Велопоход на Кавказ
Каждый турист должен побывать на Кавказе и своими глазами увидеть его жемчужину -- Эльбрус. Все члены нашего волгоградского велоклуба "Орион", посетившие хоть раз Приэльбрусье, возвращаются сюда, включая район в маршруты своих новых кавказских походов. И всякий раз нас удивляет отсутствие других велопутешественников в этих живописных и гостеприимных местах. А в последнее десятилетие здесь заметно уменьшилась активность даже пеших и горных туристов.
И на этот раз в "тройке", которую мы решили провести для подготовки молодого поколения к будущим сложным походам, было запланировано "колечко" по Приэльбрусью. Злополучное наводнение 2002 г., в результате которого многие дороги и мосты в регионе оказались смыты, заставило нас изменить первоначальный вариант маршрута и воспользоваться запасным: от Кисловодска через плато Бечасын и пер. Каяэшик добраться до нарзанных источников Джилысу. Эльбрус должен был "сопровождать" нас как минимум два или три дня. Состав группы в основном определился ещё весной: трое старшеклассников (Костя, Саша и Дима), четверо студентов (Лена, Наташа, Оля и Коля) и двое "ветеранов" -- Владимир и Валерий Анатольевичи.
Подготовленный на всякий случай пакет разъяснительных писем МПС оказался невостребованным: велосипеды (семь "байков" и два "Туриста") погрузили в вагон без проблем под присмотром уже привыкшей к нашим летним рейдам проводницы Ксении. Уже утром следующего дня из окна поезда наблюдали картины разрушений, произведённых ливнями и наводнениями, что заставляло задумываться о возможном состоянии дорог и мостов на предстоящем маршруте. К тому же и Кисловодск встретил нас не характерным для него дождём.
По асфальтовой дороге поднялись до Кичи-Балыка, набрав около 800 м, и переночевали за посёлком у реки Кич-Малка (высота 1600 м). Сыровато, прохладно. Дров практически нет, а те, что принесены рекой, гореть отказываются; ужин готовим на стареньком "Шмеле". Из-за постоянной непогоды Эльбрус за весь день мы так и не увидели. Дождичек продолжался и вечером. В половине шестого утра вылезаю из палатки, разбуженный сигналом подъехавшего автомобиля. Двое молодых парней живо интересуются, откуда мы, куда направляемся и легко ли ездить на велосипедах по горам. Пожелали счастливого пути и уехали, сообщив, что старая дорога к посёлку Хасаут разрушена недавним наводнением, а ездят туда теперь по этой самой дороге вверх по Кич-Малке.
Грунтово-каменистая, вполне проезжая дорога вскоре пересекает по мосту Кич-Малку и уходит от реки, круто набирая высоту. И на высоте около 2000 м мы выходим к крутому серпантину, спускающемуся к руслу реки Хасаут в нескольких километрах от одноимённого посёлка, славящегося самыми вкусными нарзанами в Приэльбрусье, а ещё тем, что в этих местах когда-то был "секретный объект", куда А.Н.Косыгин приезжал охотиться и кататься на лыжах.
Сброс высоты по крутому серпантину с парой остановок для охлаждения тормозов и разминки пальцев составил более 500 м и вывел нас на грунтовку, соединяющую пос. Хасаут с турбазой "Долина нарзанов", находящейся ниже по течению. Встречные водители сообщили, что дорога из посёлка на Бечасын разрушена. Мы отправились туда, где ниже по течению раньше существовал брод и наверх из ущелья уходила крутая крупно-каменистая дорога, доступная лишь "Уралам" и велотуристам "Ориона", когда-то прозвавшим её "путём в реанимацию".
Километра через полтора обнаружили следы бывшего брода. Им давно уже никто не пользовался, а сама дорога от Хасаута к "Долине нарзанов" вблизи брода оказалась разрушена. Брод сравнительно несложный (скорость течения меньше 5 м/c), и даже доставил нам удовольствие. Дальнейший подъём оказался изуродован дождевыми потоками, превратившими дорогу местами в полупересохшее русло. Но неудобства компенсировались живописным окружением: путь идёт по заросшему сосновым лесом ущельицу с порхающими бабочками и земляникой на обочинах.
