Путешествие - сплав по Ангаре
Даже величайшие реки мира в своих истоках относятся к категории малых. Они, начавшись из родников, источников, ручейков, лишь через десятки, а то и сотни километров превращаются в большие и известные реки. Иное дело Ангара: она сразу, с момента своего рождения — сильная и могучая река. Этим она обязана знаменитому на весь мир Байкалу. 337 рек и речушек впадает в это легендарное и самое древнее на Земле озеро, а вытекает из него всего лишь одна, но зато какая — красавица Ангара!
От её истоков у Шаман-камня (скалы, отделяющей воды Байкала от Ангары) до впадения в Енисей у посёлка Стрелка 1774 км. До сих пор географы ведут споры, какая река основная, а какая — приток. 60% воды несёт Ангара, но Енисей имеет длину больше, и поэтому принято считать, что Ангара впадает в Енисей. В состав экипажа, отправившегося сплавляться по Ангаре от её истока до устья, кроме нашей семьи Кузнецовых с внуками, вошли двое студентов.
Сергей Семёнов оказался неприхотливым к сложностям походного быта и активным помощником во всех делах. Ксюша Яковлева — девушка небольшого росточка, про таких говорят: «Метр с кепкой». Но не зря народная мудрость гласит: «Мал золотник, да дорог». Весёлая девчонка с юмором встречала все неприятности на маршруте.
Впервые оказавшись в тайге, студенты, помимо прочих дел, с успехом занялись добычей «подножного корма» к походному столу, и здесь у них сложилась определённая специализация: если Сергей был больше занят поставкой рыбы, то Ксюша оказалась заядлым грибником и удачливой сборщицей ягод, а ещё и отменным поваром, способным «из топора кашу сварить». Незлобно подтрунивая друг над другом, они задавали настрой, помогающий скрашивать нелёгкие походные будни.
Приехав в в Иркутск, решили воспользоваться возможностью ещё раз побывать на Байкале. До него всего 78 км, тем не менее с удивлением узнали, что многие иркутяне ни разу не были у этого уникального творения природы. Зато у озера мы встречали многочисленные группы туристов из самых разных стран. Вернувшись в Иркутск, мы нашли в 10—15 км от города на берегу реки Иркут (возле посёлка Смоленщина) прекрасное место для постройки катамарана.
И вот все приготовления закончены, наше судно «Линк» готово, провиант закуплен. Трогаемся в путь. Наш самодельный катамаран имеет длину 6,2 м и ширину 4,1 м (диаметр гондол 62 см), оснащён подвесным лодочным мотором «Вихрь25», имеет грузоподъёмность 1,8 т.
Река Иркут, давшая название городу, небольшая по сибирским масштабам, чем-то напоминает наш Урал и с такой же тёплой водой. Возле ж.д. моста транссибирской магистрали, связывающей Москву и Владивосток, остановились на отдых и обнаружили памятный знак с надписью: «Сей поклонный крест сооружён тщанием Иркутских казаков в память о братьях атаманах Иване и Якове Похабовых, положивших начало г. Иркутску и Иркутскому казачеству на этом месте. Лета господня 1652 год.
Благодарные потомки».
Ближе к вечеру увидели дома Иркутска, набережную с вечным огнём, большой порт. Плавно и с некоторой опаской вплываем в Ангару. Ещё 10—15 км воды Иркута и Ангары текут, не смешиваясь. Остановились на ночёвку. Утром подъехала лодка с местными жителями, собравшимися с вёдрами по ягоды. «Здесь недалеко, метров 150—200 в гору, богатые ягодники. А вот под тем островком живёт таймень килограммов на 70!»
На одной из остановок внук Сергей и внучка Алёна Левшины (6 и 8 лет) нашли на берегу небольшой металлический ботик и устроили настоящее сражение с купанием и плесканием, да и взрослые с удовольствием приняли участие в водных играх. Вода тут в Ангаре уже не такая холодная, как в Байкале или возле Иркутска.Зашли в пос. Серёдкино за хлебом. На берегу увидели обелиск местным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной. На нём в длинном списке фамилий погибших около 40—50ти Серёдкиных.
Вот так в далёком от военных действий сибирском селе действительно начинаешь понимать, что та Победа ковалась всем народом, на фронт уходили целыми семьями, и многие не возвращались.Не найдя хлеба в магазине, по совету селян отправились в пекарню. Там стояла очередь человек в 10—12. В пекарне прекрасно знали, сколько примерно хлеба потребляет село и, кстати, выдавали хлеб не за деньги, а «под запись».
