Путешествие в Египет
Я уже раньше был в Египте. Страна оказалась совсем не такой, как мы ожидали, а с большим количеством своих приколов, запретов и секретов. Узнавая секреты и обходя запреты, мы путешествовали там и позже. Узнавали современный Египет, а не такой, каким он был тысячелетия назад. Оказалось, что настоящий Египет – как бы по другую сторону декораций – гораздо интереснее, чем Египет туристский, глянцевый. Добраться до него из Москвы можно несколькими путями. Некоторые летят на самолёте.
Я же проехал по поверхности Земли: Москва – Сочи – паром в турецкий Трабзон – автостопом по Турции до г. Мерсин. Оттуда сплавал в ещё непризнанную Республику Турецкий Кипр (въезд для россиян безвизовый). Она признана только Турцией, и занимает северную часть острова Кипр. Столицей обоих Кипров является один город – Никосия, разделённый забором на северную и южную части. На Кипре я прожил неделю в общине шейха Назыма (у него в деревне Лефке существует своеобразный «экологический монастырь»). Затем вернулся в Турцию, оттуда проехал автостопом по Сирии и Иордании – эти страны мне уже хорошо знакомы.
Дальше по пути, между Иорданией и Египтом, вклинился Израиль, который незадолго до этого отменил визы для туристов из России. Раньше получить визу было сложно, теперь пускают почти всех. На погранпереходе между иорданской Акабой и израильским Эйлатом евреипограничники долго и тщательно меня обыскивали, разобрали буквально по ниточкам, а потом собрали обратно. Увидев в моём паспорте сирийскую визу, они нахмурились и потребовали объяснений. Я отвечал, что единственный путь в Землю Обетованную идёт через Сирию, и стражи границ нехотя согласились.
Спросили, есть ли у меня какиенибудь знакомые в Израиле, я сказал, что есть, и меня пропустили. Позже пограничники пропустили почти всех моих друзей, даже тех, у кого в паспортах были визы Ирана, Пакистана, Афганистана, Йемена. Но всех долго обыскивали и задерживали порой на несколько часов. Не пустили лишь Татьяну Мазепину, которая простодушно созналась, что у неё всего $50. Израиль – страна дорогая, и для въезда в неё надо казаться денежным человеком. Внутри страны всё спокойно, хороший автостоп, полицейские не цепляются, но всё очень дорого – дороже, чем в Москве.
Я пробыл там три дня – торопился в Египет. На выезде из Святой страны в Египет израильтяне со всех берут специальный налог – 88 шекелей ($24). Такая хитрая страна: вход – бесплатно, а выход – только за деньги. Не забудьте, что эта страна, хотя и безвизовая, но на границе там ставят в паспорт штампик, позволяющий находиться в Израиле до 90 дней. С этим штампом вас потом не пустят во многие страны мусульманского мира (Сирию, Судан, Иран, Пакистан, Йемен, Ливию, Алжир и др.). А вот в Египет, Иорданию и Турцию обладатель израильского штампа может въехать.
Но обратно из Египта в Москву по земле добраться становится невозможно, придётся улетать. Для следующего путешествия по строгим мусульманским странам надо будет сменить паспорт. Аренда квартиры в Каире 15 декабря. я оказался в Египте уже в пятый раз. Здесь меня поджидал Антон Веснин, свободно владеющий арабским языком. Мы должны были снять дом или квартиру, которая станет пристанищем для всего человечества. Но с частными домами в Каире плохо – этот огромный шумный 18миллионный мегаполис застроен очень плотно. В каждом районе Каира, как и в других больших городах, имеются квартирные агенты (поарабски, «симсар»).
