Самые высокие горы Европы
Программа родилась как бы сама собой. Сначала мы сходили на Эльбрус (5642 м, 2А1), Говерлу (зимой; 2061 м, 1Б) и Цугшпитце (2962 м, 1Б). Эти вершины являются высшими точками России и Европы, Украины, Германии соответственно. Нам так понравилось, что было решено подняться на все самые высокие вершины европейских стран.
Так собственно и появилась программа, которую разбили на несколько этапов. Команда из семи человек (питерцы Юрий Салагин и Андрей Филиппов, живущий в Лондоне россиянин Алексей Нестеров и москвичи Елена Загорулькина, Михаил Родионов, Марина Чекалкина и автор этих строк) совершила в рамках названной программы первое путешествие со 2 по 25 июля.
Быстро и просто получить Шенгенскую визу не вышло: письмо в адрес федерации альпинизма Германии с просьбой сделать приглашение не показалось, очевидно, немцам убедительным, и нам мягко отказали. Тогда нам помог немец Хельмут Ярверс — картограф, хороший знакомый Миши Родионова. Хельмут сделал для всех москвичей приглашения, и желанные визы были получены (стоимость немецкой визы на месяц 25 евро).
Исходным пунктом путешествия стала столица Баварии — старинный немецкий город Мюнхен, как его называют, «деревня с миллионным населением» — смесь Севера и Юга, Запада и Востока, столицы и провинции. В облике города присутствуют архитектурные стили Франции, Голландии и Италии, отчего Мюнхен считают самым ненемецким городом.
Нужно обязательно потратить хотя бы один день на знакомство с историческим центром Мюнхена. Пройдите пешком по улочкам старого города, дождитесь кукольного представления на здании Новой ратуши, поднимитесь на колокольню церкви Святого Петра (Альтер-Петер) — 300 ступенек приведут вас на смотровую площадку, откуда можно разглядеть невысокий ухоженный разноцветный город со старинными церквями и колокольнями.
Сегодня в Мюнхене из русской эмиграции последней волны проживают балерина Майя Плисецкая, композитор Родион Щедрин, писатель Владимир Войнович, клоун Олег Попов и др. Поскольку ограничения по весу не позволили всё везти самолётом из России, мы закупили в Мюнхене необходимые продукты.
В целом в Германии они дорогие, выгоднее всего покупать их в сети магазинов «Penny Markt» (это что-то вроде наших «Копеечки» и «Пятёрочки»), цены здесь на 10—30% ниже, чем в крупных супермаркетах. Стоимость колбас, молока и овощей сопоставима с нашей, дороже хлеб, фрукты, бакалея и сыры, зато пиво, вино и соки дешевле.
Вообще, если быть внимательным и не кидаться на первые попавшиеся продукты, то можно найти их по более низкой цене. Жили мы два дня в центральной части города (Инненраум) в кемпинге «Талкирхен» на берегу реки Изар вблизи одноимённой станции метро (4,5 км от центра). Стоимость проживания 1 человека в сутки — 4,5 евро, установка палатки — 4, за автомобиль — 8. Кемпинг имеет всё необходимое: подготовленные площадки, туалеты, душевые (горячая вода стоит 1 евро за 5 минут, холодная бесплатно), мойку для посуды, бар, магазинчик...
В фирме «Trudering» взяли напрокат дизельный 9местный микроавтобус «Спринтер» фирмы «МерседесБенц» с большим багажным отсеком. Заказ лучше делать заранее, чтобы наверняка получить машину нужной вам марки и модели. Стоимость проката машин 40—60 евро в день, на длительный срок действуют скидки. Мы заплатили за 23 дня 1200 евро, есплатно нам полагалось проехать 2300 км, за каждый километр более — 22 цента. Залог — 1500 евро.
На следующий день гружёный «Спринтер» начал отсчитывать по европейским странам первые километры из пройденных нами трёх тысяч. Автобаны (огороженные скоростные дороги отменного качества) позволяют развивать предельные скорости, машину не трясёт и не подбрасывает, стыков, выбоин и колодезных люков — атрибутов отечественных «магистралей» — нет.
Катим со скоростью до 160 км в час. Тауэрнхаус — курортный городок в Австрии, где оставляем наш транспорт (стоимость парковки: до суток — 2 евро, от 2 до 7 суток — 8) и уходим вверх, в горы, к своей первой европейской вершине, удобной для акклиматизации, — Гроссвенедигеру (3666 м). Австрийские деревушки аккуратные и ухоженные, без мрачных заборов, чистые и нарядные. На каждом окне обязательно есть горшочки с цветами.
