Путешествие по Скандинавии
Выехали в Скандинавию для восхождения на высшие точки Финляндии, Швеции и Норвегии. Горы там невысокие, но две вершины из трёх находятся за Полярным кругом (66°33'): высшая точка Финляндии — гора Халти (1328 м) — на треть градуса севернее 69 параллели, а самая высокая гора Швеции — Кебнекайсе (2111 м) — рядом с 68°, что севернее наших Хибинских гор.
Главная вершина Норвегии и самая высокая точка Скандинавии — гора Галхёпигген (2469 м) — расположена несколько южнее: между 61 и 62 градусами. Визу в Скандинавию с заездом через Финляндию быстро получили в посольстве Финляндии по письму от редакции «ВВ», за что благодарим нашего друга Сергея Минделевича. Стоимость визы на три недели — 35 евро.
Выезжаем на машине из Москвы 21 августа в 2.30 ночи, чтобы проскочить Ленинградское шоссе, днём забитое фурами, плотно идущими в обе стороны. Палатки и продукты везём с собой. Правда,
побоялись взять много колбасы, сыра и рыбных консервов — лишь по 1 кг. На остальную провизию ограничений нет. (Кстати, финская таможня нас не досматривала и не проявила даже малейшего желания открыть багажник нашего универсала «Фольксваген-Пассат».)
Вечером следующего дня уже катим по ровной, не чета нашей, финской дороге с хорошей разметкой и массой информационных знаков. Контраст с Россией разительный: сразу после пересечения границы стали появляться места парковки — со столиками и стендами с информацией о той территории, где они находятся, с туалетами, в которых обязательно есть бумага.
Для мусора в землю врыты большущие пластмассовые контейнеры с плотными полиэтиленовыми пакетами, вокруг всё чисто. Озёр в Финляндии около 190 тысяч: маленьких, больших, огромных, и все с чистой водой. Её смело можно брать для питья. Но выехать на берег отдохнуть, как это принято у нас, нельзя: все дороги ведут в частные владения, которые от трассы не всегда видны.
Мы пытались найти укромные места, но тщетно: дорога обязательно оканчивалась на частной территории. Причём заборов часто нет вовсе. Переночевать можно либо в кемпинге (20— 30 евро за домик), либо вечером поставить палатку на паркинге (знак — лавочка и ель на синем фоне; дополнительно бывают знаки «i» — информация, и «WC»). Паркинги расположены на берегу водоёмов или рек.
Такие площадки встречаются достаточно часто. Стоимость топлива в Финляндии (в евро): солярка — 0,889, бензин Аи95— 1,189, Аи-98— 1 ,219. Продукты здесь дороги, например, полкило хлеба стоит 0,5—1,5 евро, 1 кг сыра — 6,5, варёные колбасы — 4—5, десяток яиц — 1,5—2, молоко — 1—1,2 за литр. По дороге в Лапландию, где находится гора Халти, останавливаемся в городке Соданкюля. Здесь расположена самая старая лапландская церковь из дерева, построенная в 1689 г. Храм сохранился почти в первозданном виде.
Прямоугольное здание с почерневшими стенами внешне не имеет признаков культового сооружения, как у нас в России, — это обычный дом с двускатной крышей. И только зайдя внутрь, понимаешь, что попал в храм: стёртые скамейки, плотно заполнившие и без того тесное помещение, очень скромная ризница и никакой пышности. На стене подлинник «Святого причастия», которому более 300 лет!
Ещё одна остановка — в муниципалитете Инари. Это город, где проживает около 8000 человек, из них 2000 — саамы (коренное население этих мест). Городок разместился у залива крупного озера Инариярви. Возле музея саамской культуры на территории в 7 га нашему взору открывается бережно сохранённая коллекция жилых и хозяйственных зданий саамов, а также орудия и сооружения для отлова диких животных, удивляющие своими техническими решениями.
Очень необычно смотрится привезённый сюда домик старателей, поставленный на берегу шумной горной реки, вдоль которой проложены ступенчатые лотки искателей золота. Двое суток наша маленькая экспедиция продвигалась на север по 450—500 км в день и 24 августа пересекла границу Норвегии. Сегодня мы планируем посетить самую северную точку Европы — мыс Нордкап.