Подойдите к любой лавочке, и, если хозяин её кажется умным, спросите какнибудь так: «Фейн фи симсар?» (Где есть квартирный агент?) Или: «Ана айз симсар!» (Я хочу симсара!) Вам ответят: «Симсар… э… он у нас тамто, в такойто лавочке». – «Эсми?» (Как его имя?) – «Мохаммад», – скажут вам, например. Возможно, хозяин лавочки сам позвонит симсару, и тот примчится через 10 минут. Египетские симсары, как правило, потрёпанного, порой бомжеватого вида, по основной профессии являющиеся лавочниками, консьержами, брокерами и т.п. Они владеют информацией, кто в их райончике (2–3 переулка) сдаёт жильё. Симсар обычно не говорит поанглийски, поэтому для поисков квартиры привлеките умного египтянина.
Симсар уточнит, какая квартира и на какой срок нужна, сколько человек будет в ней жить (не пугайте его большим количеством людей), после чего скажет, что у него есть варианты по такойто цене. Можно их сразу посмотреть. Симсар позвонит хозяевам, сходит за ключами и покажет вам жилища. За их осмотр нужно заплатить 10 фунтов или больше, зависит от жадности риэлтора. Если жильё подошло и будет заключён договор, симсару полагается комиссия – 10–20% месячной стоимости аренды или выше. Однако агента, желающего получить московские бонусы – 100% месячной аренды, – лучше сразу посылать подальше.
Хозяин квартиры будет рад получить с вас деньги и даже может заключить с вами типовой договор на арабском языке. При этом вы вносите не только месячную сумму аренды, но и залог (его называют «тамиин»). Его сумма может варьироваться от нуля до месячной стоимости аренды, при этом хозяева клятвенно обещают вернуть залог после возвращения вами квартиры в целости и сохранности. Но знайте, что хозяин всеми правдами и неправдами постарается этот залог не возвращать. Не бросайтесь сразу на первый попавшийся вариант. Походите ещё. В каждом квартальчике можно найти своего симсара, а то и нескольких.
Иногда попадаются очень цивильные агенты со своим офисом, иногда даже англоговорящие и с компьютером, в котором вам покажут фотографии квартир. Но у таких риэлторов квартиры не из дешёвых. Теперь о ценах. В отдалённых районах Каира, то есть в часе езды на «маршрутке» от метро, можно найти приличную квартиру почти неограниченной площади за $100–120 в месяц. Цены обычно включают и коммунальные платежи (они недороги). Хорошая большая квартира в пешеходной близости от метро стоит $200 (1100 фунтов), а приличная в самом центре – с кондиционером и водонагревателем, типа той, что сняли мы – $300 (1700 фунтов).
В Александрии, в центре города, цены на уровне каирских, на окраине же можно снять квартиру за 550–700 фунтов ($100–130) В городах дельты, типа Мансуры, можно найти квартиру и за 250 фунтов ($50), включая коммунальные платежи. Некоторые хозяева проживают в том же доме, в котором сдают квартиру. Они могут следить за вашей порядочностью, и если в квартире живёт много людей, способны ругаться и после окончания срока аренды (или даже ранее) выставить вас за дверь без возвращения залога.
Поэтому при заключении договора и при завершении аренды полезно: 1) знать арабский язык или привести друзей, знающих его; 2) быть настойчивым при выбивании залога (некоторые даже советуют, если хозяин неуступчив, начать бить стёкла); 3) при заселении сфотографировать или переписать все ценные вещи, имеющиеся в квартире, или включить в договор пункт о том, что ничего в квартире не имелось. При вредности хозяина попробуйте вызвать полицию; предположительно, при проживании в центре Каира в дорогих квартирах она будет на вашей стороне. Жизнь в Египте Жильё мы сняли через 3 дня – комнатную квартиру с балконом в самом центре Каира, между центральной площадью Тахрир и резидентским дворцом Абдин.
Лучше места и придумать было нельзя. И сразу же к нам стали прибывать постояльцы, граждане России, Украины, Белоруссии, Литвы и более дальних стран. В квартире ночевало по 15–20 человек, а остальные в это время катались по Египту, и так поочерёдно. Соседи к нашему многолюдью относились спокойно, так как в нашем подъезде уже были подобного рода «тусовочные квартиры», куда вечно ходили местные жители. Полиция в городе нас не беспокоила ни разу. Египет, хотя и является страной всемирного туризма, выделяет для него менее 5% своей территории.