Близость Эльбруса напоминает о себе периодическими дождями, особенно во второй половине дня. На высоте 2000 м вышли из зоны леса. Дорога привела к развилке с большим белым резервуаром, стоящим вертикально на бетонной площадке. Густой туман не дал сориентироваться: не было видно ни Эльбруса, ни Малого Бермамыта. Пытаясь обойти слева горку с геодезической вышкой, сделали лишнюю двухкилометровую полупешую радиалочку с левым уклоном (в одном из прежних походов какая-то сила уводила нас в этот же тупик и при хорошей погоде). Но к 20.00 тучи разошлись и наша диспозиция стала ясна: Бермамыт оказался почти сзади, надо было поворачивать обратно к белому баку.
Дороги, потерявшие проходимость из-за дождей (как позже рассказали, ежедневных в течение последних трёх месяцев) и отсутствия транспорта, всё же позволяют иногда ехать. Быстро темнеет. На ближайшем холме ещё видна какая-то непонятная развилка (не уйти бы в сторону Хасаута!). По сырой размокшей дороге с травой по колено на обочинах, под моросящим дождичком вручную толкаем нашу технику, гружёную увесистыми рюкзаками на три дня ненаселёнки. Вспоминаю, что на Бичесыне нет воды. Соображаю, что карачаево-черкесский штаб высокогорных пастбищ с бывшим маслосырзаводом, к которому мы стремимся, по-видимому, не функционирует и до него ещё километров 7--8 не самого лучшего пути...
Уже ночь, дороги под ногами не видно. Тех, кто впереди, ещё кое-как заметно на фоне неба, а идущих позади уже не разглядеть. Приходится аукаться. На плоскогорье придётся, видимо, принимать непопулярное и редкое в велопоходах решение о "сухой" ночёвке. Влаги вокруг, конечно же, избыток, но нет воды для чая. Предполагаю, что для кое-кого из новичков эта, прямо скажем, некомфортная ситуация может показаться экстремальной.
Вдруг на косогоре проявляется силуэт всадника. Мы сближаемся, заговариваем. Сергей (так зовут этого помощника чабана -- солдата, отбывающего свой срок службы при подсобном хозяйстве) сообщил, что его шеф Ибрагим ещё засветло увидел нас на дальних холмах и отправил помощника к нам с приглашением в гости. Это был вариант, ниспосланный Аллахом. Сергей спешивается и помогает толкать чей-то велосипед. В темноте по невидимой грязи минут через 20 добрались до коша с кавказскими овчарками и дымящейся печкой. Девчат отправили на полати переодеваться в сухое. Ибрагим радостно суетится, будто встретил долгожданных родственников. Молоко, айран, сыр, чай и свежие лепёшки -- всё, что есть, предлагается усталым путникам. В тесноте, полумраке от света керосиновой лампы, но в сухом и тёплом вагончике настроение быстро поднимается.
Ибрагим Соттаев -- балкарец, житель Тырныауза, потомок одного из первых восходителей на Эльбрус (памятник Ахие Соттаеву знаком многим туристам, проезжавшим по Баксанскому ущелью). С ранней весны до поздней осени Ибрагим пасёт овец, коров, лошадей, привечает редких в последнее время туристов (однажды у него ночевало аж 19 человек). Уговаривает Сергея остаться у него на "сверхсрочную", обещая "повышение по службе". Ночь у хозяев беспокойная. Периодически лают собаки, надо выяснять причину -- это могут быть дикие звери, нередки и кражи. Самый безвредный -- медведь: берёт только то, что съест. Волки могут порезать до полусотни овец.
Весь следующий день шёл дождь. Ибрагим жаловался, что такой сырой погоды в этих местах не помнит. Зато трава вымахала по пояс, что для нас оказалось неприятным сюрпризом. Мы отправились в сторону Джилысу по дороге, исчезающей в траве на луговых и низинных участках и полуразрушенной на горных склонах. Обогнув пару холмов, периодически совершенно исчезая в траве или обрываясь у оврагов, дорога спустилась в ущелье реки Мушт. Чем ниже, тем больше последствий недавних потопов. У русла реки дорога вообще сошла на нет. На самом верху холмов противоположного берега просматривалась дорога, идущая, по-видимому, от "Долины нарзанов", но переправы через Мушт мы не обнаружили, как и начала колеи на крутом лесистом склоне.
