Путешествие в Марокко, Тунис и Египет
Побывав в 80 странах, я ни разу даже мельком не заглянул в Африку. И вот настала пора открыть для себя этот континент. Въездные формальности в Марокко самые минимальные: заполнил короткую анкету (в графе «Адрес в Марокко» я написал: «Отели», – в графе «Профессия» – «Путешественник»), и получай бесплатный штамп в паспорт. У выхода из аэропорта «Марракеш Менара» к нам сразу же бросились таксисты.
Наперебой предлагали подвезти – но не меньше, чем за 50 дирхам. Стало понятно, на что ориентироваться. Прошли метров 300 до дороги, остановили такси: «До города за 25 дирхам?». Сторговались за 30. Через Марокко в XI–XVI вв. шли товары из Северной Африки в Европу и Азию и обратно. До XVI века Марракеш был столицей страны. Но потом стал хиреть и превращаться в захолустный уездный городок. Казалось, скоро вообще будет занесён песками и исчезнет с карты. Однако в 1960–1970-х годах его «открыли» миру бродяги-хиппи, бежавшие на Восток в поисках истинной мудрости.
Постепенно Марракеш с его розовыми домами превратился в крупный туристский центр, связанный авиарейсами со многими европейскими городами. Весь квартал к югу от знаменитой площади Джема аль-Фна (внесена ЮНЕСКО в список памятников культуры мирового значения) заполнен гостиницами. Мы поселились в первом же подходящем месте – в комнатке с тремя кроватями и умывальником. Рано утром сдали комнату и попросили оставить где-нибудь рюкзаки, чтобы потом их забрать. Я так делал в десятках стран. Но именно в Марракеше меня впервые попросили за это заплатить. Даже там, где мы жили за деньги! Причём заселились уже в полночь, а освободили номер в 8 утра!
Уникальная особенность Марокко: стоит навести фотоаппарат на какого-нибудь торговца, как он начинает вопить, словно его прижгли паяльником. Нельзя фотографировать? Но почему тогда он лезет в самое туристское место? И теперь десятки раз в день вопит, как зарезанный! Атлас Марокко разделён Атласскими горами на две части – зелёную, гуще заселённую западную и пустынную восточную, куда мы и отправились. Ехали на автобусе через горы медленно, подбирая по пути пассажиров. Один мужик на ходу запрыгнул на подножку и неожиданно стал громко нецензурно ругаться по-русски, даже без акцента.
Возле городка Бульман дорога пересекает каньон Додес. Там и вышли. И сразу же показался микроавтобус с туристами. Для нас в нём тоже нашлись места. Доехали до дальнего конца каньона. Туристы отправились вниз ночевать в отеле, а мы стали подниматься наверх. Ночь застигла нас на склоне. В уютной ложбинке с видом на каньон мы и расположились на ночь под звёздным небом. В одной из песен В.Высоцкого есть слова: «В жаркой, жаркой Африке...». Но действительность оказалась обескураживающей. Ночью было очень холодно и ветрено. Оказалось, что наши спальные мешки, отлично зарекомендовавшие себя в Европе, для «жаркой» Африки недостаточно тёплые. Утром – сразу вниз, греться.
Торговец сувенирами пригласил к себе на чашку чая – настоящего марокканского! Воду для берберского чая (берберы – группа народов, населяющих Северную Африку) кипятят только на костре. Зелёный листовой чай засыпают в холодную воду и ставят чайник на огонь. Когда вода закипит, в чайник кладут многомного сахара и пучок зелёной мяты. Пить нужно из маленьких стеклянных стаканчиков. Да и наливать напиток нужно по-особому: чайник высоко поднимают над стаканом и пускают чай узкой длинной струйкой. Так он попадает в стакан уже охлаждённым до оптимальной температуры. Хозяин посоветовал: «А зачем вам тащиться по дороге? Идите по каньону, вдоль реки или прямо по ней – там воды максимум по щиколотку».