Представители официальных турбюро будут вам врать, говоря, что весь Египет открыт для иностранцев. Это неправда! Конечно, большинство туристов не сталкиваются ни с какими ограничениями – их любознательности хватает только на пляж Хургады, пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Но стоит только выйти за пределы туристского Египта в настоящий, и вам начнут мешать путешествовать – гдето мягко приставляя «мента» или секретного агента, гдето жёстко выгоняя из «запретных», «секретных» или «опасных» почемуто зон. Трудность в том, что пока не удаётся обнаружить полного перечня закрытых объектов, дорог
и территорий (так же, как и в России. – Прим. ред.).
«Закрытость» их выясняется, как правило, на месте, когда полицейские на посту заявляют, что «вам туда нельзя», мотивируя это, конечно, соображениями вашей безопасности: там, мол, опасно, и мы не имеем права вас туда пускать. Реально же они боятся не за вас, а за свои звёзды на погонах: ведь если с вами чтото случится (ограбят, пленят террористы или инопланетяне), то пострадают полицейские всего района. Также они боятся, что, если вы увидите или, хуже того, сфотографируете местный поезд без стёкол и дверей, городскую грязь, нищету и разруху, имидж Египта может пострадать.
Поэтому задача полиции – никуда вас не пущать или, как ни странно, наоборот – пустить, чтобы вы поскорее проскочили эту область и выбрались в другой район, где за вас будут отвечать уже другие стражи порядка; и не давать фотографировать «секретные» или просто нетуристские места.В более тяжёлом случае вы можете непреднамеренно оказаться в пограничной зоне, на территории какогонибудь полигона или военной части (ведь заборы отсутствуют или занесены песком, указатели «Запретная зона» не установлены, а если и есть, то только на арабском; или в местном «райкоме» есть инструкция, что такието районы секретные, но эта инструкция тоже секретная: ведь если о ней прознают враги, они сразу поймут, где находятся секреты).
Даже местные жители могут быть не в курсе, что место секретное, поскольку им жить и передвигаться там никто не запрещает. Поэтому есть риск случайно автостопом или пешком прибыть в запретную зону и потом попасть в «ментовку» (ну точно, как в России, см. № 91! – Прим. ред.), быть депортированным из этой зоны под конвоем или быть вовсе высланным из страны, причём за ваш счёт (или ваших родственников). Время же до вылета на Родину вы можете провести в каирской тюрьме, а это может быть и неделя, и две.
Новый год мы решили встретить на пустынном берегу Средиземного моря рядом с посёлком Аламейн, где во время Второй мировой войны была большая битва немцев с англичанами. Нам это место приглянулось тем, что там была небольшая полоска в 5–6 км «дикого» пляжа, всё же остальное Средиземноморское побережье застроено гостиницами и воинскими частями. А на побережье Красного моря совершенно нет дров. 31 декабря мы (21 человек) выехали на местных
поездах в Александрию, а оттуда – в Аламейн. В поезде к нам приставили соглядатая, но в Аламейне он отстал. Убедившись, что за нами нет «хвоста», мы в сумерках вышли на тёмное морское побережье, прошли около 5 км по кромке прибоя и поставили палатки. Развели костёр (дрова море приносит в изобилии).
Уже встретили Новый год по красноярскому, новосибирскому, пермскому времени, ктото уже заснул в палатке, а остальные сидели у костра, играли в «крокодила» и смеялись, как вдруг изза барханов раздались дикие крики по-арабски: «Стоять! Ни с места! Не двигаться!!!» Мы замолкли и синхронно посмотрели в сторону криков, где среди песчаных дюн в отблесках костра виднелись какието фигуры. Это оказалась доблестная египетская армия, вычислившая место высадки (как им, наверное, показалось) еврейского десанта. Мы посмотрели на этих автоматчиков и чуть не упали в хохоте. Солдаты потребовали одного из нас предъявить документы, я подошёл и показал паспорт.
