Путешествие в Гренландию
Наш караван из семи огромных саней, в каждые из которых впряжено 15–20 лохматых псов, резво движется по замёрзшему фьорду. Собаки трудятся изо всех сил, высунутые красные языки и горячее прерывистое дыхание выдают их напряжение. Собаки запряжены веером, от каждой тянется поводок-шлея к основному канату, который привязан к саням.
У вожака шлея длиннее, чем у других, он бежит чуть впереди, периодически оглядываясь на каюра-эскимоса, словно сверяясь с ним. Мой GPS-навигатор показывает сумасшедшую скорость – до 15 км/ч (!), но вскоре мы опять сворачиваем в боковую долину, по которой уже медленно забираемся к водоразделу-перевалу. На крутом подъёме соскакиваем вместе с каюром с саней и толкаем их, помогая собакам. Только бы они не остановились! Потом поднять собак будет целая морока, с криками и щёлканьем кнута. Да и для того, чтобы сдвинуть вверх по склону остановившиеся гружёные сани, требуется много усилий.
Я, сохраняя прежний темп, почти бегу в гору и уже, кажется, не толкаю сани, а держусь за них. Дышу часто и тяжело, совсем как собаки, пот заливает глаза. Собаки, чуя конец подъёма, прибавляют ходу. Я знаю, что надо сделать ещё невероятное усилие, чтобы забежать сбоку саней и запрыгнуть в них на ходу. Иначе – прощай, упряжка! Одна надежда на каюра, который её притормозит и дождётся нерасторопного туриста. С перевала открывается красивый вид на окружающие горы, очень напоминающий пейзажи нашего Полярного Урала. На спуске тяжёлые сани разгоняются, рискуя передавить собак, которые в ужасе бегут в нескольких метрах впереди, волоча по снегу провисшие поводки.
Я накидываю «тормоз» – кольцо из толстого каната – на «клык» правого полоза. Сани с канатом под полозом притормаживают и поводки собак к их собачьей радости снова натягиваются. Часто видим диких северных оленей, а если зрение хорошее, то можно разглядеть и стадо овцебыков, напоминающих издалека груду чёрных камней. Много следов более мелких животных – леммингов, полярных лисиц. Звонкий от мороза прозрачный воздух дарит белое великолепие окружающих гор, через которые лежит наш путь к студёному морю, омывающему Гренландию… История с географией В 985 г. странствующий викинг Эрик Рыжий высадился в каменистой бухте доселе никому не ведомой земли.
Здесь, вдохновлённый необыкновенной красотой новых берегов, он и придумал им название – Гренландия, что в переводе означает «зелёная страна». Более неподходящее название, как потом оказалось, трудно было бы придумать! Самый большой на Земле остров, вытянутый на север более чем на 2600 км и имеющий около 1000 км в поперечнике, на 85% покрыт гигантской ледяной шапкой (Ice Cap), достигающей местами толщины 3 км! Трудно представить, но южная оконечность острова лежит почти на широте С.-Петербурга, а северная – всего в 700 км от Северного полюса! Ледниковый щит занимает всю центральную часть Гренландии, оставляя, тем не менее, непокрытую льдом полоску суши вдоль берегов острова, достигающую местами ширины 200–250 км.
Здесь, на узкой береговой линии, изрезанной фьордами, доходящими до краёв ледяного щита, и сосредоточена жизнь Гренландии. Известно, что она – часть Дании, обладающая широкой автономией. Настолько широкой, что даже шенгенская виза там не действует и надо оформлять ещё и особую гренландскую. Получить туда туристскую визу самостоятельно очень сложно (или процедура займёт около двух месяцев!), поэтому лучше обратиться в турфирму, где сделают визу за 5–7 рабочих дней. «Лисьенорцы» и «айсбергчане» Поселения расположены в основном вдоль западного побережья острова, редея с юга на север, а на восточном берегу имеются лишь в нескольких местах. В Гренландии нет дорог между городами, но есть между домами.
Например, во втором по величине (после столицы Нука) городе Сисимиуте (в переводе – «обитатели лисьих нор») трудятся около 20 такси, обслуживая 6-тысячное население «лисьенорцев». И это при том, что максимальное расстояние в городе не превышает, по московским меркам, нескольких автобусных остановок. На те же 6 тысяч жителей приходится ещё и около 4 тысяч ездовых собак – и местной гренландской породы, и хаски, завезённых из Северной Америки. О том, насколько важны для Гренландии ездовые собаки, можно судить по тому, что в справочниках после названия населённого пункта указывается сначала количество жителей, а потом – ездовых собак.
