Путешествие по Ульяновской области
Сурский район находится на западе Ульяновской области, на самой границе с Татарстаном, Чувашией и Мордовией. Район интересен: есть тут и степи, и смешанные леса, и даже настоящая тайга (с севера врезается клин южнорусской тайги, всё, как положено: и ели, и медведи). В нашей области больше сотни памятников природы – есть что посмотреть.
В школе я вообще-то веду уроки географии, но преподавать её без краеведения скучно. А его изучать лучше всего в движении – как говорится, ногами. И ещё. Человека, которому неинтересно то, что рядом находится, и заморскими чудесами заинтересовать не получится. Я работаю в школе 20 лет, а интерес моих питомцев к местным путешествиям не убывает, желающих хоть отбавляй.
Расскажу о том, как в июне мы проехали на велосипедах по 10 районам нашей Ульяновской области. Команда собралась разновозрастная: 8 мальчишек от 13 до 16 лет, бывший выпускник школы Виктор Федотов (ему 22 года) и я – кок, иногда штурман, иногда фотограф, а в основном, конечно, – руководитель. Это вообще мой принцип – разновозрастные группы.
Старшие полнее ощущают свою взрослость, младшие чувствуют опеку; и то, и другое учит мальчишек общаться, обсуждать увиденное. До похода мы объездили весь район, накатали километров по 800, а то и больше, но в дальние походы из этого состава, кроме меня, никто не ходил. Маршрут спланировали кольцевой, старт и финиш в нашем посёлке Сурском.
Карта-«двухкилометровка» помогает, только иногда состояние местности дано на конец 1980-х. Например, некоторых мостов и дорог, указанных на карте, давно в помине нет. Зная, что в нашем и соседнем районах через Суру лишь один мост, было решено уйти подальше в Мордовию и переправиться через реку у села Новосурское – это в 50–60 км вверх по течению.
Выехали из своего посёлка в середине дня 16 июня. Ехали вдалеке от главной трассы, по малолюдной асфальтированной дороге. Мордовия, кстати, асфальтирована полностью, там на велосипеде удобно путешествовать. До села Енгалычево добрались быстро. Отсюда нужно уходить на юг, к реке, из Мордовии в свою область.
И мост на карте указан, и грунтовая дорога к нему. И на деле она есть, только не накатана – сразу ясно, что и здесь моста нет. «Ладно, – думаю, – не в первый раз, что-нибудь придумаем». Грунтовка через сосновый лес привела к дому лесника, а затем поймой – к реке. Тишина дикая, солнце жаркое, а тропа мягкая и живописная. Едем, друг с другом переговариваемся.
Каждые 15 минут компас и карту достаём, путь сверяем и биноклем по округе шарим. Дорожка уходит в луга и там растворяется без следа, а мы дальше идём пешком. У самой реки вновь появляется натоптанная тропинка и стожки сена на лугах у леса. Стожки обнесены изгородью, деревянные вилы и грабли стоят, прислонённые к стогу.
Уходящий век, скоро такого не увидишь совсем. Разбили лагерь у самой кромки воды. Долго сидели у костра, обсуждая перипетии первого дня, пили чай и настраивались на плотовую переправу. Нам повезло. Рано утром нас разбудили крики людей и храп лошади, галопировавшей по полянке, на которой стояли наши палатки.
Оказалось, что через реку перебрались на лодке косцы. Их долблёнка была старая, с многочисленными дырками, забитыми деревянными чушками, и длинной трещиной на корме, но на плаву она держалась, и мы в несколько заходов переправили на противоположный берег и все свои пожитки, и велосипеды. – Первое приключение, – сказал Андрей Земсков и, хитро улыбаясь, отметил что-то в своей записной книжке.
Андрей – высокий и худенький семиклассник. Утром по поводу его завтрака было много смеха – уж больно мало он съел, словно котёнок. Но он невозмутимо отмахнулся в ответ. Переправились у села Новосурское. С трудом купили молока – нет сейчас в деревнях коров, не держат. И людей молодых нет совсем. Магазин–автолавка приезжает два раза в неделю.