Неожиданный визит «пришлых», думаю, нарушил планы хлебопёков. Однако серёдкинцы пропустили нас без очереди, пекари выдали шесть буханок, хотя местным более двух в одни руки не давали. И всё это без лишних слов и разговоров. Здесь знают настоящую цену времени, хлебу и дружеской помощи. А как оценить хлопоты охотника из УстьУды Григория Сердюка, который впервые нас встретил, но помогал, как не всякий родственник в городе?!
Охотники, рыбаки, геологи, таёжники — сколько их, не названных мной, выручало нас просто так, по сердечной доброте. Да здесь подругому и нельзя, иначе в суровых сибирских краях просто не прожить.…Плывём вдоль поросших хвойной тайгой довольно крутых берегов. Неожиданно заметили огромную колонию журавлей. В путешествиях по Уралу нам нередко приходилось видеть семейства журавлей на болотах, но это были обычно две, изредка три пары. А здесь их даже не десятки, а сотни!
Этим летом впервые за все наши путешествия семь дней, почти не переставая, шёл дождь, переходящий временами в ливень. Иногда мы просто плыли в облаках, опустившихся на реку и землю. Кстати, внуки, несмотря на погоду и нередко сырые спальники, ни разу не болели. А ведь ещё совсем недавно в городе Серёже ставили диагноз «хронический бронхит».В Заярске сходили с внуками в деревню.
Словоохотливая бабуся рассказала, что по этому (орографически правому) берегу Братского водохранилища до Братска жилья больше нет, а на прощанье дала двухлитровую банку молока: «Только подоила, возьми, касатик, внучатато малые». Дала просто так, за «спасибо». Определённо, чем дальше от цивилизации, тем отношения более человечные и душевные.Как только установилась хорошая погода, мы с внуком стали спать «на улице», подстелив под спальники кусок брезента.
Подплывая к Братску, столице сибирских энергетиков, увидели вдали колокольню, купола церкви, деревянные дома, покрытые тёсом. Оказалось, это музей не столь давнего быта под открытым небом. Экскурсовод, узнав, что мы с Урала и сплавляемся по Ангаре, около двух часов подробно рассказывала о том, как жили да, кстати сказать, и сейчас ещё живут в таёжных деревнях.
И опять — от души, а не за деньги.
Вот и знаменитая на весь мир плотина Братской ГЭС, по которой идут поезда БАМа. Причалили у пос. Гидростроитель. Отсюда до чистой воды ниже плотины всего 4—5 км — можно проехать на машине. Но вот влияние цивилизации: один из водителей лесовозов на нашу просьбу ответил: «Даёшь деньги, тогда перевезу». Отказавшись, расположились бивуаком прямо на прибрежном
песочке. Пока готовили ужин и занимались разборкой вещей, подошёл один из братчан — рыбак Николай Ващенко.
Узнав про наши трудности, предложил съездить на его машине в посёлок и позвать на помощь друга, который работает на грузовике. Поехали и договорились на утро. На другой день только успели позавтракать, приехал Костя Суханов на «ЗИЛе». Оперативно погрузились и через 15 минут были у Ангары ниже плотины и опять за «спасибо».После Братска почти сразу же чувствуется подпор следующего водохранилища — Усть-Илимского.
Места здесь ещё более дикие, и селений почти нет, но берега и природа стали гораздо красивее. Выветренные горы, наподобие знаменитых Ленских или Красноярских столбов, идут не сплошной чередой, а подступают к реке в виде отдельных скал, порой кажется, что древнее войско вышло к берегам охранять заповедную красоту Сибири и Ангары. Вода и ветер придали скалам причудливые формы, и при некотором воображении здесь можно увидеть и сидящего орла, и всадника с копьём, и ярангу, и бабуягу с клюкой, и вставшего на дыбы медведя.
И всё это великолепие почти сплошь покрыто сибирской тайгой.Пока готовился обед, Ксюша принесла из тайги полное лукошко ягод. Сварили уху, поели жареную картошечку с грибами, собранными Серёжей, и закусили свежесобранной ягодой. На одном из участков случилась беда: лопнули полиэтиленовые обоочки катамарана. Ремонт и замена их заняли почти весь день. Несмотря на то, что уже вечерело, решили проплыть часик-другой.
Ветер постепенно усиливался и вскоре из крепкого стал очень сильным. Хорошо, что он был попутным, а не то бы пришлось совсем худо. С трудом нашли место для ночёвки. Пристали к крутому берегу, поросшему дикой, почти непролазной тайгой. Для расчистки места под палатку пришлось основательно поработать топором. Ночью непогода разгулялась не на шутку. Качались и стонали вековые деревья, и наш сон часто прерывался громким треском: не выдержав борьбы со стихией, падали сломанные могучие ангарские сосны.