(Позже Ибрагим объяснил, что брод ниже по течению, но дорогу настолько размыло, что казалось, её дальше просто нет.) Пришлось отказаться от сегодняшней цели и вернуться к гостеприимному Ибрагиму. На лицах хозяев светилась неподдельная радость: ещё один вечер приятного общения. Категория трудности сегодняшних манёвров далеко превышала третью: пройдено, в основном пешком, 12 км с суммарным набором высоты свыше 700 м.
Следующее утро началось с возгласов: "Ой! Посмотрите, посмотрите! Классно!" Любопытствуя насчёт погоды, девчата увидали за окошком на чистом голубом фоне краешек Эльбруса, но вскоре облачка стали постепенно стягиваться к его белоснежной шапке. Окончательно прощаемся с нашими новыми друзьями, пообещав приехать снова или прислать своих коллег следующим летом. Возвращаться решили по "пути в реанимацию" и далее попытаться проехать вниз по Хасауту к "Долине нарзанов". Крутой участок сброса (440 м) по хорошей погоде занял чуть более часа. Едва переправились на другую сторону и пообедали, как опять пошёл дождь. Но погода всё же заметно изменилась к лучшему.
Форсировали разрушенный участок дороги. На другой стороне обвала обнаружили начисто вымытую дождями, а может быть, и поднявшейся водой Хасаута дорогу (отсутствие следов машин свидетельствовало о сюрпризах и в дальнейшем). Таких разной сложности прорех в дороге оказалось пять, некоторые из них, на наш взгляд, трудно восстановимы для автомобильного движения. Продвигались вперёд, делая разведки по обоим берегам Хасаута, т.к. местами дорога исчезала напрочь. Постоянно ждали, что следующее препятствие окажется непроходимым.
Варианты брода вскоре стали нереальными без "использования сложных технических приёмов", не предусмотренных в "троечном" походе. Судя по уровню воды, трудно даже представить, что же происходило здесь месяц назад. Уже в полукилометре от турбазы видим пару основательно подмытых домишек, полуразрушенный мостик, островок с тремя молодыми козочками. Выслушали жалобы пожилой женщины на превратности судьбы под ударами безжалостной стихии: уехать некуда, жить страшно...
Но вот начали появляться отдыхающие. На фоне разрушений они смотрелись как-то неестественно. Оказывается, провалы в дороге над бушующим Хасаутом уже являются достопримечательностью. А вот и мост через Хасаут. За ним и расположена известная в Приэльбрусье турбаза "Долина нарзанов". На мосту армейский блок-пост. Постовой объяснил: на случай прорыва террористов. На вопрос, насколько реальна такая угроза, ответил, что пока ничего не было. Турбазу немного потрепало стихией, но она уже работает. Источник нарзана на берегу реки разрушен вместе с асфальтовой дорожкой к нему, но продолжает функционировать в виде лужиц, кипящих пузырьками газа. Мы в этом сезоне оказались здесь первыми из "настоящих" туристов, и администрация расспрашивает нас о проходимости дорог в окрестностях.
Переночевав в трёхместных домиках (директорша не взяла с нас ни копейки), отправились через Шиджатмас к Кичи-Балыку. По счастью, тут грунтово-каменистая дорога оказалась целой. Около 700 м набора высоты, и мы проезжаем мимо полузаброшенного штаба высокогорных пастбищ. А Эльбрус возвышается позади нас, сверкая своей алмазной шапкой в синеве неба. Это значит, что наконец-то наступило лето и в Приэльбрусье.
Выбравшись на плато высотой 1900 м, спускаемся с него в Кичи-Балык. Здесь традиционная остановка у магазина. К нашей группе, повеселевшей от предчувствия асфальта и солнца (а может, от поглощённого килограмма вафель), подошёл управляющий главного местного хозяйства -- племенного завода -- Дилхат Биджиев. Он приветствовал туристов от имени всех жителей посёлка и сокрушался, что такие встречи становятся крайне редкими, и настоятельно просил сообщить всем россиянам, что Приэльбрусье -- это тоже Россия и туристов здесь ждут с миром и дружбой, как в былые времена. Наши совместные мечты о светлом будущем туризма в Приэльбрусье были закреплены соответствующим тостом.
Минут через сорок мы уже были в Кисловодске. Потом совершили бросок через Черкесск -- Армавир -- Белореченск к Апшеронску, потом к популярной горе Индюк в районе Гойтхского перевала и финишировали на Чёрном море, в одной из "щелей" под Геленджиком. Циклоны, бушевавшие в соседнем Новороссийске нас, к счастью, не тревожили.
Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/