Мы ехали и считали пустые дома. – 20 человек нас осталось, почти все – пенсионеры, – сказал один из вышедших навстречу. – 20 лет назад около 500 человек здесь проживало, школа была, больница. Сейчас одна корова и лошадь на всех. Километров через 10 выбрались на асфальт и дальше километров 20 наслаждались открывающимися картинами природы.
Не доходя до деревеньки Шлемасс, дорога пересекла остатки рва и вала. В середине 17 века именно здесь проходила Карсунская засечная черта – укрепление, подобное Великой Китайской стене, призванное сдерживать нападения кочевников со стороны «Дикого поля». Известно, что казаки из острога Промзино принимали участие в её строительстве.
Засечная черта пересекала территорию всей современной Ульяновской области. Строили её вдоль древнего торгового тракта – северной ветки Великого Шёлкового пути, который связывал некогда процветающую Волжскую Булгарию с Киевской Русью и Византией. В давние времена засечная черта представляла собой довольно глубокий ров и вал высотой не менее 5–7 м.
Когда вал проходил через лес, деревья поблизости срубались и валились крестнакрест в сторону предполагаемого нападения противника. Через несколько лет стволы высыхали, сучья переплетались, и разодрать такой завал-засеку было практически невозможно. Кстати, отсюда и название укрепления – «засека». Конечно, сейчас, спустя более 350 лет, никакой засеки увидеть невозможно.
Мы сделали несколько снимков для исследовательской работы, полазали по валу – у мальчишек фантазии много, им легко представить события давно ушедших лет. Поехали дальше по краю высокого водораздела, поросшего смешанным лесом, вдоль речки Талы. Водоразделы по обе стороны реки были похожи на низкие горы (высотой больше 300 м) с хребтами и седловинами.
Листья дубов и клёнов свисали низко и прикрывали дорогу, словно зонтом. Так хотелось пройти вдоль хребтика и дальше, что в Чамзинке мы оставили асфальт и к Юловскому озеру решили ехать лесом. Смешанный лес скоро сменился сосняком, а довольно твёрдая тропа – песчаным грунтом. Ныне, в жару, песок стал рассыпчатым, вязким. Приспустили воздух в шинах.
Стало чуть легче, но пока с колёсами возились, налетели комары и слепни. Взмахнёшь рукой – пару слепней поймаешь. Юловское озеро – вернее сказать, пруд – существует довольно давно, наверное, лет сто. Создание его связывают с именем помещика, жившего здесь в начале прошлого века. Как бы то ни было, сейчас Юловским прудом по праву гордятся и жители, и руководство Инзенского района. Вода чистая и свежая, будто из родника.
По берегам сосновый бор, причём некоторым деревьям никак не меньше ста лет. Сосны, достигая такого почтенного возраста, приобретают величие и зрелую красоту, они подтягивают куда-то кверху разлапистую, пушистую крону, раздаются вширь и будто посматривают вокруг чуть свысока. Дышится среди этих деревьев легко, хочется лечь на мягкую хвойную подстилку и смотреть ввысь сквозь кроны на облака, на куски голубого неба, слушая мягкий разговор сосновых лап.
Мы разбили лагерь на южном берегу озера, и через 10 минут забылись и комары, и слепни, и тяжёлая песчаная дорога – мальчишки купались, ныряли, смеялись. В общем, радовались жизни. Вечером перед сном вышли к озеру и даже остановились в неприятном удивлении – многочисленные отдыхающие оставили на берегу груды мусора и хлама.
Вот так любит наш народ природу! Следующий вечер застал нас далеко, у самого главного водораздела области под названием Сурская Шишка. Это большая, километров 60–70 в поперечнике, возвышенность, гигантской лепёшкой перекрывающая громную территорию. Географы считают её самым интересным водоразделом всего Поволжья.