Руки у автоматчиков дрожали от страха. Я вернулся к костру и мы продолжили веселиться (в трезвом виде). Видя, что «террористы» насмехаются над доблестными воинами, и обнаружив, что мы ничего не понимаем поарабски (знающие язык это скрыли), солдаты вызвали подмогу, а та – ещё подмогу, и т. д. К полуночи по московскому времени на песчаную косу под Аламейном прибыло и поднятое по тревоге армейское начальство. Полковник, довольно умный и говорящий поанглийски, потребовал, чтобы мы уезжали с «запретной» территории. Мы ответили, что машины у нас нет, пришли пешком, и уходить до утра не собираемся.
Так как машины у полковника тоже не было, после некоторых препирательств нам разрешили оставаться до утра. На рассвете первого дня нового года мы собрались и ушли, и только известный хулиган Андрей Троицкий остался спать в палатке. Но приехавшие наутро солдаты выгнали и его. Так что у нас получился уникальный Новый год – под дулами автоматов. Ни у кого из знакомых такого не было.
Самое интересное место в Египте, после Каира и его окрестностей, – это, по нашему общему мнению, оазис Сива. Он расположен посреди пустыни в 900 км к северозападу от Каира и в 300 км к югозападу от ближайшего города МарсаМатруха. Лет 10 назад сюда была проведена асфальтовая дорога, а сам оазис открыт для посещения туристами (раньше тут была, как и вокруг, запретная зона). Поэтому туристов здесь немного. Народ в Сиве необычный: это берберы, говорящие на особом диалекте, который плохо понимают даже прочие египтяне. Многие сиванцы, правда, знают и обычный арабский, а некоторые – и английский.
Одним из первых туристов, посетивших Сиву, был Александр Македонский, который чуть не умер от жажды, добираясь сюда со своей армией. Зато и результат: в местном храме оракул бога Амона подтвердил Александру его божественное происхождение. Обрадовавшись, тот пошёл покорять мир. В Сиве находятся следующие объекты: 1) храм оракула (но без оракула) и бога Амона; 2) интереснейшая глиняная крепость Шали, расположенная в центре городка, и напоминающая иранскую крепость Бам. Шали – это и есть старый город, он был построен из необожжённой глины, но разрушен проливными дождями в 1926 г.
Всюду можно лазить, вход бесплатный, ночью развалины красиво подсвечиваются; 3) «бассейн Клеопатры» – пресный источникбассейн, в котором можно купаться бесплатно; 4) 300 тысяч финиковых пальм – настоящий финиковый лес. Их плоды можно срывать прямо руками. Финики – основная пищевая культура, растущая в Сиве; здесь из фиников делают уникальную халву и развозят её по всему Египту; 5) песчаные дюны в окрестностях Сивы, там можно кататься по песку и т.п.; 6) «Гора мёртвых» с гробницами древних (вход платный); 7) В 3–4 км от Сивы – полностью нежилой старый городоккрепость из глины, где можно найти человеческие кости, черепа и поразмышлять о судьбе всего сущего; 8) два больших солоноватых озера посреди пустыни и скважины, из которых вытекает вкусная минеральная вода, которую развозят по всему Египту; 9) улочки, где до сих пор встречаются глиняные обитаемые домики в африканском стиле, как в Судане.
Большинство женщин тут ходят полностью закрытые одеждой, включая лицо. Очень приятный народ в Сиве, не вымогает повсюду бакшиш, а относится к иностранцам спокойно, вежливо и без суеты. В Сиве есть электричество, магазины и всё необходимое для жизни, в том числе столовые, гостиницы и Интернет. Мы (18 человек) приехали в Сиву отмечать мой 33й день рождения и не пожалели. Поселились в одной из гостиниц, «Пальм Триз Хотель», в большом шатре, который стоит во дворе отеля и сдаётся (жизнь там стоит менее $1 в сутки). Три дня мы изучали оазис, и советуем выбраться сюда тем, кто хочет познакомиться в Египте с настоящей Африкой. Правда, добираться сложно – можно, голосуя попуткам, проторчать на дороге целый день, а автобусы от МарсаМатруха и Александрии ходят всего несколько раз в день.