И эти цифры часто соизмеримы! Летом, в полярный день, очень рекомендую посетить Илулиссат (в переводе с гренландского – «айсберги»). Этот сравнительно большой (около 4,5 тыс. жителей и по крайней мере 4 тыс. собак) город расположен в 350 км севернее Полярного круга на берегу бухты Диско Бэй, знаменитой гигантскими айсбергами. «Айсбергчане» для сохранения дикой природы совсем не пользуются мототехникой вне города (строжайше запрещено!), поэтому здесь можно получить наиболее полное представление о жизни гренландцев, которая во многом отличается от нашей. Гавань заполнена рыбацкими судами, отсюда можно отправиться в ночной круиз между айсбергами.
Во время него, заглушив мотор, будете слушать серебряный звон льдинок на поверхности моря и наслаждаться фантастическим зрелищем, когда полуночное солнце окрашивает гигантские айсберги в тёплые красные тона… В Гренландии туристы могут размещаться как в дорогих 3–4-звёздочных отелях со всеми удобствами (стоимостью от 250 евро за 2-местный номер), так и в более экономных хостелах (от 100 евро за 2-местный номер), в которых предусмотрен отдельный «сантехнический блок» из душевых кабин и туалетов, а также кухня для самостоятельного приготовления еды. Стоимость продуктов в островных магазинах выше, чем в материковой Дании (где и так всё не дёшево!), но особенно это относится к спиртному – оно в Гренландии дороже в несколько раз!
Зато при прилёте с материка в главную воздушную гавань – посёлок Кангерлуссак, бывшую военную базу США (закрытую в ответ на нашу «перестройку» в начале 1990-х годов) – с удивлением обнаружите, что магазин «дьюти фри» работает и на выходе для пассажиров, которые не чураются выстроиться в длинную очередь за бутылочкой-другой. В Гренландии нет сухого закона, но в барах и кафе (кроме расположенных в гостиницах) начисто отсутствует алкоголь, включая пиво. Организм местных жителей-эскимосов совершенно неустойчив к воздействию алкоголя, который приводит их в возбуждённое состояние даже после банки пива. Наиболее экономно можно покушать в кафе. Ужин здесь обойдётся в 15 евро, а обед – в 20.
Вам предложат в том числе блюда из китового мяса, оленину, мясо овцебыка, рыбу – камбалу или форель. А на мой вопрос в Сисимиуте: «Где можно попробовать лучшую гренландскую кухню?» – мне уверенно ответили: «В китайском ресторане!». Фабрика айсбергов Лето тут короткое: с конца июня по начало сентября, но полярный день как бы раздвигает границы дня. Для меня поначалу было удивительным, что завтрак в гостинице начинается в 5 утра, а начало экскурсии могут назначить уже на 7.00. В морской экскурсии к леднику Egi представляется уникальная возможность стать свидетелем рождения айсбергов. Дело в том, что внутренний ледник Ice Cap сходит в море в определённых местах стоковыми ледниками.
По сути, это ложе, по которому гигантская ледовая шапка выдавливает ледовую массу в море. Скорость сползания таких ледяных рек составляет целых 20–30 м в день! При обрушении крупного обломка ледяной стены поднимается огромная волна, этакое «цунами» местного масштаба, которое может накрыть и перевернуть небольшой катер. Поэтому туристов подвозят к внушительной, но сравнительно небольшой по местным меркам, стометровой стене стокового ледника (продолжительность морской экскурсии 8 часов, стоимость 210 евро). Кроме того, есть дополнительная возможность поселиться на 2 дня в домиках рядом с ледником и всецело насладиться видами и симфонией звуков фабрики айсбергов.
В летнее время в окрестностях Илулиссата открыты несколько маркированных маршрутов длиной от 1 до 6 км для самостоятельных однодневных прогулок. Для опытных трекеров предлагаются многодневные маршруты, например, из «материкового» Кангерлуссака к побережью в Сисимиут (около 160 км, 7–9 дней) или из Кангерлуссака к ледовой шапке Ice Cap и обратно (около 70 км, 3–4 дня). Те же варианты рекомендуют и для самостоятельных путешествий (надо заранее оплатить все перелёты, ночёвки, комплект карт-«километровок» и др. – не менее 1500 евро). Ночёвки можно планировать в охотничьих или рыбацких хижинах, если они не заняты. Маршруты обычно маркированы, но не везде. Поэтому стоит взять с собой палатку.
На все нестандартные многодневные экспедиции требуется специальное разрешение датского Полярного центра, находящегося в Копенгагене. Собачьи радости Для датчан, приехавших работать сюда с «Большой земли», особым шиком считается обзавестись не «джипом» или снегоходом, а собачьей упряжкой. Отработал 2–3 года, продал её и вернулся восвояси. В отличие от автомобиля, стоимость упряжки за «время эксплуатации» только возрастёт, поскольку ещё родятся и подрастут щенки. Эскимосы (или, как их называют в Гренландии, иннуиты) не утратили культуру охоты и передвижения на собачьих упряжках.
