Это -- по карте, а на местности оказалось, что перевал не очень-то заметен. Сначала шоссе идёт немного вверх, потом горизонтально, потом слегка вниз. И вот уже Швеция. Даже указателя нет, изменился только номер дороги. Ни пограничников, ни таможни.

Длинный, очень пологий спуск километров двадцать. Едем, как на мотоцикле, почти не жмём на педали. И из горного редколесья постепенно попадаем в зону настоящего хорошего леса. Вокруг теперь невысокие холмы, леса, часто встречаются озёра, речки. Олени по-прежнему забавляют нас, часто появляясь на дороге. Всюду масса грибов, приходится организовывать специальные грибные днёвки. Проезжаем несколько тихих, почти безлюдных городков, и через 10 дней оказываемся на берегу Ботнического залива в г. Лулео. Он вроде нашего Череповца -- город металлургов.

Но, в отличие от российского, здесь ни дыма, ни труб, ни даже самого комбината не видно. Просто стоит чистый, красивый, зелёный город. На самом берегу залива -- многоэтажные ослепительно белые здания, соединённые застеклёнными галереями. Есть причалы для судов. Огибая Ботнический залив, приближаемся к финской границе, которая проходит между городами Хапаранда и Торнио. По сути -- это один город, расположенный по разным берегам большой реки. В магазинах и тут, и там с одинаковым успехом можно расплачиваться финскими марками или шведскими кронами.

Потратив много усилий и времени, мы всё же нашли таможню, где после настоятельных просьб у нас проверили документы и поставили в паспортах штампик о въезде в Финляндию. Дело в том, что при выезде в Россию финские пограничники очень скрупулезно проверяют не пробыли ли вы в стране больше времени, чем разрешено визой, поэтому въездной штампик весьма желателен. По природе и ландшафту берегов Ботнический залив во многом напоминает Финский. Но в Ботнический залив впадают две крупные реки -- Торниойоки и Кемийоки.

В их устьях расположены довольно большие по финским масштабам города -- Торнио и Кеми. Река Торниойоки -- одна из немногих крупных рек Европы, которые цивилизация обошла своим вниманием: сток её не зарегулирован, на ней нет ни одной плотины, водохранилища и электростанции. Полная противоположность -- соседняя Кемийоки, энергия которой используется на все 100%. Здесь построено 14 электростанций, тем не менее берега водохранилищ весьма живописны и не обезображены деятельностью человека.

Ещё немного на север -- и мы въезжаем в Рованиеми, столицу финской Лапландии. Этот красивый современный город расположен вблизи Полярного круга у слияния двух больших рек -- Оунасйоки и Кемийоки. В окрестностях множество спортивных баз, всего в 8 км у самого Полярного круга расположена резиденция Санта Клауса с нескончаемым потоком туристов со всего света не только в Рождество, но и во все времена года.

От Рованиеми начинаем движение на юг, к дому. Впереди около 1000 км до Выборга, конечной станции С.-Петербургской электрички. Места, по которым проезжаем, очень красивы, природа напоминает нашу Карелию. Кстати, у финнов эта территория и зовётся Карелией. Если у нас автомагистраль Петербург -- Мурманск сотнями километров идёт по сплошной ненаселёнке, вокруг только леса да болота, то здесь через каждые 10--15 км обязательно проезжаешь мимо посёлка или фермы. Явно больше, чем у нас, окультуренных земель.

Даже возле самого Полярного круга у финнов растёт ячмень. Попадаются поля, засаженные овощами, картофелем. Ближе к югу минуем плантации смородины и земляники. В этих местах у шоссе расставлены щиты с приглашением принять участие в уборке урожая. Лес в этих краях тоже рубят, но очень тактично, маленькими участками. Как ни странно, финские лесорубы никогда не убирают, не вывозят и не сжигают сучья на месте вырубок. Едем по небольшим городкам Куусамо, Суомуссалми, Соткомо, Вуокатти, Йоэнсу, Парикала. Главное впечатление от них -- это чистота, уют, обилие цветов и какое-то состояние вечной праздничности.

В большинстве городков поперёк центральных улиц развешаны гирлянды разноцветных флажков. Характерный штрих -- порой велосипедистов на улицах больше, чем пешеходов. В г. Иматра -- исток Вуоксы, той самой нашей Вуоксы, которая течёт по Карельскому перешейку и впадает в Ладожское озеро. Вытекает Вуокса из озера Сайма, расположенного на 70 м выше нашей Ладоги. Львиная доля падения Вуоксы приходится на первые несколько километров её течения. На этом участке и находится водопад Иматра. Сейчас русло реки выше него перекрыто плотиной, и вода идёт через турбины построенной невдалеке крупнейшей в Финляндии электростанции.

Однако летом раз в день в 19 часов затворы плотины открываются, и на короткое время вода устремляется по своему исконному руслу, оглашая грохотом водопада прилегающую часть города и удивляя собравшихся здесь туристов грандиозностью зрелища. C этой электростанцией связан удивительный эпизод. Стоило нам приблизиться к её зданию, как нас тут же почти насильно затащили внутрь. Нет, не для проверки документов и составления протокола, а просто предложили осмотреть станцию, пустили в машинный зал, оставили там одних, разрешив разгуливать вдоль шеренги работающих генераторов столько времени, сколько заблагорассудится.