Но к утру всё потихоньку успокоилось. Ветер почти совсем стих и лишь ласково трепал волосы, как будто и не было недавней бури. Далеко впереди прямо посередине реки заметили судно, но, чем ближе подплывали, тем яснее становилось, что это остров, напоминающий своими очертаниями корабль. Кстати, местные жители так его и называют — «Кораблик». Поднявшись на вершину островной скалы, увидели памятник четырём погибшим на Ангаре речникам или таёжникам.
На табличках фамилии, имена, даты рождения и смерти. Последняя у всех одна и та же — 30 мая.На 18й день увидели Усть-Илимскую плотину и пристали возле дома отдыха. Неподалёку «КамАЗы» возили песок. Один из водителей помог объехать преграду. Когда я предложил деньги, Виктор Мишкевич даже слегка обиделся. Пришлось заглаживать вину сувенирами и
фотографированием.
Берега за плотиной пошли ещё более дикие, хотя посёлки и деревни по древнему руслу Ангары стали попадаться чаще. Эти места помнят струги казаков Похабовых, кочи Хабарова и других первопроходцев, шедших по приказу Петра Великого и по зову своей души «навстречь солнцу», «к мореокеяну» искать для нас «землиц новых».
После пос. Кежма на берегу по судовому ходу пошли километровые столбики, показывающие, сколько осталось до слияния Ангары с Енисеем. Пороги стали довольно серьёзными, мы поняли это сначала по судовым знакам, предупреждающим речников об
опасности. Сейчас почти во всех порогах взрывами проделаны проходы для сплава плотов, ширина этих проходов 25—30 м. Река здесь резко увеличивает скорость и наваливается на преграду всей своей мощью.
Справа или слева, а порой с обеих сторон ощерились зубья скал, через которые Ангара переплёскивает часть своей воды с пеной, рёвом и водоворотами. Да и в самом проходе вал иногда накрывал нас почти с головой, и после прохождения порога мы, как правило, выходили мокрые с ног до головы. Но это всё мелочи жизни по сравнению с теми ощущениями, которые мы испытывали; а может, эти ощущения и есть сама Жизнь! За 6м (по нашему счёту) порогом остановились на обед.
Вдруг увидели интересную картину: плот длиной 500—700 м тянули два буксира (один спереди, другой сзади для торможения), а по бокам ещё четыре мощных толкача сопровождения! После обеда обогнали на катамаране этот плот и неожиданно, хотя и видели знаки предупреждения, влетели в 8й порог. С большим трудом удалось успешно преодолеть его. При прохождении волной сорвало и унесло полиэтилен, прикрывавший вещи. К счастью, они только слегка промокли.
Ангара сегодня была доброй и пропустила нас через этот порог, лишь слегка пригрозив. Пристали к берегу, чтобы отдохнуть и привести в порядок нервы. Здесь наблюдали, как порог проходили плотовщики. Трудная, но красивая работа! Сплавить полукилометровый плот через порог — всё равно, что продеть нитку сквозь игольное ушко. Проводка требовала идеальной слаженности всех шести судов, малейшая ошибка любого из них грозила катастрофой.
С берега мы любовались работой настоящих мастеров своего дела. Не зря профессия плотовщика — одна из самых почётных и престижных на Ангаре. После отдыха догнали «наш» плот, он уже входил в следующий порог. «Толкачи» гудками попрощались с буксирами и ушли вверх, навстречу другим плотам — такая работа!
Нам это показалось хорошим признаком: значит, дальше сверхсложных препятствий больше не будет. Но это оказалось не так. Забегая вперёд, скажу, что мы насчитали на Ангаре 28 порогов, но этот подсчёт приблизителен, точные данные есть в лоциях плотовщиков. После 9го порога Ангара, прорвавшись сквозь Ковинский кряж и несколько успокоившись, плавно и величественно несёт свои воды по живописной долине.
Возле пос. Кодинск предстояло преодолеть уже третью на маршруте плотину — Богучанской ГЭС. Плоты, пришедшие сюда, пропускают из верхнего бьефа в нижний через шлюзы. Решаем попробовать пройти таким же образом и мы. Сходили в
диспетчерскую, рассказали о путешествии и попросили разрешить шлюзование. Естественно, ради нас всю систему не стали бы запускать. Но диспетчеры подсказали простой выход: «Чальтесь к последней “сигаре” в “полусекции”».