Походы В Египте мы провели два небольших пеших похода по 30–35 км. Вообще ходить тут почти негде, всюду населённые пункты, секреты и полицейские. Но мы выбрали один очень удобный маршрут по Сахаре – из западного края оазиса Файюм (деревня Кута) строго на север, туда, где проходит трасса Бавити – Каир. 12 участников похода добрались на «маршрутках» и автостопом до западного края озера Карун, и оттуда пошли пешком на север через пустыню. Среди участников были граждане России, Украины, Белоруссии, Литвы и египтянин Мохаммад,
который ещё ни разу не был в пустыне. Сахара имеет плотную каменистую поверхность,
коегде – песчаную.
Вопреки опасениям паникёров, невозможно провалиться в песок и быть «засосанным» им. Комаров и других зловредных насекомых не видно. Через пустыню проходят старые колеи машин, но сколько лет назад они были сделаны – непонятно. Коегде встречаются небольшие горки по 50–100 м, на них можно забираться и оглядывать окрестности. Источников воды нигде нет, поэтому нужно брать с собой воду и фрукты. Средняя скорость движения около 4 км/ч. Шли по азимуту на север, по дороге заночевали в палатках. На второй день мы благополучно вышли к автодороге, пересекающей пустыню, и сразу стали центром притяжения загадочных солдат, которые, как оказалось, обитали и здесь.
От разборок спасло застопливание грузовика и отбытие из «секретного» места. Все были довольны, особенно «экспериментальный» египтянин, который, правда, чуть не помер от усталости. В другой походик – по зелёной местности в дельте Нила – мы его уже не взяли. Тут, в отличие от Сахары, обитали крестьяне, и мы шли 30 км через поля, каналы и деревни. Быт крестьян оказался весьма средневековым. В одном месте волы крутили водоподъёмные колёса, поставляя воду в каналы и на поля. В другом встретился огромный доисторический паром через Нил – 50тонную баржу без мотора, гружёную людьми, повозками и даже грузовичками, перетягивал с одного берега на другой один (!) мужик, который тянул руками за трос, навешанный между берегами реки.
Понятное дело, скорость парома была незначительной. Поднявшись на борт, мы взялись за трос вдесятером и перетянули баржу со всем грузом и пассажирами минут за 10. 17 февраля мы отдали хозяевам ключи от квартиры, и уже 19го я прилетел домой. Перелёт из Каира в Москву на рейсе авиакомпании «Egypt Air» обошёлся в $270 – ровно в ту же сумму, что мне стоило путешествие в Египет по земле. Существуют и более дешёвые чартерные рейсы из Хургады, но есть одно «но»: улететь на таком рейсе могут только те туристы, которые провели в Египте не больше месяца и визу не продляли. Остальные – а я, например, продлял визу два раза – не имеют права летать на чартерах, и все фирмы по продаже билетов в Хургаде отсылали нас в Каир, на рейсы обычных авиакомпаний.
Цены на транспорт и услуги Транспорт в Египте дешевле, чем в России, во много раз. Все услуги, требующие человеческого труда, здесь недороги, но не ждите, что оказыватели их будут знать английский язык. За знание его вам придётся заплатить, возможно, вдвое, а «русскоговорящий» помощник на курорте сдерёт с вас тройную цену. Все услуги в курортных городах, рассчитанные на иностранцев, существенно дороже, чем для местных. Вообще почти все заведения с вывесками поанглийски дороже, чем такие же с надписью поарабски. Больше всего с вас сдерут в лавке с вывеской порусски.