За первым крупным населённым пунктом — Лаксэльвом — останавливаемся на берегу Порсангер-фьорда (бассейн Баренцева моря). Здесь с океана дуют сильные ветры. В прибрежной полосе, в зоне низкорослой растительности много грибов (подосиновики, подберёзовики) и ягод
(брусника и шикша — чёрная, чуть сладкая сочная ягода). Дороги здесь узкие, разделительной полосы нет.
Окружающий северный ландшафт скупой, скалистые холмы присыпаны осыпями с пятнами травы. Сильный ветер, мощными порывами раскачивающий автомобиль, низкий туман с мокрой крупой и температура чуть выше нуля свидетельствуют о приближении 71 параллели.
Дорога «облизывает» берега фьорда, местами поднимается и резко идёт вниз, на пути ныряет в несколько туннелей: Нордкап-туннель (длина 6870 м), прорытый под самим фьордом, Сарнестуннель (190 м) и Хоннигсвог (4440 м). В туннелях влажно и сумрачно.
На дорогу выходит стадо диких северных оленей. Останавливающийся автомобиль (нельзя же пропустить редкие кадры!) привлекает их внимание, но вожак, гордо вскинув голову с роскошными рогами, быстро уводит животных вверх по склону. За проезд через туннели с водителя легкового автомобиля берут 140 норвежских крон, грузового — 445, за взрослого пассажира — 46, за ребёнка — 23. Перед мысом Нордкап — шлагбаум.
Посещение самой северной точки Европы стоит 190 крон (около 27 евро). Оставляем машину на стоянке и при шквальном ветре заходим в здание на мысу; здесь крупный магазин сувениров, кафе, гостиница. Через стеклянные двери выходим с противоположной стороны. Ветер просто ураганный, до этого я считал, что такой может быть только в горах. Пройти 50 м до символического Земного шара, установленного на пьедестале, сразу не удаётся.
Ветер, быстро меняющий направление, сносит в разные стороны, никак не могу дойти и ухватиться за парапет на краю высокой скалы и посмотреть на Северный Ледовитый океан. Страх быть оторванным от земли и сдутым в студёные воды заставляет присесть на корточки. Жутко, чёрт возьми! В затишье добегаю и хватаюсь за металлический поручень.
Боюсь вытянуть шею подальше в сторону моря, ощущение — будто стоишь на носу гигантского корабля высоко над водой, а внизу вспенивается и качается волнами океан, сливающийся вдали с низким туманом. Да, так далеко на север из нас никто не забирался 71°10'21''. П огода целый день пасмурная, решаем переночевать в кемпинге, который присмотрели ещё днём на берегу Смер-фьорда.
Нам достался 3-местный домик с диваном, тремя койками, обогревателем, а также удобствами в отдельном здании за 400 крон (57 евро). Целый день едем вдоль фьордов до маленького посёлка Кофьордботн, где поворачиваем к озеру Гуоласъярре. Первые 7 км идёт хороший асфальт, а дальше — грунтовка, постепенно забирающаяся серпантинами с одной плоской ступени долины на другую. Едем медленно.
Впереди показалось широкое, с островками озеро, упирающееся на юге в скальные склоны незначительно приподнятого осыпного массива, где и находится Халти. Перед озером дорога раздваивается, нужная нам — левая. Через 28 км (от поворота к озеру) дорога привела к маленькому приюту на троих, стоящему на краю залива. Погода в предыдущие дни нас не баловала, а сейчас неплохая видимость, путь подъёма хорошо просматривается, решаем в 20.00 выйти наверх.
Тропы нет, поднимаемся к скалам, под ними траверсируем осыпные склоны вправо и выходим на нижнее плато. На гору садится туман, пропадает видимость, ориентируемся по гребню, плавно поднимающемуся вверх. Каждый пупырь принимаем за вершину, ведь её высота всего 1328 м. На склонах появляются снежные пятна, чем выше, тем они больше. Идти неприятно: ноги проваливаются между крупными камнями в снег, порой по колено.