Здесь берут начало наиболее известные малые реки области – Сура, Свияга, Барыш. От Инзы к водоразделу ведёт старая побитая асфальтированная дорога, которая заканчивается у села Годяйкино. Чуть забирая к западу, чтобы обойти сосновый лес с его песчаными дорогами, мы заехали в ензенскую область. Тут-то и попали в абсолютно брошенные сейчас края.
Некогда распаханные поля заросли молодыми сосновыми и берёзовыми лесами, деревни стоят пустые... Километров 80 крутили по этим безлюдным местам. Бинокль выручал, помогая сверять ориентиры на карте и местности. Но нас гонит вперёд интерес. Во-первых, интересно посмотреть на истоки рек. Это всегда маленькое чудо – место, где рождается река.
Тут её действительно можно ощутить живым организмом, ведь на истоке река – это маленький и беспомощный ребёнок. Во-вторых, когда-то по этим местам проходил древнейший торговый путь. Давным-давно людей на нашей планете разделяли огромные расстояния. Но, видимо, настолько велико было стремление к общению, что люди разных народов и религий, культур и мировоззрений, презрев невзгоды и тяготы пути, бросали вызов пространству и отправлялись навстречу друг другу.
Они пересекали пустыни и океаны, равнины и горы. По пути первопроходцев устремлялись потом купцы и воины, поэты и служители веры. Они несли с собой культуру своего народа и своё знание мира. Так появились в древности торговые пути. Вся северная и восточная части нашей области, в том числе и значительный кусок Сурского района, несколько веков назад входили в состав Булгарского царства.
Историки утверждают, что славилось оно не только просторами, городами и ремесленниками, но и своими обширными связями с миром. Караваны уходили во все стороны, и сейчас трудно определить самое значительное и важное из этих направлений. Одно можно сказать точно: булгарам очень важен был Ближний Восток и Причерноморье – именно из тех краёв пришла к ним религия.
Учёные нашей области убеждены, что с Ближним Востоком булгары связывались по северной ветке Великого Шёлкового пути, который начинался на левобережье Волги в столице царства, пересекал территорию всей нынешней Ульяновской области, уходил на юго-запад к побережью Чёрного моря и терялся в городах Ближнего Востока.
Проходил он как раз по тем местам, где идёт наш маршрут. Признаков того немало. Например, чувашские и татарские сёла, которые выстроились почти правильной линией с запада на восток. Наверняка поселения в этих местах существовали давно, в эпоху булгар, потомки которых до сих пор живут здесь.
Мы движемся на восток, пересекаем хребты водоразделов, мнём мягкий грунт песчаных дорог, пробиваемся через леса. Два раза поднимаем глухарей, рассматриваем в бинокль больших серых цапель, крутим компас в руках – он заменяет нам проводника. В местечке под деревенькой Баевкой не без труда находим окаменелый полуразрушенный ствол древнего кипариса, известный в стране как «окаменелое баевское дерево» – памятник природы всероссийского значения.
Какое счастье, что дорога к нему ведёт запутанная и почти непроходимая! В начале лета её стерегут злые комары, но теперь они не столь кусачие, как месяц назад, и мы пробиваемся через лес с минимальными потерями. Именно благодаря его местонахождению на это удивительное дерево можно поглядеть сейчас, спустя сто лет после его обнаружения.
Не много охотников добраться в эти дебри можно отыскать сейчас даже среди молодёжи. Ствол дерева крупный – диаметром 1,5 м – и рассечён на несколько частей. Возраст его 30 миллионов лет! Но одно дело – читать об этом дереве, другое – гладить его руками, удивляясь возможностям природы и времени. Отсюда наш путь лежит на север.
Имение сказочника Сергея Аксакова остаётся в стороне, но мы всё равно набираем в свой «актив» памятные места. В Комаровке жил Виктор Киселёв – известный в стране живописец, а в Анненково – поэт и литератор Павел Анненков. Поворачиваем к своему району и едем через Теньковку, Ружеевщино и Кезьмино.