Скот не ходит по дорогам и не наваливает лепёшки, где попало: территория для животных огорожена низкими проволочными заборчиками. Сами коровы словно вымыты (может, так оно и есть), яркие, как на картинке. Весь путь наверх практически до 3000 м обустроен комфортабельными приютами, так что путешествовать в горах Австрии (как и во всех странах, где мы побывали) можно без еды и палатки, если в кошельке, конечно, не пусто.
Стоимость проживания в приютах 1 человека в сутки 15—30 евро, питание — до 20. Подъём на Гроссвенедигер (с юга, 1Б) не вызывает проблем: снежноледовый маршрут протоптан десятками восходителей, лишь узкий 10метровый гребень с крутыми отвесными ледовыми стенами перед самой вершиной заставляет поволноваться.
Спустившись с вершины на предвершинное плато, поднимаемся с него на Кляйнвенедигер (1Б). Нам открывается на Гроссведенигере мощная северо-восточная стена с карнизом. ...Как надоел этот «встречный транспорт»! Восхождение на Гроссглокнер от приюта ЭрцхерцогЙоханхютте (3454 м) занимает при благоприятных условиях 1,5 ч, мы же топчемся уже вдвое дольше: при подъёме на Кляйнглокнер — предвершину высочайшей горы Австрии — на крутом снежно-ледовом склоне становится тесно.
Группы, ночевавшие здесь, на гребне у вершины, и вышедшие раньше, уже начинают спуск с горы. Мы же останавливались на приюте Штюдлхютте (2802 м) и поднялись сюда несколькими часами позже. На гору сел плотный туман, видимость 20 м, а тут ещё группы по 3—7 человек, связанные «паровозом» (одной верёвкой с гидом), валят одна за другой вниз и занимают склон, «пробитый» стальными штырями для организации страховки.
Приходится ждать; некоторые гиды ворчат, что на этих железяках на самостраховке стоят люди и мешают страховать клиентов. Но изменить что-ибо нельзя: кто первым занял склон, тот по нему и идёт. Мы прождали 1,5 часа, пока появилась возможность подняться по 100метровому 40градусному склону и выйти на предвершину. Здесь опять очередь!
Теперь у скального провала между Кляйн и Гроссглокнером. Место узкое, неприятное, есть куда улететь, все идут осторожно, медленно. Ловим «окно», спускаемся на 20 м вниз, проходим перемычку и последние 50 м до вершины. Вот она — высшая точка Австрии Гроссглокнер (3798 м, 2А). Крест с распятием Христа наполовину занесён снегом, видимости никакой, не повезло.
Переезжаем на 150 км в Канацей — курортный городок в Италии. Здесь в кемпинге ночуем перед восхождением на высшую точку Доломитовых Альп — гору Мармолада (3342 м). Классический маршрут подъёма по восточному гребню прост (1Б). По канатной дороге доезжаем до верхней станции (2650 м).
Далее проходим закрытый, с крутыми взлётами ледник, по крутому простому 100-метровому кулуару в скалах поднимаемся на широкий заснеженный гребень и по нему на вершину. Сверху отчётливо видны вдалеке стоящие отдельно почти отвесные бесснежные скальные массивы Доломитовых Альп. Внизу, у подножия массива Мармолады, запертая плотиной река разлилась просторным озером Федайя, бирюзовые воды которого отражают кудряшки облаков. Высокогорный массив Монте-Роза в 450 км от Канацея, на границе Италии и Швейцарии, впечатляет своим обширным оледенением.
Ледники здесь закрытые, с широкими трещинами, но без мощных ледопадов. Горы разрушенные, сглаженные, с куполообразными вершинами, полностью засыпанные снегом. Даже днём здесь холодно, чего я никак не ожидал. На высокогорном плато (4000 м) у меня так замёрзли ноги, что я подумывал спуститься вниз. Но после 30минутного махания и растирания ступней всё же решил продолжить подъём.
За два дня наша команда поднялась в этом массиве на вершины Балменхорн (4167 м, 1Б), Цумштайн (4564 м, 1Б), Дуфуршпитце (высшая точка Швейцарии, 4634 м, 3А—3Б), Сигналкуппе (она же Гнифетти, 4554 м, 1Б), Людвигсхохе (4342 м, 1Б), Пирамиду Винцента (4215 м, 1Б). Все горы, кроме Дуфуршпитце, простые, лишь сильные ветры мешают движению, но с каждой из них открывается захватывающая панорама от далекого Монблана до знакомого силуэта пирамиды Маттерхорна.
Последний штрих в западноевропейской программе мы поставили в Шамони, на высшей точке Франции и всей Европы — Монблане. Шамони — райский для путешественников, альпинистов, скалолазов и парапланеристов городок, только о нём можно написать целый очерк. Здесь есть всё для отдыха: кемпинги, большие гостиницы и частные домики, кафе, магазины, ломящиеся от изобилия спортивных товаров, океан сувенирных лавок, канатные дороги, экономящие ваши силы на подходах, и обзорные точки наподобие Бревент-ля-Флежер.