Сохраняя национальный быт и культуру, гренландцы законодательно закрыли целые области для передвижения на снегоходах и другой технике. Катание на собачьих упряжках, впряжённых в огромные сани, стало самым популярным развлечением туристов в зимнее, весеннее, а на ледниках даже и в летнее (!) время. Для неисправимых романтиков предлагаются настоящие 3–4-дневные путешествия (вокруг бухты Диско, из Кангерлуссака в Сисимиут, по острову Аммасалик на восточном побережье стоимостью 2200–2700 евро\чел. за 10-дневный тур), во время которых можно увидеть нетронутую природу Гренландии и её животный мир (олени, овцебыки, полярные лисы, куропатки…), а также пожить вне цивилизации.
Программа тура включает посещение маленьких эскимосских поселений и традиционных мест рыбной ловли и охоты. Часть пути проходит по знаменитому гигантскому внутреннему леднику Ice Сap. В этом путешествии каждый быстро ощутит себя частью команды, а не просто пассажиром, научится понимать собак и управлять ими. Каждые сани тянут полтора десятка хаски, пробегающих в день около 60 км. Ими управляет опытный эскимос-каюр. Ночуют туристы в хижинах, в тепле. Такая современная хижина чем-то напоминает наше таёжное зимовье, но только после «евроремонта», то есть со стеклопакетами и биотуалетом, а «статус» у них одинаковый: открыто для всех и бесплатно.
Вот и ныне мы остановились в таком, с позволения сказать, зимовье. Внутри поначалу холодно, как и снаружи, около минус 20°С. В отличие от нашего зимовья здесь можно найти не только соль и спички, но и печку-капельницу на жидком топливе, небольшой запас которого есть в баке. Остаётся только повернуть кран и зажечь. Одновременно разжигаем свои примусы для приготовления пищи. Через час становится уже совсем тепло, а через два – даже жарко, и я чуть приоткрыл окно – для русского зимовья невиданная роскошь! Гренландские псы не знакомы с домашним уютом и ночуют на улице. Для этого растягиваем стальные тросы, концы которых закрепляются «якорями» в снегу или в камнях.
На тросе – стальные поводки (чтобы не перегрызли!), на которые цепляют попарно или поодиночке собак. Разные упряжки располагаются на некотором удалении друг от друга. Гренландские собаки почти не лают, но зато отменно воют. Вот и сейчас на ночёвке собралось больше сотни псов, время от времени оглашающих воем окрестности. Жуткое зрелище, скажу я вам, лунной ночью... На вершине Земли Перенесёмся на самолёте ещё севернее на 1000 км в Канак, что по-эскимосски и означает «Крайний Север». Район Туле (известный ещё по одноимённой американской военной базе) – это самый удалённый северный район, где можно путешествовать.
Это уникальное место в современной истории человечества, так как именно здесь прошла самая последняя миграция населения на Земле – всего около 130 лет назад иннуиты перешли с островов Земли Баффина из Северной Америки в Гренландию, отделённую от материка узкими проливами. Здесь жители до сих пор зависят от охоты на тюленей, моржей и белых медведей. Отсюда до Северного полюса только 1400 км. Тут можно посетить Сиорапалюк – самое северное поселение в мире, где живут около 80 эскимосов. Отсюда в 1909 г. стартовала к Северному полюсу экспедиция Роберта Пири, здесь начинались семь арктических экспедиций великого полярного путешественника Кнуда Расмуссена.
Другой знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен вместе с командой в 1888 г. впервые пересёк гренландское плато (с востока на запад) на лыжах. Морозы достигали 40°C, шерстяная одежда плохо защищала от холодов, а в рационе почти не оказалось жиров (Свердруп даже просил Нансена выдать в пищу мазь для лыж). Прошли около 660 км через неизвестную территорию. Теперь все желающие (но хорошо подготовленные!) туристы могут купить путёвку и за 3,5 недели пересечь Гренландию «по пути Нансена» в составе группы. Удовольствие это, правда, не из дешёвых. В 1978 г. Наоми Уэмура на собачьей упряжке в одиночку (с авиа-забросками) пересёк Гренландию по меридиану с севера на юг. Иногда при попутных ветрах он ставил на сани парус.
Из современных российских исследователей и путешественников отмечу Виктора Боярского, участника международной экспедиции 1988 г. на собачьих упряжках, которая пересекла Гренландию с юга на север, и Фёдора Конюхова, пересекшего остров в 2007 г. с востока на запад на собачьих упряжках в компании с опытным эскимосом-охотником Хансом Аренсоном за рекордное время – чуть менее 16 суток. Эскимос Ханс после этого путешествия стал настолько популярным у себя на родине, что был избран в парламент… Побывайте в Гренландии и вы! Не сомневаюсь, свидание с ней останется одним из самых незабываемых путешествий в вашей жизни.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
