Путешествие в Лондон
Первая страна на нашем пути — Финляндия. На границе несколько пограничных переходов. Самым удобным нам показался переход «Брусничное» вблизи финского города Лаппенранта. (Вообще-то кратчайший путь в Хельсинки идёт по автомагистрали «Скандинавия», но там довольно напряжённое движение.)
От «Брусничного» мы поехали по пустынной «Королевской дороге»; она вьётся вдоль современной трассы, а кое-где и совпадает с ней. На «Королевской дороге» расставлены специальные дорожные знаки с изображением короны. А называется дорога так потому, что здесь в 1555 г. проехал шведский король Густав I Васа. Позже тут не раз ездили и российские императоры.
Эта дорога сейчас заасфальтирована, однако перепады высот и зигзаги такие же, как и 500 лет назад. Финны очень бережно относятся к природе, истории и географии своей маленькой страны. Они искренне желают, чтобы гости посетили все встречающиеся на пути интересные места, которые по всей Финляндии отмечаются дорожными указателями со значком .
Это может быть старинная постройка, памятник, панорамная точка, красивая речка или деревянная вышка посреди болота, забравшись на которую можно посмотреть в бинокль на каких#нибудь редких птиц. Мест для ночёвок здесь полно, а днём дорога непременно приведёт в чистенький очаровательный городок, где можно пополнить запасы провианта, газа или бензина для примуса.
Из Хельсинки в Стокгольм ежедневно отправляются два парома, один компании «Viking Line», другой — «Silja Line». Они отходят из одной бухты, что в центре города, но от разных причалов и почти одновременно (с интервалом 15—20 минут). Так и идут в виду друг у друга. Это сделано в интересах безопасности плавания. И это красиво. Плывущий невдалеке огромный белый теплоход очень оживляет морской пейзаж. До Стокгольма паром идёт часов 14—16.
Говорят, что суда «Silja Line» комфортабельнее и роскошнее, но и билеты на них дороже. Кстати, билеты на эти паромы есть всегда (каждый берёт около 2000 пассажиров и 400 автомашин), можно приходить незадолго до отправления. С велосипедами пускают, правда, за небольшую дополнительную плату. Заботливо показывают, к какому борту на транспортной палубе их поставить, и дают верёвку, чтобы их привязать на случай шторма.
Паромы в Стокгольм ходят ещё и из Турку. Оттуда по морю ближе, но зато до Турку по земле ехать ещё километров 150. Ñтокгольм в отличие от Хельсинки расположен не на берегу моря, а в глубине материка. Паром сначала долго пробирается между каменистыми островками, а потом плывёт по довольно узкой и длинной протоке, которая внезапно расширяется, и впереди вырастает большой город, расположенный на берегах залива и на многочисленных островах.
Насколько велосипед хорош при езде по шоссе, настолько он превращается в обузу при осмотре городов. В скандинавских странах вопрос решается очень просто: велосипеды вместе с привязанными к ним вещами можно оставить у любой понравившейся стеночки на целый день. Вечером они будут стоять там же. Если же собираетесь пробыть в городе несколько дней, то нужен кемпинг. В Стокгольме под кемпинг оборудован бывший стадион вблизи центра.
На поле стоят автомобили, под трибунами — кафе, кухня, душ и прочее, а в скверике под деревьями — места для палаток. В Стокгольме есть что посмотреть. Это и средневековый город с королевским дворцом на острове, и современные районы с бульварами, широкими набережными с роскошными зданиями. На берегу выделяется городская ратуша.
Вблизи неё огромный совмещённый ж.#д. и автобусный вокзал. На площади около него есть двухэтажный магазин географических карт и атласов. Для каждой страны в нём отведён свой отдел. В середине зала — большой стол, где можно разложить карты. Нас интересовали карты Швеции. Их здесь великое множество — любых районов, любых масштабов. Такое изобилие, что не сразу и выберешь. Посетили мы музей старинного судна «Васа».
После спуска на воду оно прошло всего метров 800 и, перевернувшись, затонуло тут же в заливе. Строителя король приказал казнить. Судно пролежало на дне 350 лет; уже в наше время его подняли, отреставрировали, установили в специальном здании и теперь показывают экскурсантам. Äо шведско#норвежской границы от Стокгольма не менее 400 км. Выезд из города простой, дорога хорошая, широкая, движение умеренное.