Потом поблагодарили за посещение и пригласили приезжать ещё. Трудно представить себе подобную ситуацию даже на небольшой электростанции в России, не говоря уж о крупнейших. Близится конец маршрута. Уже проехали на велосипедах 2800 км, последний город на нашем пути -- Лаппенранта ЦЫЦ?, растянувшийся вдоль берега Саймы почти на 15 км. Здесь начинается Сайменский канал, ведущий в Финский залив. Дорога всё время идёт вдоль канала, несколько раз пересекая его. За весь наш вояж по Скандинавии с первого до последнего дня мы ни разу не съехали с асфальта, ежедневно наслаждаясь ездой по отличным дорогам. Выбоин и других дефектов там просто не существует.

Качество покрытия таково, что на спусках можно ехать без риска с любой скоростью и, если нет серпантинов, не притормаживая. Даже несколько ремонтируемых участков дороги, которые мы проезжали, не создали заметных неудобств: ремонтируется раздельно правая и левая часть дороги, причём короткими отрезками по 200--300 м. Интенсивность дорожного движения на нашем маршруте чаще всего невысокая, а на некоторых участках машин просто мало, от силы 2--3 в час. Удивляет очень уважительное отношение шоферов к велосипедистам. Например, при выезде с боковой дороги на главную, по которой мы едем, шофёр непременно будет терпеливо ждать, даже если до перекрёстка нам ещё ехать 100--150 м.

Никакого сравнения с хамским поведением российских водителей. Почти во всех городах и больших посёлках, которые мы проезжали, на велосипеде можно ехать по специальной велодорожке. Такие дорожки производят неизгладимое впечатление на всех российских велосипедистов, попадающих за рубеж. На скандинавских автотрассах обычно нет километровых столбов, зато много толковых указателей. Ориентируясь по ним и располагая хорошей картой, можно никого не расспрашивать о дороге, всё ясно и так. В местных книжных магазинах и на многих бензозаправочных станциях продаются карты любого масштаба и назначения.

Стоят они довольно дорого, но затраты окупаются с лихвой -- получаешь приятное чувство независимости и уверенности при передвижении в чужой стране. Вероятно, наиболее оптимальна карта масштаба 1:200 000. В информационных пунктах Turistinformation, которые размещены под вывеской "i" во всех без исключения городах и в крупных посёлках, можно бесплатно взять карту или схему этого города или района. Также бесплатно в этих пунктах дают прекрасно изданные красивые рекламные проспекты и буклеты на всех языках, иногда и на русском (редко -- в Норвегии, чаще -- в Швеции и совсем-совсем часто -- в Финляндии).

С ночлегом в Скандинавии проблем нет. В каждой из стран -- сотни кемпингов, где всегда можно поставить свою палатку на чистой травке и получить право пользования душем, туалетом, кухней с электрической или газовой плитой, стиральной машиной, сушилкой, иногда микроволновой печью. Но это дорого -- $10--12 в сутки за одну палатку (как правило, независимо от количества проживающих в ней людей). Мы пользовались кемпингами редко, почти всегда ночевали в лесу. Во всех скандинавских странах законодательно установлено "всеобщее право" или "право каждого", позволяющее любому путнику на всей территории страны пользоваться землёй, независимо от того, является ли она государственной или частной.

В любом месте можно останавливаться на ночлег, собирать грибы и ягоды. Исключение составляют поля, сады, огороды и территории в непосредственной близости от жилья. В лесах любой формы собственности запрещено лишь валить деревья и разорять птичьи гнёзда. Костры разводить не принято. За всё путешествие мы ни разу не видели ни одного кострища, сами же пользовались газовой горелкой. Разовые газовые баллоны продаются в спортивных, хозяйственных магазинах и на бензозаправочных станциях. В Норвегии и Финляндии -- любого типа (с цанговым или резьбовым креплением горелки), а в Швеции -- исключительно фирмы Primus (с резьбой).

Баллон массой 450 г стоит примерно $6. По всему маршруту достаточно часто расположены магазины, где можно пополнить запасы продуктов. Причём ассортимент товаров в них совершенно не зависит от расположения или удалённости от столицы. Так, в магазине небольшого посёлочка (по-нашему, в сельмаге) можно приобрести любые овощи и фрукты, начиная от обычных помидоров, огурцов или яблок и кончая ананасами, авокадо и киви. Кроме того, еду продают на большинстве бензозаправочных станций. Возить приходится запас продуктов не более, чем на 2--3 дня, с учётом того, что в воскресенье, а кое-где и в субботу магазины бывают закрыты.

В пути мы неоднократно встречали велотуристов из разных стран -- немцев, швейцарцев, поляков, американцев, японцев, а вот россиян, к сожалению, не было. Около г. Йоэнсу мы пересекли "Голубую дорогу". Это международная трасса, проложенная для моторизованных туристов. Начинается она на берегу Атлантики (см. схему) и ведёт через Норвегию, Швецию, Финляндию в российскую Карелию и заканчивается на берегу Онежского озера в Петрозаводске. "Голубая дорога" на всей длине промаркирована голубыми значками, вдоль неё расположены отели, мотели, кемпинги, рестораны. Обществом "Голубой дороги" издаются рекламные проспекты, путеводители, брошюры.

Путешествуют по "Голубой дороге" в основном иностранцы, похоже, что российских автотуристов на ней не густо. В одной из брошюр для туристов, едущих из Финляндии в Петрозаводск, написано: "Мы приближаемся к финляндско-советской границе у местечка Вяртселя. Поднимается шлагбаум, и складывается такое впечатление, что мы переносимся во времени по меньшей мере на сто лет назад. Здесь можно всё увидеть в первозданном виде -- не только людей, но и девственную природу..." И вот перед нами тоже поднимается пограничный шлагбаум, и мы попадаем из сказки... домой. 

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/