Поначалу так и было. Но затем каньон сузился, а река становилась всё глубже и глубже. Шли по колено, а потом и по пояс в воде, держа рюкзаки и фотоаппараты над головой. Поворачивать было поздно. Зато идти не скучно. И по пути регулярно встречались увешанные плодами гранатовые и фиговые деревья. Пятница в Фесе Фес – крупнейший в мире средневековый исламский город, одна из древних столиц Марокко и самый крупный в мире город без автотранспорта (на узких улочках и пешеходам-то не всегда просто разминуться, ни одна машина просто не проедет). Здесь ходят пешком или неспешно едут верхом на ишаках, как и тысячу лет назад.
Городская застройка такая плотная, что даже мечеть толком не разглядеть – слишком уж узкие улочки и никаких площадей нет. Торговцы предлагают туристам «смотровые площадки» на крышах своих лавок-домов. Вход, конечно, платный. Но по пятницам – в святой для мусульман день – деньги брать не принято. Проверим. Поднялись по лестнице на 3-й этаж в магазин, чтобы посмотреть сверху на красильную мастерскую. – А деньги за посещение? – спросил продавец. – Так ведь в пятницу не платят! Настаивать он не стал (получается, деньги брать по пятницам – грех, а обманывать – не грех?). Нужен ли ваучер в Тунисе? Тунис – безвизовая для россиян страна. Но нужен ваучер.
Его самостоятельный путешественник должен либо купить в турфирме (и получить «липовую» бумажку), либо сделать самому (всё равно никто не знает, как должен выглядеть «правильный» ваучер). Мы не стали делать ни того, ни другого. Решили прорываться. Конечно, гостиницу забронировали и распечатали билеты на вылет из Туниса в Египет (именно эти бумаги обычно спрашивают пограничники и таможенники). Но официально для въезда в Тунис даже ваучера мало. Турист должен прилететь прямым рейсом из России (с обратным билетом тоже в Россию). А мы прилетели из Марокко, а потом улетаем в Египет. Конечно, волновались. Но пограничник задал только один вопрос: «Отдыхать?» – и лишь мельком посмотрел гостиничную бронь (она была настоящая, мы отменили её уже после въезда в страну).
В Сусе есть и мечети, и «красные фонари» Столица Туниса носит то же название и расположена в северо-восточной части страны, поэтому главные ж.-д. линии идут или на юго-восток, или на юго-запад. Но не до южной границы страны, а только на две трети её – дальше начинается Сахара. Путешествовать в Африке можно и без путеводителя. Местные жители сами знают, куда должны ехать туристы. Вот и в Тунисе на нас сразу же набросились «хелперы»: «В Сус, в Сус, в Сус...». Городские стены Старого города в Сусе тянутся более чем на 2 км и достигают в высоту 8 м. Внутри – узкие, мощённые камнем улочки, магазины сувениров, мечети и рынки. Здесь есть 24 мечети (12 – для мужчин, и 12 – для женщин).
На первый взгляд кажется, что город – цитадель мусульманских фундаменталистов. И тут сюрприз – мы забрели в квартал «красных фонарей». Попали туда случайно – в дальнем (считая от главного входа в Старый город) северо-западном углу возле крепостной стены свернули на улочку, вход на которую перегорожен высокой каменной стеной. Те, кто уже бывал в квартале «красных фонарей» в Амстердаме, заметят очевидное сходство: в окнах-витринах сидят, лежат, стоят и… живо реагируют на всех проходящих женщины. В Сусе так же, но с африканской экзотикой. Там всего несколько толстых женщин, все остальные – очень толстые. В окнах они завлекательно трясли ляжками, привлекая очень худых, как на подбор, тунисцев.