Встречные и обгоняющие машины приветливо сигналят, почти из каждой машут руками, на стоянках у магазинов или АЗС улыбаются, пытаются чемнибудь угостить. Очень непривычны для нас такая доброжелательность и повышенное внимание. Пейзажи очень живописны — всхолмленная равнина. Вблизи Стокгольма леса не много, потом его становится больше. Погода хорошая, ветер в спину. Трудных подъёмов нет. Но не бывает полного счастья на земле.
Вот идёт себе дорога, и вдруг от какого-нибудь куста или поворота она объявляется автострадой. При этом не становится шире или лучше. Поскольку есть знак, запрещающий движение на велосипеде, приходится искать обходные пути, иногда возвращаясь назад. Тут пригодится хорошая карта, у нас она была. Однажды мы остановились на обочине, развернули карту.
Сразу же тормозит рядом «легковушка», выходит шофёр, смотрит нашу карту и даёт несколько советов на шведском языке. Мы жестами благодарим, раскланиваемся, пожимаем друг другу руки. Машина уезжает. Не успеваем сложить карту, как тормозит дальнобойная фура, выходит водитель, участливо улыбается, даёт ещё несколько советов на своём языке.
Мы снова раскланиваемся, улыбаемся друг другу, жмём руки, расстаёмся... Впредь мы стали осторожнее и географические проблемы решали более конспиративно. Шведы очень приветливые и участливые люди. Это сказывается во всём. К примеру, на шоссе при въезде в каждый город, даже небольшой, установлен щит с планом этого города, где обозначены почта, полиция, вокзал, автостанция, больница, магазины, музеи, разные достопримечательности.
Мало того, под каждым таким щитом установлен шкафчик, в котором любой желающий может взять уменьшенную копию этого плана. В туристских информационных центрах (ТИЦ) также дают очень красивые рекламные проспекты, турсхемы и ещё много чего интересного. Если вы приехали в конце дня, когда всё уже закрыто, не беда: перед запертыми дверьми ТИЦ есть ящик, в котором лежат наиболее важные материалы. (Такой порядок, замечу, принят кое#где на севере Финляндии — в Лапландии, например.)
Однажды остановились на ночлег в лесочке, недалеко от которого находилось жильё. Нас учуяла собака, стала лаять. Пришёл хозяин; выяснив, в чём дело, сказал: «О’кей!», — знаками пожелал спокойной ночи и удалился. А утром хозяйка принесла нам на завтрак котлетки, помидоры, огурцы и ещё что-то очень вкусное. Ïо мере приближения к норвежской границе населённые пункты стали попадаться реже. Вокруг лесистые холмы, много озёр.
В маленьком приграничном посёлке Тёксфорс — огромный супермаркет. Автостоянка перед ним буквально забита машинами с норвежскими номерами: норвежцы приезжают сюда за покупками (цены в Норвегии на всё в 1,5—2 раза выше). Граница проходит по невысокому водоразделу, она отмечена всего лишь табличкой «Norge». Часовые, шлагбаумы и прочие атрибуты границы отсутствуют. Судя по карте, где-то в стороне размещена таможня.
Видимо, желающие могут туда заехать. И раньше граница между Норвегией и Швецией не слишком охранялась, а уж теперь, когда они вступили в Шенгенское сообщество, тем более. Ландшафт почти не изменился: та же всхолмленная равнина, лес, озёра, поля; жилья здесь, пожалуй, побольше. Столица недалеко. Въезд в Осло очень длинный и сложный. Шоссе, войдя в город, превратилось в автомагистраль с запретом велодвижения.
Сначала рядом с шоссе бодро бежит велодорожка, но затем она начинает петлять по окрестным улицам, паркам, промзонам, всё время заводя нас не туда, куда нам нужно. Без карты города плохо. Наконец через несколько часов доехали до кемпинга, живописно расположенного на высоком холме Экеберг над центром города, которым можно любоваться, не выходя из палатки.
Осло выстроен на берегах Осло#фьорда. По нему постоянно снуют большие и малые суда, катера, яхты, лодки. На берегу центральной бухты рядом с ратушей — ТИЦ, где нам дали карту велодорожек города. С выездом проблем не будет. Вот бы такую карту на несколько дней раньше! Рядом большой магазин сувениров.