«Сигарой» у плотовщиков называются связки из 25—30ти 8—10метровых брёвен, обвязанных проволокой и стальными канатами. Из таких «сигар» и собирается плот. В одном плоту их бывает от 200 до 400. Пришвартовались и на всякий случай перелезли с катамарана на плот (всётаки впервые в жизни шлюзовались, а баллоны у нашего катамарана сделаны из обычной полиэтиленовой плёнки). Поражали гигантские размеры шлюзов и какаято скрытая, но ощущаемая мощь всей этой системы.
Позже узнали, что поднять или опустить ворота шлюза стоит более 4 тыс. р. (соответственно, поднять и опустить — 8 тыс.). Нам же шлюзование обошлось... верно, в «спасибо». После похода всем ангарцам, кто дружеским участием помогал нам в нелёгком путешествии, были высланы фотографии в знак признательности за их бескорыстную и душевную помощь: будь то банка молока, буханка хлеба или хлопоты, связанные с перевозкой катамарана.
От всего сердца большое вам всем спасибо, сибиряки!Найдя прекрасное место километрах в 30 ниже плотины, остановились на ночёвку. После ужина отбой не объявляли: завтра днёвка и баня. Отоспались и после позднего завтрака (или раннего обеда) занялись постройкой парной. В 2—3 м от воды из камней выложили колодец диаметром 60—70 см и примерно такой же высоты с отверстием в нижней части. Часа полторадва в этом каменном колодце жгли дрова, благо их тут видимоневидимо.
Когда «каменка» раскалилась и дрова прогорели, выгребли оставшиеся угли, закрыли плоскими камнями крышу колодца и нижнее отверстие, сверху поставили палатку без дна. Пол застелили еловым лапником. Получилась походная баня с парной. Приготовили берёзовые, кедровые и липовые веники. На костре неподалёку уже закипали вёдра и котелки с водой, а в неё для аромата и по желанию «клиента» добавлялись берёзовый лист, мята, папоротник, ромашка.
В бане стоило лишь плеснуть на «каменку» из чашечки настоя сибирских трав, и не только в палатке, а по всему бивуаку распространялся такой изумительный запах, что дух захватывало. Больше 2—3 минут высидеть в парной было сложно, и, распахнув створки палатки, парящиеся выскакивали с криками и визгом прямо в протекающую рядом студёную воду Ангары. Получили огромное удовольствие. После бани, чистые и умиротворённые, залегли в тенёчке отдыхать.
Нет, это была не послеобеденная дрёма, а какоето неописуемое состояние блаженства. Ближе к вечеру стали готовить праздничный банкет, посвящённый скорому прощанью с Ангарой. Хотя до впадения в Енисей было ещё 425 км, уже ощущалось приближение финиша. После 10го порога подплываем к Богучану, последнему крупному населённому пункту.
Здесь стоят дома в 3—5 этажей, на дорогах асфальт, светофоры, есть автовокзал, аэропорт, а значит, и связь с Большой Землёй или Материком, как говорят старожилы. Люди Приангарья в основном заняты заготовкой и обработкой древесины — знаменитой ангарской сосны, которая специалистами ценится почти на вес золота. Создаётся впечатление, что всё вокруг — это огромный цех (в 1,5 тыс. км длиной) по добыче и переработке леса.
Лишь 15—20% населения занято сельским хозяйством, живёт бедно и завидует работающим в леспромхозе, у которых приличные заработки. От Богучан на реке появилось пассажирское сообщение: ходит теплоход на воздушной подушке «Заря». Прошли 25, 26 и 27й пороги, и вот на высоком берегу показались дома — посёлок Стрелка, стоящий на берегах сразу двух рек. Именно здесь, объединившись с Ангарой, Енисей становится одной из величайших рек Земли.
Возле Стрелки последний, по нашим подсчётам, 28й порог на Ангаре. Он к тому же оказался одним из самых сложных. Условно назвали его «Бегемоты», так как лежащие в русле огромные валуны очень напоминают спины этих животных, только гораздо больше по размерам. Прохождение порога доставило немало волнений и потребовало максимальной мобилизации сил и уменья.
Последняя ночёвка на берегу сразу двух знаменитых рек была как прощальная и немного грустная песня. Проплыв после слияния по Енисею 42 км, пристали к берегу около г. Лесосибирска. Он связан веткой с сетью российских железных дорог. Лето и путешествие заканчивались. Ангара пройдена от истоков до устья. Позади осталось 1815 км и 55 дней
пути.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
Музей деревянного зодчества возле Братска |  |