Путешествуя по Египту, выучите арабские цифры, научитесь произносить числа на местном диалекте, старайтесь научиться расшифровывать арабскую вязь – умение читать позволит вам сэкономить много денег и упростит ваше путешествие, пользование указателями, меню и пр.Качество всех дешёвых услуг в Египте, как правило, плохое. Сколько стоит жизнь в Египте Вход в храмы и развалины стоит: 10 фунтов – самые неинтересные, 20 – более известные, 30 – пирамиды Дахшура, храмы понтовые, 60 – раскрученные достопримечательности (пирамиды Гизы, Каирская башня и Национальный музей), 80 – АбуСимбел. Самая высокая цена 100 фунтов – дополнительная плата за посещение внутренности пирамиды Хеопса, или захоронения Тутанхамона в Луксоре, или камеры мумий в Национальном музее.
Удешевит вдвое их посещение международный студенческий билет ISIC, ваш собственный или вашего друга (все белые для египтян на одно лицо). Почти всё, начиная от гроба Хеопса и кончая какимнибудь Нилометром, для студентов становится дешевле вдвое, как и проезд на многих поездах. Не удешевляются еда, Каирская башня и гостиницы. Снизит в 10–30 раз стоимость посещений всех развалин отличное знание арабского разговорного языка: арабам вход в них стоит обычно 2 фунта, арабским студентам – всего 1. Написаны цены для местных только поарабски. Говорящие поарабски могут, несмотря на европейскую внешность, убедить билетёров в своём арабском происхождении.
Удешевит жизнь в 1,5–3 раза путешествие в группе, если вместе ездить на такси, снимать один номер на троих в гостинице и др. Если в городе три храма, каждый может пойти в один из них, и часто оказывается, что и смотретьто там не на что. За 200 фунтов в день можно чувствовать себя королём, жить в приличных гостиницах, ездить только на такси, есть в хороших ресторанах, посещать музеи и исторические развалины, на которые уйдёт большая часть ваших денег. За 100 фунтов в день ($20) можно жить в приличных гостиницах, ездить на такси по городу и вкусно есть, но достопримечательности посещать не все.
Сможете пользоваться Интернетом, покупать сувениры и папирусы на Родину, из города в город ездить на поезде с кондиционером для богачей, кататься иногда на карете или фелюке, давать некоторым бакшиш. В общем, отлично жить. За 50 фунтов в день ($10) или $300 в месяц можно ездить по стране на дешёвых автобусах и поездах, ночевать в дешёвых гостиницах, питаться во вкусных забегаловках для местных жителей кошери (макароннорисовогороховая смесь с подливкой), фулем (каша из фасоли) и сэндвичами, сидеть ежедневно в Интернете, покупать дешёвые и свежие фрукты.
В храмы придётся лазить через забор и платить по ISIC только в непролезаемых местах. Можно вообще не ходить по этим гробницам, если вы не трупоман. Но в Национальный музей, на пирамиды Дахшура и ещё в 3–5 мест сходите обязательно. $200 в месяц стоит приличная вкусная жизнь в Египте без учёта трат на жильё, если большую часть времени проводить в Каире, Александрии и других дорогих больших городах. За 10 фунтов в день (60 р.) можно питаться вкусно и сытно три раза в день (кошери и/или фуль), ездить по стране автостопом, но на гостиницы уже не хватит – придётся ставить палатку, спрятавшись от полицейских.
Или выбирать местом ночлега церкви, мечети и местных жителей – это тоже возможно, хотя и хлопотно. Хватит и на оплату городского транспорта. Интернет – 1 час раз в 3 дня. Чай делать придётся самому кипятильником. Это получается $60 в месяц – многие египтяне так и живут. 2 фунта в день – 40 лепёшек хлеба, но столько не слопать. Тогда на полфунта – 10 лепёшек, а с собой – по пакету чая и сахара. Остальное – автостоп, кипятильник, палатка, фрукты на полфунта, самые дешёвые вечером на базаре. Ночевать по впискам. Интернет – раз в неделю. Так тоже везде хорошо, кроме туристских мест.1 фунт – последняя стадия бомжизма.