Так как в Норвегии культ добрых гномиков (троллей), здесь можно выбрать фигурку гномика по своему вкусу, платёжеспособности и грузоподъёмности транспорта, на котором вы приехали. Разновидностей — море. Материалы — дерево, пластмасса, мех, резина, кожа, гипс, мрамор, керамика и ещё Бог знает что. Размеры от 1 см до 1 м. Побывали в музее плота «Кон-Тики» на мысу в Осло#фьорде. Здесь толпы посетителей со всего света.
В соседнем здании емонстрируется знаменитое судно «Фрам», на котором в разное врема совершали свои арктические плавания норвежские исследователи Фритьоф Нансен, Отто Сведруп и Руал Амундсен. В музее собраны документы, карты, снаряжение полярных экспедиций. Хорошо, что пускают внутрь судна. Рядом на этом же мысу музей викингов. Óезжаем из Осло. Пока спускались из своего кемпинга с холма Экеберг, погода резко испортилась, пошёл дождь.
Но не возвращаться же! Облачились в велоплащи, рюкзаки накрыли непромокаемыми накидками. С удивлением замечаем, что дождь не нарушил жизни в городе. На улицах полно людей, большинство без зонтов. В парках на скамейках сидят парочки, отдыхают старушки (все без зонтиков). Мамаша прогуливает своё малолетнее чадо, которое как ни в чём не бывало катается по лужам на трёхколёсном велосипедике.
Быть может, у норвежцев, кроме спокойного нрава, есть и привычка к капризной погоде, особая одежда? Пересекаем Норвегию в самом широком месте; до западного побережья осталось почти 500 км. Кстати, самое узкое место Норвегии по суше около 10 км, но это далеко на севере, в районе Нарвика. Из Осло на запад идёт несколько дорог, судя по карте, равноценных. Наугад выбираем одну из них. Рельеф изменился, горы становятся выше.
Путь пролегает по широким долинам, на дне которых или река, или цепь продолговатых озёр. Склоны окрестных гор покрыты лесом, много вырубок под горнолыжные трассы. Высоко на склонах разбросаны отдельные домики#коттеджи. Проезжаем мимо прилизанных, утопающих в цветах посёлков курортного вида, загородных отелей, рыболовных баз с причалами, кемпингов. Всё это — столичная курортная зона.
При таких отличных дорогах расстояние 100—200 км жителей Осло, по#видимому, не пугает. Äальше населённые пункты принимают более деловой стиль. Дорога плавно набирает высоту и через 300 км от столицы забирается на плоскогорье Ангервидден. Леса здесь нет, вокруг каменистая горная тундра со множеством озёр и ручейков. Водораздельная точка на дороге (перевал Тростёлен) лежит на высоте 1245 м.
Над плоскогорьем возвышается массив горы Хардангерьёкулен (1876 м), сплошь покрытой льдом. Высоту, которую мы набирали несколько дней, дорога теряет на участке в 20—30 км, спускаясь опять на уровень моря к Хардангер-фьорду. На одном отрезке дорога, спрыгивая с плоскогорья в глубокое ущелье, ведущее к фьорду, уходит в туннель, спускаясь там по спирали, выдолбленной в горе; кое#где витки спирали на несколько десятков метров выскакивают наружу и вновь ныряют в темноту туннеля.
Хорошо, что нас в этот туннель не пустили. Спускаемся по серпантинам старой дороги, очень крутой и страшной, но зато с замечательными пейзажами. Она совершенно пустынна, так как все машины едут в туннелях. По берегу Хардангер#фьорда длиной около 170 км идёт дорога к Северному морю — второму на нашем пути к Лондону. Здесь впервые за всё путешествие возникли проблемы с поиском места для ночлега.
Дорога вьётся по полочке, вырубленной в почти отвесной скале метрах в 50 над водой. С одной стороны дороги — обрыв, с другой — скала. Места для палатки нет! Не будешь же её ставить прямо на обочине. В тех же немногих местах, где горы отступают от берега, располагаются посёлки с садами, полями, огородами. В одном из чистеньких прибрежных посёлков дорога раздваивается.
