Многие ли знают, кто такие вепсы и где находится Вепсовская возвышенность? Она является водоразделом между бассейнами Балтийского и Каспийского морей и делится примерно поровну меж! ду Ленинградской и Вологодской областями. Здесь живут вепсы или чухари — Финно-угорская народность, со своим языком и говорами.

В центральной части возвышенности находится природный парк «Вепсский лес». Первое своё путешествие там я начал с озера Юксовского, добравшись туда автобусом Петербург — Вознесенье. Озеро к северу от Мурманского шоссе поразительно напоминает лейбл спортивной фирмы «Puma». Озеро большое и красивое, но, к сожалению, почти безрыбное; вода у берега цвела.

На восточном берегу в деревне Кишковщина осмотрел Георгиевскую церковь, построенную в 1493 г. — самое старое деревянное строение Ленинградской области. Церковь в окружении богатырских сосен и елей очень впечатляет. Службу проводит приезжий батюшка по церковным праздникам и иногда по воскресным дням. В те выходные он не приехал. Открыла церковь пожилая женщина, живущая неподалёку. Иду пешком по шоссе С.Петербург — Мурманск.

Оно в районе Юксовского озера перекрыто: кладут новый асфальт. Рядом с ним на свежей песчаной отсыпке — чёткий, как по линейке, след некрупного волка. Желание спрямить дорогу на Ореженское озеро не увенчалось успехом: обозначенная на карте дорога оказалась фикцией, вместо неё — пропадающая тропа.

Жарко, лёгкий ветерок отгоняет комаров, но стоит сойти с дороги в лес, как на меня набрасываются целые полчища их. Озеро Кимозеро рядом с шоссе, но с дороги за лесом его не видно. Вода чистая; рыбья молодь ловит слепней, которых сбиваю со своего натруженного рюкзаком тела. Озеро довольно большое, видна только центральная часть с одним маленьким островком у противоположного берега. Здесь ночую.

Утром будит мощный плеск, словно бобр бьёт хвостом по воде. Несколько лет назад сюда запустили ценную рыбу пелядь, вот она и играет. Представляющие для туристов интерес чистые и красивые Кимозеро и Ореженское с дороги практически не видны, а у озера Крёстного с песчаными пляжами — десятки машин с отдыхающими.

Винницы (большое село или посёлок) живописно раскинулись на крутых берегах реки Оять (вепсские названия с ударением на первом слоге). Здесь можно купить продукты. Кстати, отсюда,

поймав попутку, я возвращался правым берегом Ояти через Алёховщину, и мне на протяжении более 100 км открывались изумительные виды: уходящие в голубую даль высокие холмы вдоль берегов реки.

На дороге мы не встретили ни одной машины, ни одного человека, словно это происходило в какомто фантастическом фильме; попадались только бредущие куда-то коровы, да и тех было немного. Я тогда подумал: хорошо бы спуститься по реке на лодке... Позже я узнал, что сплавляться можно, но только по высокой воде в мае.

Дорога (накатанная щебёнка) через Винницы на Курбу не представляет интереса для пешехода: идёшь, как по равнине, дорога плавно переходит на подъёмы и спуски среди еловых лесов, осветлённых берёзой и осиной. При желании можно на автобусе проехать в посёлок Курба (я воспользовался попутным лесовозом), чтобы купить там продукты, или доехать до Миницкой.

В эту деревню (её вепсы называют «Мягозеро») добираюсь под вечер. Идти на ночь в лес, не зная дороги, глупо. Останавливаюсь в избе вепса. На первом этаже — хозяйственные помещения, на втором живут хозяева; в хлеву корова с бычком. Успеваю приложиться головой о низкую притолоку двери: здесь так принято строить. Узнаю, что дальше на юг дороги нет (только в объезд), нет и нормальной тропы, она теряется, разветвляясь в делянках, заваленных ветровалом.