Ружеевщино известно своими колдунами – «специалистами» чёрной магии. По многочисленным поверьям и описаниям свидетелей, были в этом селе и оборотни, и наговоры, и порчи. До сих пор после 12 часов ночи люди ходят по селу, держа в кармане «кукиш». А в Кезьмино сохранился замок середины 19 века, выполненный в викторианском стиле, – единственный в области.
Есть там и башни, и тайны, и подземные ходы и, как и положено, привидения. Выписывая широкую дугу, едем через северную часть Сурского района, через деревушки и сёла, почти везде встречая доброе отношение местных жителей. Они охотно заговаривают с нами, объясняют дорогу, помогают советами.
Как будто радуются тому, что по их улицам, как и в былые времена, вновь едут туристы. До села под названием Малый Кувай мы двигаемся без особых приключений. Но здесь нужно пересечь последний на пути лесной массив с участком тайги. Бездорожье невелико – всего-то километров 40, но каких!
Подробно расспросив местных жителей обо всех лесных дорогах и благополучно сбившись с пути через 10 км тяжёлой песчаной грунтовки, берём направление по компасу на запад, и вот тут-то начинаются настоящие приключения. Карта-«двухкилометровка» – не очень хороший помощник для путешествий местного масштаба. Явного ориентира не найти, расстояние не промерить.
В общем, мы попросту «держим направление»: по компасу, по солнцу, по карте двигаемся на запад. Солнце давно уже скрылось за верхушки деревьев, оставляя нам в помощь лишь длинную вечернюю зарю, а мы, кое-как отбиваясь от беспрестанно атакующих комаров и поминутно спрыгивая с велосипедов, стараемся не потерять из виду едва заметную, заросшую густой травой тропинку.
Лишь когда дорогу преграждает неширокий, но довольно глубокий ручей с чистой, прозрачной водой, решаем остановиться на ночлег. Последние отблески зари помогают нам наладить переправу, выйти на крохотную поляну, зажатую со всех сторон громадными елями, и поставить палатки. Сверив по звёздам выбранное направление, долго сидим у вечернего костра, пьём чай, обсуждая приключения минувшего дня.
Утром продолжаем путь. Он пролегает по болотам, где мы тащим велосипеды со всем скарбом на плечах, и по едва заметным, заросшим просекам, где счастье – просто вести велосипед в поводу. Пересекаем не раз вброд ручейки и невеликие речушки, среди которых попалась и сама река под названием Чёрная Бездна. Лохматые, увешанные шишками ели, густая, яркая, свежая зелень листьев черничника, поляна, усыпанная отборными груздями, как и овраги, через которые нужно перебираться, челноком перетаскивая вещи и велосипеды, украшают наш путь.
Мы попадаем в удивительный, чудом сохранившийся до настоящего времени край. На одном из участков даже находим череп кабана (который вначале приняли за череп медведя), и он окончательно убедил нас в том, что «медвежьи уголки» ещё остались на свете. Единогласно принимаем решение в будущем полноценно изучить этот лесной выдел.
Было чуть грустно расставаться с гостеприимным лесом. А уж оставшиеся 20 км до дома группа пролетела, как говорится, на одном дыхании, потратив на эти километры чуть больше часа. Я люблю использовать поход как импровизированный урок географии под открытым небом. Овраг, водораздел, долина реки, пойменное озеро… – это же темы школьных уроков!
Но здесь, на природе, они воспринимаются совсем по-другому, нежели в классе. Всё понятно, интересно. Пока ещё мы имеем возможность и в лес зайти, и костёр разжечь – никто нас палкой не гоняет. В разгар сезона мы легко преодолеваем за день 80 км. На таком отрезке уместятся и лес, и деревеньки, и болота. В общем, приключений хватит. Как и романтики.
Здорово, забравшись в какой-нибудь забытый Богом уголок, остановиться на краю светлой берёзовой рощи, вскипятить чайку, сесть в кружок и поговорить, послушать ветер, посмотреть в небо, провожая взглядом облака… Посидеть, зная, что велосипед вывезет, что команда, собравшаяся у костра, дружная, что жизнь впереди долгая и интересная.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