Идём за фунт в Интернет-кафе, пишем на Родину письмо: «Пришлите мне срочно через систему международных переводов «Вестерн Юнион» (или положите мне на кредитную карточку) $100. Через месяц приеду, отдам. Целую. Вася». В ожидании ответа идёте на рынок, продаёте мобильник, будильник, российские монеты, открытки и ранее купленные египетские сувениры, папирусы и прочий хлам. В следующий раз будете лучше рассчитывать свои финансовые возможности. Места туристские и не очень Районы Египта сильно различаются по степени своей «туристичности».
Всюду, где есть развалины, храмы, сфинксы, пирамиды, музеи – они указаны на туркартах, и там присутствие интуриста никого не удивляет. Здесь есть полицейские, отели, билетёры на развалинах, бесполезная «туристская полиция», таксисты и др. Заночевать тут у местных жителей непросто. Чем больше в городе достопримечательностей, тем больше всяких жуликов, зазывал, гидов и помощников. Тем выше будут цены на всякую еду, тем больший процент англоговорящих и просто чудаков. «Хеллоу, мистер! Вераюго? Велкам ичипт! Мистер, кэмеэл! Верплют! Покупай, братуха! Папирус! Вэри чип прайс! Дёшиво! Мистер, такси! Вэри гуд, мистер, вэээри гуд!» И прочее. Если в городе нет ни одного идола или музея, то, скорее всего, вами заинтересуется полиция.
Будет сопровождать, охранять, постарается задержать или выпроводить в другой, более туристский город, предполагая, что вы ошиблись и приехали не туда. Но пока полицейские вас не поймают, всё будет дёшево и вкусно, и наверняка без обмана. В маленьких деревнях, где нет ни развалин, ни полицейских, местные жители будут относиться к вам дружески, с любопытством. Вас станет сопровождать толпа в 40 детей, они обычно кричат чтото, просят сфотографироваться. Некоторые жители в глухих местах могут пригласить в гости, угостить, как на всём Юге и Востоке. Самые лучшие люди встречаются в самых непопулярных местах.
Ну, а если в центре туристского города к вам подбежит человек, начнёт говорить порусски или поанглийски, что он очень любит россиян, потому что…, – не удивляйтесь: сейчас вам начнут «впаривать» чтото вам совсем ненужное. Бакшиш Бакшиш – слово, обозначающее тайное и явное желание многих египтян. Особенно тех, кто соприкасается с туристами (но не обязательно). Бакшиш – это взятка, подачка, подарок человеку, оказавшему вам небольшие (и нередко не заказанные) услуги.
Бакшиш ожидают от вас сторож в общественном туалете (например, в Национальном музее), протягивающий вам туалетную бумагу или помогающий включить воду в кране; милиционер, запрещающий вам чтото, что за небольшой бакшиш может быть разрешено; смотритель музея, отпирающий предварительно запертую им же самим комнату с якобы особо ценным и интересным экспонатом; самоназначившийся «хранитель гробниц», показывающий вам некие фигуры, иероглифы или знаки (не понимая, конечно, их смысла)…
Всевозможные бездельники, оказывающие эти мелкие услуги, ожидают от вас обычно от 0,5 до 1 фунта, а некоторые богатые иностранцы дают даже 5 или 10 фунтов! Был случай, когда сфотографированный полицейский, покинув будку поста, бежал за иностранцем-фотографом с криками: «Бакшиш! Бакшиш!» Мой совет: не давайте! Не надо поощрять бездельников, открывателей кранов и заржавленных дверей! Конечно, если реально требуется какаято помощь или чтото оказалось действительно запрещено, то за небольшой бакшиш эта ситуация разрешится к обоюдному удовольствию. Но большинство «запретов» придумали сами хотящие бакшиша и поощрять их нелепо. НЕ ДАВАЙТЕ БАКШИШ!
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