Европейцев, кроме нас, не было ни среди «девушек», ни среди потенциальных клиентов. Настоящая Африка Тунис – самая настоящая Африка. И название континента произошло именно отсюда. После завоевания Карфагена (он занимал примерно треть современного Туниса) римляне создали свою первую африканскую колонию. По имени проживавшего вблизи племени «афри» её назвали Африка Терра («Земля племени афри»). Колония расширялась, но сохраняла своё название. А потом и весь огромный континент стал называться Африкой. На юге Туниса начинается Сахара. Туда и отправились на поезде. Он идёт всю ночь. В вагоне 2 класса места только сидячие, но пассажиров немного.
Поэтому удалось выспаться (хотя контролёры несколько раз будили, чтобы проверить билеты). Утром мы были уже в районе пустынных оазисов, барханов, соляных озёр и финиковых рощ – всего того, чем богата тунисская часть Сахары. В пальмовой роще на окраине города Таузер растёт от 200 до 400 тысяч финиковых пальм. Через рощу проложены дороги, дорожки и тропинки. Ориентироваться можно только по солнцу, иначе будешь бродить неделю. Но от голода не умрёшь. Мы как раз попали в период сбора урожая (спелые сладкие финики более тёмные, чем незрелые – сильно вяжущие и несладкие). Конечно, воду из арыков пить не будешь, но жажду можно утолить соком гранатов, они тоже в это время созрели.
Пирамиды в Гизе Грандиозные сооружения древних египтян достойны включения в любой список чудес света. Но посещение пирамид в толпе туристов со всего света – классический пример туристской пошлости. Чтото вроде необходимости сходить в туалет: и полезно, и необходимо, но очень обыденно и скучно. Из центра Каира в Гизу (почти до прохода к пирамидам) ходит автобус № 355. Его остановка есть на краю площади у отеля «Хилтон» под мостом Mida abdel Moneim Riad. Спросили про остановку у прохожего. Он оказался жителем Гизы и как раз возвращался домой. Нужного автобуса мы не дождались. По предложению нового знакомого поехали на другом, чтобы потом пересесть на маршрутку.
Проезд стоит всего 0,5 лиры за час езды по каирским пробкам. Ехали долго, но попали прямо к главному входу на пирамиды. Чем ближе к ним мы подходили, тем чаще к нам приставали зазывалы и хелперы, погонщики верблюдов и торговцы сувенирами. Только у самого входа попали в «мёртвую зону» – только для туристов (а вот внутри опять много торговцев!). Несколько лет назад к пирамидам можно было попасть и в обход через пустыню. Сейчас обходные пути тоже, конечно, остались. Но найти их стало сложнее. Всю территорию обнесли 3-метровым забором и расставили автоматчиков – говорят, что исключительно для безопасности туристов. Бросок на юг С точки зрения самостоятельного туриста Египет напоминает государство на военном положении.
Многие районы закрыты для иностранцев. Но и в большинстве других можно перевозить иностранцев только в спецавтобусах и под охраной полицейских. Билеты для иностранцев продают только на спецпоезда и гораздо дороже, чем для египтян. Мы пришли на вокзал всего за полчаса до отправления ночного поезда. Билетов в кассе не было. Кассир посоветовал купить их уже в поезде. Примерно через час после времени отправления «нашего» поезда (на который мы рассчитывали попасть) к платформе подошёл предыдущий, опоздавший на 3 часа. Поехали на нём. Последний вагон поразил пустотой. Один из пассажиров объяснил: «В кассе билетов нет, и всех посылают покупать билеты в поезде. Здесь их продают, но без мест».
В вагонах для египтян билеты по низкой цене: до Асуана – всего около 70 фунтов (а в кассе для иностранцев – 180!). В Гизе в вагон хлынул поток пассажиров. И у всех были заранее купленные билеты с местами. Ни одного свободного места не осталось. В соседних вагонах – та же картина. Вскоре появились полицейские. Они проверили у нас билеты и отвели в вагон-ресторан. Мол, там вам придётся ехать, пока не появятся свободные места. А они до утра и не появились. Пришлось спать прямо в вагоне-ресторане (его на ночь закрыли, но нас не выгнали). …Рано утром микроавтобусы объезжают отели Асуана, собирая интуристов. В Абу-Симбел можно ехать только в составе конвоя под охраной полицейских.