Вскоре снежно-осыпной склон полностью перешёл в снежный, видимости по-прежнему нет. На очередном пупыре стоит большой тур. Ну нет, не тянет это на высшую точку Финляндии. Время 22.30, но светло: всё-таки Заполярье, солнце заходит за горизонт ненадолго. Туман стал приподниматься, напрягаем зрение. Впереди склон уходит вверх. Значит, не дошли. Поднимаемся на ещё одно плато, впереди что-то вроде строения, подходим ближе: двухметровой высоты тур из камней, ящик с медицинской аптечкой.
Это оказалась норвежская гора Раидуоддар-Халде (1294 м), отсюда ещё около часа подъёма по пологому гребню до высшей точки Финляндии — Халти. На ней также сложен высокий цилиндрический тур, на столбе укреплён ящик, в нём — «судовой» журнал. Полистали, пока не надоело, но записей на русском не нашли. Все поднявшиеся пронумерованы, последняя цифра 77792, записались и мы.
Время — первый час ночи. На юге сквозь тучи пробиваются лучики солнца, у нас же сумерки, а вокруг на плоской вершине горы видны туры из камней; их так много, как будто некто тут колдовал и ставил таинственные знаки. Спускались по более короткому пути к озеру, отражающему облака, снег сменился непролазными осыпными склонами из крупных камней. Около 4 часов утра вышли к приюту.
Следующая на пути — высшая точка Швеции. Возвращаемся на трассу Е-6, по ней катим в сторону морского порта Нарвика. Вдоль извилистых фьордов скорость движения замедляется и больше 350— 400 км за день проехать трудно. Не доезжая до Нарвика, сворачиваем на Е10 в сторону Швеции (до неё около 30 км). Этот участок трассы живописен: на просторной безлесной долине разбросаны бесчисленные пятна чистейших озёр.
В шведском городе Кируна заезжаем в информационный центр и запасаемся крупномасштабной картой района горы Кебнекайсе. Отсюда 80 км до местечка Никкалуокта — центра лыжного спорта, зимой тут есть снегоходные и лыжные трассы, летом же к самой высокой горе Швеции тянутся в основном местные путешественники. От здания информационного центра до приюта — стартового пункта перед вершиной — идём грунтовой дорогой, а затем хорошей тропой в берёзовом низкорослом лесу с можжевельником и ягодными кустами 19 км.
Ландшафт северный: низкие голые холмы-хребты, широкие долины, наверху пятна снега, горы сглаженные, без острых вершин. Приют — несколько жилых зданий с главным корпусом, где есть буквально всё: информация, сувениры, магазины продуктов и спортивных товаров, кафе, сауна, сушилка, камин и масса симпатичных людей. Стоимость проживания (в шведских кронах, 1 евро = 8 крон): койка в спальном корпусе в сутки — 340, в главном корпусе — 380, в 4-местной комнате — 440, в 3-местной — 550, в 2-местной — 600, одноместный номер — 900.
Стоимость питания: завтрак, обед (или сухой паёк) и ужин — 310, завтрак и ужин — 240, отдельно завтрак или обед — по 75. Ночуем на старых площадках, не доходя до приюта около 1 км, сразу за висячим мостом. На вершину Кебнекайсе ведут два маршрута: западный (1Б)* и восточный (2А). Первый — длинный, через вершину 1750 м со спуском на седловину 1500 м и с дальнейшим подъёмом по снежно-осыпному, а выше снежноледовому склону.
Второй маршрут, более короткий, — комбинированный, идёт через закрытый ледник на южных склонах горы с подъёмом на 100-метровые крутые, но простые скалы, с выходом на гребень и по нему на вершину — крутое поднятие снежноледового гребня. Тура нет. Выходить в туман без гида на этот маршрут не рекомендуем. Мы выбрали восточный маршрут. Погода быстро испортилась, сел туман, карта масштаба 1:25000 существенно не помогла: мы не смогли чётко привязать границы снежников и ледников к местности и заплутали.
Ушли по леднику и скальному гребешку слишком высоко, поднялись в «молоке» на непонятную снежную перемычку, дождались просвета и сориентировались. Мы стояли правее крутой южной стены горы, а нужный путь подъёма находился в 500 м левее. Спускаемся на ледник, проходим его до крутого ледового гребешка, упирающегося в простые скалы левой части южной стены. До этого места шли 6 часов (вдвое больше положенного).