Одна по-прежнему идёт почти горизонтально вдоль берега фьорда, другая — напрямик к Бергену через горы. По карте видно, что на ней много подъёмов, спусков, туннелей, но зато она на 100 км короче. Предпочли её. Дорога пересекает несколько долин, разделённых лесистыми хребтами. Всё это — сплошная курортная зона: на дне долин коттеджные посёлки, спортивные базы, отели, рестораны. На склонах гор множество вырубок под лыжные трассы.
Везде подчёркнутая ухоженность и чистота. К сожалению, это великолепие перемежается туннелями. Для велосипедиста туннель — это плохо. Во-первых, там почти темно. Под сводами довольно редко развешаны тусклые светильники, приходится напрягать зрение, чтобы не налететь на стены. Автомобилям хорошо, у них фары. Попутные машины подсвечивают, но страшно: вдруг они не заметят нас.
Наличие катафотов, светоотражающих нашивок и наклеек успокаивает очень слабо. Во#вторых, ужасны акустические эффекты: приближающаяся легковая машина производит звук взлетающего лайнера, а звуковая волна грузовика буквально сшибает. В#третьих, воздух испорчен выхлопными газами. Туннели, длина которых более 4 км, принудительно вентилируются, в них дует довольно сильный ветер.
И ещё там часто попадаются участки со спусками, подъёмами, поворотами. Сколько норвежцы прорыли туннелей! Особенно это впечатляет, если учесть, что число жителей всей Норвегии почти вдвое меньше, чем в одной Москве. Вероятно, дело в том, что в России в послевоенные десятилетия в основном делали танки, пушки, ракеты, подводные лодки, а в Норвегии в это время строили дороги, туннели, мосты...
Áерген — старинный город#порт на берегу Северного моря. Бухта и порт в самом центре города. Океанские суда причаливают чуть ли не к прилавкам городского базара и дверям многочисленных магазинов. Открытых морских просторов не видно, взгляд упирается в массу больших и маленьких островов, соединённых между собой и с городом высокими ажурными мостами, под которыми могут проходить любые суда.
К сожалению, кемпинг здесь расположен далеко от города. Пришлось остановиться в хостеле, который в самом центре: рядом базарная площадь, порт, магазины, ТИЦ. Хостел, по определению, — молодёжное общежитие, но пускают туда всех, невзирая на возраст. В Бергене есть что посмотреть, но мы торопимся в Лондон и задерживаемся здесь всего на три дня, да и то из#за того, что раньше нет теплохода.
Прежде чем удалиться в открытое море, паром идёт на юг вдоль берегов Норвегии, и мы видим расположенные на шельфе морские нефтяные платформы. Это циклопические сооружения, рядом с ними океанский корабль выглядит малой скорлупкой. Через сутки плавания мы прибываем в английский порт Ньюкасл. Великобритания не входит в Шенгенскую зону, поэтому пассаиры, прибывающие сюда из Норвегии, проходят паспортный контроль.
Все 1200 человек, приплывших с нами, выстроились в очередь в будочку, на которой было написано что-то вроде «Предъявляйте документы в раскрытом виде». Реакция таможенников на краснокожую российскую паспортину была точь-в-точь такой, как описал В.Маяковский в «Стихах о советском паспорте». Взяв паспорта, таможенники сначала пропустили всех стоящих в очереди за нами вообще без проверки, потом стали нам задавать вопросы.
Много вопросов. Но с визами у нас был порядок, поэтому вскоре мы сели на велосипеды на площади перед морским вокзалом. Первое и самое сильное впечатление от Великобритании оставляет левостороннее движение на дорогах. Всё время приходится контролировать себя, чтобы по привычке не ехать по правой стороне навстречу движению. На всех дорожных указателях расстояния даны в длинных милях вместо наших коротеньких километров.
Это мы осознали не сразу и долго не могли понять, почему показания наших велокомпьютеров почти в два раза отличаются от того, что написано на дорожных знаках. Второе, что сильно удивило: вместо холодных и чопорных англичан, которых мы ожидали встретить, вся страна, как оказалось, заполнена приветливыми и доброжелательными людьми. Îтправились по берегу Северного моря вдоль роскошных пляжей через несколько небольших городков.