С неё можно разглядеть удалённые горные массивы и главное чудо природы — гигантский многовершинный и многокупольный снежноледовый массив с Монбланом. Жизнь 9-тысячного городка построена на спортивных увлечениях гостей, а их здесь не счесть. Восхождение на Монблан с севера (4807 м, 2А) не представляет особых трудностей, но требует хорошей физической подготовки, высота — основное препятствие.
Самый популярный маршрут проходит от верхней станции ТМБ (трамвай Монблана) «Орлиное гнездо» (2364 м) с ночёвкой на приюте Дю-Гуте («приют Полдника», 3817 м). Отсюда на следующий день за 3—4 ч поднимаются на вершину. Маршрут проходит вблизи снежного купола Дом-дю-Гуте (4304 м), вдоль снежных многометровых надувов-карнизов Ле-Босс (Гранд-Босс, 4513 м, и ПетитБосс, 4677 м) и далее по крутому снежно-ледовому гребню до вершины.
Подъём возможен только в хорошую погоду! На следующий день после нашего восхождения ночью в туман к вершине пытались пробиться японцы и голландцы, но гора никого не пустила к себе. Раздосадованные из-а отсутствия запасных дней, восходители покидали Монблан. На пути к верхней хижине приходится преодолевать печально известный Гранд-кулуар, в котором в прошлогоднюю небывалую жару погибли около десятка человек, и восхождения на гору тогда запретили.
В этом нешироком заснеженном скальном жёлобе средняя часть простреливается камнями, собирающимися с большой площади. Он был присыпан снегом, но это слабая защита от «снарядов», которые срываются с сильно разрушенных скальных гребешков по краям кулуара. Здесь не принято выбирать для подъёма холодные утренние или ночные часы — все не прочь поиграть в «русскую рулетку».
Правда, наверху стоят наблюдатели и предупреждают криком о падении камней-убийц, но их скорость так велика, что на крутой снежноледовой тропе, да ещё с рюкзаком, увернуться трудно. Два наших участника тоже были атакованы; сверху криком предупредили об опасности, но камни так быстро просвистели мимо, что ребята едва успели сделать несколько шагов. И наше счастье, что траектория падения смертоносных осколков пролегала в стороне.
Ночёвка в приюте требует предварительного бронирования, иначе в домике на 50 человек может не оказаться свободных мест. В первую ночь нам повезло: не пришла группа из Японии,и мы заняли их места. Стоимость проживания для членов альпинистских союзов 11,9 евро (для прочих смертных 23,8). В следующую ночь желающих разместиться было в полтора раза больше.
Хозяева — люди гуманные и всех страждущих оставили в приюте ночевать на полу и на столах столовой. Вот тут началось самое интересное: никто не знал, у кого есть место. Люди сидят в столовой после ужина неизвестно с какой целью: то ли передохнуть, то ли караулят «место под солнцем». Уйти — значит сделать опрометчивый шаг: стоит покинуть лавку, как на неё сразу садится человек, всем видом показывая, что он намерен тут ночевать.
Приходится действовать сообща: один сидит и держит два места, другой ему подносит вещички. Но иностранцы тоже люди упёртые: не хотят уходить и всё, однако активных действий не предпринимают. Хотят измором взять, да шиш вам, нас не пересидишь! Заметил одну особенность: стоит на глазах у всех разложить свои вещи на столе, как конкуренты отступают. В итоге двое наших спали на столах, а двое на лавках — результат классный.
А европейцам пришлось, ползая на карачках и кряхтя, забираться под лавку или под стол и там обустраивать себе гнёздышки. Воды у приюта нет, оэтому здесь вовсю процветает бизнес: туба в 1,5 л стоит 4,7 евро, столько же просят за чашку чая. Сумасшедшие деньги! Многие готовят сами и для этого топят снег. Как-то неправильно это: при плюсовой температуре он тает сам.
Решаю поискать воду, для чего спускаюсь по тросам ниже приюта и, к радости, нахожу маленький ручеёк. Знай наших! Котлы, полные воды, устанавливаем на газовые горелки под удивлённые взгляды сидящих вокруг. Мне показалось, что ктото из них подумал, будто у русских полно денег и воду они купили. Что удивительно, никто не последовал нашему примеру сходить к ручейку. День спуска отмечен паршивой погодой.
500-метровая стена, по которой движемся, присыпана мокрым снегом, стационарные тросы мокрые и скользкие, да к тому же ветрено и сыро, а видимость ограничена. Но стена пройдена, почти бегом проскакиваем Грандкулуар, а отсюда до трамвая рукой подать. Первая часть европейской программы закончена.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