Отсюда через скалы и простой гребень до вершины не более 1,5 часа. На высоте 1900 м стоит приют, открытый для всех. Нары на 4—5 человек, столько же могут разместиться на полу. В 100 м есть ещё один приют, здесь сходятся оба маршрута на вершину. Выше приюта путь очевиден. Спускались к ночёвке по простому западному маршруту через скальную вершину (1750 м) тропой, промаркированной от верхнего приюта до самого низа красной краской.
Общее время спуска 4 ч. 45 м. После обильных дождей, прошедших накануне, реки ночью сильно разлились, и на спуске в верхней части долины понадобилась разведка переправы. Покидаем шведское Заполярье и уезжаем в южные районы Норвегии, к массиву Галхёпигген. Нам понадобилось трое суток с остановками в городах Нарвик и Тронхейм, чтобы подъехать к самой высокой норвежской горе. Второй раз пересекаем Северный полярный круг.
Здесь, в Норвегии это место привлекательно оформлено: гранитная стела, символические ворота и информационный центр под сферической крышей с богатым ассортиментом сувениров. В Финляндии при пересечении границы Заполярья ничего подобного не было. Трассой Е-6 от Тронхейма через Оппдал, Домбос и Отту, далее по дороге № 55 едем до городка Лом. В «информации» приобретаем крупномасштабную карту массива Галхёпигген, знакомимся с музеем старинных построек и выезжаем к горе.
От Лома до поворота на Шпиттерштюлен, откуда начинается короткий, но крутой маршрут к вершине, 14,4 км. А нам нужен другой. Едем дальше, на 19м км стоят указатели влево на Галхёпигген к населённым пунктам Раубергштюлен (5 км) и Штурауген (2 км). Отсюда сначала по асфальту около 2 км, далее 11 км грунтовой хорошо укатанной дорогой до приюта Ювасхютте.
По пути стоит автоматический шлагбаум, где приходится расстаться с 70 кронами за проезд. Стоимость проживания в приюте (в норвежских кронах, 1 евро = 9 крон): кровать в 4-местной комнате без душа — 225, 3-местный номер с душем — 760, 2-местный с душем и туалетом — 860. Отдельно душ —10, завтрак — 90, обед — 210. Ставим палатку в 100 м от приюта, на площадках посреди замшелых камней.
Приют находится рядом с ледниковым озером, в которое сползают снежники широкого склона. На его горнолыжных трассах весь вечер гудит «ратрак», разравнивая снег для завтрашнего катания. Ранним утром, что здесь не принято, выходим по широкой натоптанной тропе на осыпном склоне. Озеро остаётся справа. Пересекаем снежник, выше, снова тропой, маркированной высокими турами, подходим к закрытому леднику.
Гора перед нами — неравносторонний заснеженный треугольник, стеной обрывающийся к плато. Правее растянулась плоская гора, по форме напоминающая лежащего тюленя. От ледника двигаемся на край левого осыпного заснеженного гребня горы и по нему до высшей точки Скандинавии — вершины Галхёпигген (1Б). От приюта 2—2,5 часа. Потом вниз, затем в Стокгольм, оттуда паромом в Турку и через Выборг домой. На этом закончена вторая часть европейской программы.
Мы записали себе в актив в 2003 г.: Эльбрус (5642 м, 2А) — высшую точку Европы и России, Говерлу зимой (2061 м, 1Б) — высшую точку Украины, Цугшпитце (2962 м, 1Б) — высшую точку Германии. В 2004 г. поднялись на Гроссглокнер (3798 м, 2А) — высшую точку Австрии, Мармолада (3342 м, 1Б) — высшую точку Доломитовых Альп (Италия), Дуфуршпитце (4634 м, 3А) — высшую точку Швейцарии, Монблан (4807 м, 2А) — высшую точку Западной Европы, Франции и Италии, Халти (1328 м, 1Б) — высшую точку Финляндии, Кебнекайсе (2111 м, 2А) — высшую точку Швеции, Галхёпигген (2469 м, 1Б) — высшую точку Норвегии и Скандинавских гор. Впереди новые этапы.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