Первая ночёвка в кемпинге. Хозяева приняли нас как родных. Одни соседи по поляне тут же предупредили, чтобы мы велосипеды поставили подальше от ограды, так как их могут украсть, другие подарили симпатичную шапочкубейсболку жёлтого цвета для отпугивания машин. По карте намечаем маршрут в Эдинбург так, чтобы, пересекая Южно-Шотландскую возвышенность, проехать через обширную лесную зону, расположенную вокруг довольно большого озера, мимо нескольких старинных замков и небольших городков.
Великобритания — безлесная страна. Здесь есть всего десятка полтора национальных парков, каждый из которых представляет собой лесной массив, простирающийся на несколько десятков километров. Многие замки окружены парками, встречаются небольшие рощицы и лесополосы шириной 100—150 м. Остальное — голые холмы, пастбища и поля. Все культурные земли поделены на участки невысокими заборами.
На многих участках пасутся овцы. Коров мало, вероятно, это последствия недавнего ящура. Вся страна, по крайней мере на нашем пути, выглядит как огромное лоскутное одеяло. Участки подступают вплотную к дороге, и мы по многу километров едем в коридоре между оградами. Обочин почти нигде нет! Дороги (кроме автострад) в основном узкие, легковые машины разъезжаются нормально, а вот автобусы или грузовые фуры — с трудом.
Хорошо, что их мало, да и водители по отношению к нам крайне учтивы. Дорога к Эдинбургу проходит по сильно всхолмленной местности. То тут, то там возвышаются отдельно стоящие крутые горы-лакколиты. С перевальных точек дороги открываются многокилометровые дали. Красиво. Неправдоподобно. Почти все встречающиеся по дороге замки можно было осмотреть — пускают внутрь.
Если в замке живут хозяева, то для обозрения открыта только часть его. Билет на наши деньги стоит 300— 400 р. Мы ограничились посещением одного замка — «Floors Castle» — самого большого и красивого, решив, что остальные должны быть похожи на него. Внутри очень интересно: и столовые с накрытыми столами, и гостиные, стены которых увешаны картинами, спальни, гардеробные.
В охотничьих комнатах представлены чучела всех охотничьих трофеев, добытых владельцами замка за последние 400—500 лет. На стенах развешано охотничье оружие, начиная от арбалетов и кончая винтовками с ночным прицелом. Везде сидят приветливые старушки — это охрана и экскурсоводы одновременно. Сейчас диких животных в Великобритании почти нет (по крайней мере в той её части, которую мы осмотрели). Им просто негде водиться.
Исключение составляют зайцы, которые выскакивают на шоссе чуть ли не под колёса. Говорят, есть и лисицы, но они более скрытны, и мы их не видели. Ýдинбург оказался большущим городом с длинным утомительным въездом. Главная улица средневековой части города — Королевская Миля. Она соединяет замок — доминанту города — с королевским дворцом — шотландской резиденцией правящей фамилии.
Над дворцом, да и над городом тоже, возвышается крутой холм высотой около 500 м. На его склонах и на плоской вершине расположен парк. Несмотря на то, что Эдинбург — порт, и на любой карте отмечен якорьком, из города моря не видно, до него от центра много километров. ...Через 2—3 дня пути от Эдинбурга мы на южной границе Шотландии. Пограничный шотландский городок Гретна Грин прославился из-за различия правил ракосочетания в Англии и Шотландии.
Издавна в Англии лица, не достигшие 21 года, не могли вступить в брак без согласия родителей. В Шотландии же по закону разрешалось (и сейчас разрешается) вступать в брак с 16 лет даже без согласия родителей и по упрощённой процедуре. В давние времена единственным предприятием в пограничной деревушке Гретна Грин была кузница, она и занялась регистрацией браков. Сюда и стали бежать влюблённые пары, если они хотели срочно оформить свои отношения.
Об этом мы узнали совершенно случайно: проезжая по городку, обратили внимание на необычное оживление у аккуратненького одноэтажного здания. Зашли узнать в чём дело. Оказывается — это старая кузница, сейчас превращённая во дворец бракосочетания. Здесь нам дали рекламный проспект этого заведения на русском языке! Ещё день пути, и мы въезжаем в национальный парк «Озёрный край». Здесь довольно высокие (до 980 м) и лесистые Кемберлендские горы и многочисленные озёра у их подножия. Вокруг для оживления пейзажа разбросаны живописные маленькие городки и посёлочки. Причём всё это растянулось километров на 60—70. Но с ночёвками здесь большие трудности. Несмотря на обилие леса и воды, поставить палатку негде, всё огорожено.