Неподалёку от этой деревни, расположенной всего в 40 км от суданской границы, находится главная достопримечательность всего Южного Египта – храм Рамзеса II. Четыре громадных статуи фараона на фасаде храма стали визитной карточкой Египта. Оно и понятно: только фасад и можно фотографировать, внутри храма это строго запрещено. Подняться на вершину холма, чтобы оттуда снять храм вместе с озером Нассера, тоже нельзя. Тропинка наверх есть, но стоило нам с Олегом пройти по ней с десяток метров, как сразу с двух сторон побежали размахивающие автоматами полицейские. Того и гляди стрелять начнут. Такой уж тут нервный народ собрался. По Нилу под парусом «Нильский круиз» входит в тройку самых популярных туристских маршрутов мира.
От Каира до Асуана по Нилу бороздят огромные круизные суда – настоящие передвижные 5-звёздочные отели. Но есть и малобюджетный вариант для бэкпакеров – на фелюках. Это простые деревянные посудины без мотора, с прямоугольным парусом. При хорошем ветре на фелюке можно за 3–4 дня сплавиться от Асуана до Луксора (дальше их не пускают – там «опасная для туристов» зона). Если времени ещё меньше, чем денег, есть и сокращённые варианты – от 1 дня. Причём власти не разрешают туркомпаниям бросать туристов на «опасном» пустынном берегу или в какой-нибудь рыбацкой деревне. Поэтому всех туристов после окончания тура на фелюке довозят до Луксора на микроавтобусах. Цена тура на фелюке стандартная – 150 фунтов за сутки (с 3-разовым питанием, ночлегом на самой лодке и проездом на автобусе от финиша до Луксора).
Турфирму нам искать не пришлось. Она сама нас нашла в лице одного из уличных «хелперов». Парус на фелюке не даёт разогнаться этой тяжёлой лодке. Она плывёт очень медленно и тихо: лишь скрипят деревянные части корпуса и свистит ветер в парусе. После заката наша фелюка пристала к высокому берегу Нила. Там уже были пришвартованы две другие с туристами. Так все вместе – но не на берегу, а на фелюках – мы и переночевали. А рано утром – опять в путь. «Золото» Синая Дахаб – единственный город Египта, в котором чувствуешь себя почти как в Европе. На улицах удивительно чисто (по египетским меркам). Расстояния небольшие, транспорта и людских толп нет. Днём жизнь течёт неторопливо, и городок выглядит, как сонный провинциальный приморский посёлок в России – буквально лермонтовская Тамань.
Только вечером всё оживает. В ресторанах и кафе тусуются загорелые люди, дымят кальяны и со всех сторон слышна иностранная речь. С каждым годом в Дахабе всё больше наших соотечественников. Одни приезжают сюда лишь на однодневную экскурсию из Шарм-эль-Шейха, другие – отдохнуть недельку-другую. Но некоторые живут тут несколько лет. Климат хороший, цены сравнительно низкие. Да и на жизнь можно заработать в любом из «русских» заведений (дайвинг-центры, гостиницы, рестораны). Правда, работают наши обычно нелегально (кто-то живёт по туристской визе, кто-то давно её просрочил – не страшно, наказание – лишь штраф при выезде), но власти смотрят на это сквозь пальцы (вернее, «сквозь купюры»).
Египет отделён от Иордании узкой полоской израильской земли. Сейчас можно проехать транзитом через Израиль – он для россиян безвизовый! Но что потом делать с израильскими штампами в паспорте? С ними уже ни в Сирию, ни в Ливан, ни в целый ряд стран Персидского залива не пустят. Выручает паром из египетского порта Нувейба в иорданский порт Акаба. Плыть на «быстром» пароме всего 1 час (на «медленном» – 3). Но это только теоретически. В Египте ничто и нигде не ходит по расписанию. Посадку задержали на 4 часа! Начинается путешествие по странам Ближнего Востока…
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
 |  |