Зато отелей сколько угодно, на любой вкус. Дальше наш путь лежит через Пенинские горы (800—900 м), затем по Йоркширской долине в Йорк. В горной части этой дороги постоянные подъёмы и спуски. Временами приходится идти вверх пешком. И вот Йорк, замечательный средневековый город, обнесённый 5-километровой крепостной стеной. Внутри — лабиринт узеньких улиц. Почти на каждой — интересные магазины и магазинчики.
В старинные крепостные ворота едва протискивается современный транспорт, и над всем этим нависает огромный собор, который строили больше 250 лет (1220—1474 гг.). Кемпинг, в котором мы остановились, был близко от центра, но за крепостной стеной, очень комфортабельный и с приветливым персоналом. Правда, в британских кемпингах, в отличие от скандинавских, нет кухни с электрическими или газовыми плитами, стиральных машин и других приятных бытовых мелочей, есть только душ.
От Йорка до Лондона путь пролегает по абсолютно равнинной местности. Здесь нет утомительных подъёмов, но нет и столь желанных спусков. Езда становится монотонной. Дорога, как принято тут, идёт по каменному коридору, зажатая между двумя заборами. Чтобы миновать предместья многомиллионной столицы и скорее оказаться в центре Лондона, решили поехать на поезде. Покупая билеты, мы спросили у кассира, к какой платформе подойдёт поезд.
И произошло невероятное! Кассир вышел из кассы, проводил нас через туннель до нужной платформы и провёл вдоль неё до места, где должен остановиться вагон, куда пускают с велосипедами. Мы очень много пользовались железными дорогами в своей жизни, но такого никогда не было! Â Лондоне мы провели почти две недели. Очень большой и интересный город, не зря столько ехали. По стилю застройки центральная часть очень напоминает Москву.
Здесь современный небоскрёб из стекла и бетона может соседствовать с двухэтажным особнячком в 2—3 оконцанеизвестно какого века. Старинная церковь оказывается буквально зажатой со всех сторон современнейшими зданиями. Улицы большей частью узкие, машин много, но транспортных пробок не видно, машины всё время движутся, хотя и медленно. Очень поразило обилие памятников в городе.
Мы нашли такую точку, от которой видно одновременно семь памятников! Немного разочаровало то, что мосты через Темзу совершенно обыкновенного вида, точь-в-точь, как у нас через Неву. Все, кроме одного — Тауэрского, висячего, двухэтажного, подъёмного, с башнями и воротами. Фотографии этого моста можно найти в любой книге о Лондоне. А мыто думали, что все мосты через Темзу такие!
Побывали в Гринвиче — окраинном районе Лондона. Там в большом парке на холме расположена старинная астрономическая обсерватория и рядом, очень почётно, специальным знаком отмечен Гринвичский меридиан. Тот, от которого ведётся отсчёт долготы на всех картах мира. Вообще, чтобы осмотреть Лондон, не хватило бы и двух месяцев. Одних музеев — тьма. Мы посетили два главных художественных: Британский музей и Национальную галерею.
Очень приятно, что вход в них бесплатный. Всегда, для всех, в том числе и для иностранцев. К сожалению, пришла пора возвращаться домой. Решили воспользоваться услугами авиации. Самолёт за два часа донёс нас до Хельсинки. Круг замкнулся. Здесь мы уже почти дома, всё знакомо. 3—4 дня езды на велосипеде, и мы в Выборге, у конечной станции питерской пригородной электрички.
Проехав 2500 км по странам Западной Европы на велосипеде, мы в полной мере осознали размеры собственной страны. Мы пересекли Финляндию, Швецию, Норвегию, Великобританию. А если бы направились из Петербурга на юг, то, проехав столько же, едва достигли бы Кавказа; поехав на восток, не доехали бы и до Урала. Какими маленькими оказались страны Европы по сравнению с нашей огромной Россией!
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