На Капшозеро были две дороги, и обе стали непроходимы. По одной можно было пройти до Долгозера (~6 км), по другой — до Мутнозера (~16 км), местные по ней давно не ходят... (Они на оз. Капшозеро ездят в объезд через Корвалу.) Простуженный (перекупался в озёрах), заеденный лютыми слепнями, решил возвращаться, т.к. отпуск заканчивался. Результат этой короткой разведки: за 4 дня (один день провёл на Юксовском озере) прошёл более 50 км.

И пусть половить вольную рыбу — форель — мне не пришлось (в тёплую воду она не ловится), зато впервые был в чёрной бане. Теперь я знал, что ожидать на маршруте, к чему готовиться в следующий сезон, на полмесяца позже прошлогоднего начал поход с юга от Тихвина, где раньше никогда не был. Осмотрел монастырь и побродил по старой части города, застроенной (когдато добротными) деревянными двухэтажными домами — особняками второй половины XIX — начала XX в. Хоть кино снимай!

Нашёл администрацию «Вепсского леса» и познакомился с его директором С.Князевым. Информация из первых рук пригодилась в дороге: узнал, что надо ехать до Пашозера, пересев с тихвинского автобуса (уходит из Тихвина в 17.30) в Шугозере на автобус до Пашозера. (Шугозеро красиво, но 30 км идти по шоссе неинтересно). Дорога до Пашозера из Тихвина заняла почти 2 часа.

На берегу Пашозера заночевал, чтобы на следующий день углубиться в Вепсский лес, где уже не будет нормальных дорог, продуктовых лавок до самых Харагеничей... Я об этом не знал и шёл налегке с рюкзаком весом в 15,5 кг, в котором были продукты на 7—10 дней, этого оказалось вполне достаточно, 10 дней питался ими и дарами природы. Пашозеро имеет длину 9,5 км при ширине 1,4 км, с глубинами до 40 м.

На озере расположено форелевое хозяйство, где выращивают в глубоких садках радужную форель. Удобное место для стоянки есть в северо-восточной части озера: там имеется топливо для костра, мелко у берега, в самом озере бьют холодные ключи. Напротив через дорогу есть родники с хорошей водой. Здесь и заночевал. В дер. Пашозеро есть отделение нацпарка «Вепсский лес», природно-этнографический музей, гостевой дом.

Деревня Лукино (в 6 км от дер. Пашозеро) раскинулась на высоких холмах над р. Урья. Здесь имеются высоко над рекой родники, вода из них, стекая, напоминает небольшой водопад (именно так его называют местные жители). На ручье ниже его функционирует рыбопитомник «Лапландия», где разводят форель нескольких видов. Карабкаюсь, чтобы осмотреться, на крутой, как в горах, склон плато.

Его южный склон у Лукино порос вязами и крупными (почти в рост человека), мною ранее не виденными сиреневыми цветами, напоминающими колокольчики. В долине реки Урья с её очень холодной водой и выходом подземного тепла образуется особый микроклимат, здесь встречаются растения и животные, скорее характерные для Кавказа и Дальнего Востока. Сюда по живописному левому берегу Урьи работниками «Вепсского леса» проложена «Лукинская тропа».

К сожалению, осмотреть реку с тропы на Корвалу, которая идёт севернее параллельно реке (правым берегом), мне не удалось: реку нигде не видно и не слышно. Сходил для разминки без рюкзака на Сяргозеро (18 км в оба конца), что заняло около 7 часов! После такой «разминки» по полузатопленной дороге из глины с глубокими коллеями, заполненными водой, где скользко, как на мокром льду, сил осталось только на ночлег.

Описывать «дорогу» бесполезно — её надо видеть. Все дороги от Пашозера до Харагеничей, что я прошёл, были грунтовыми, различия только в почве, по которой идёт дорога: глина или суглинок, лишь последняя, меньшая часть дороги ближе к Нюрговичам была относительно сухая — супесчаная. В конце Сяргозера на другом берегу стоят три нежилых дома (по виду целые).

К ним можно выйти быстрее, если спуститься к озеру и идти по заросшей тропе, а можно пройти дальней дорогой, огибая маленькое озерко и ручей (видимо, глубокий), ещё 2—3 км. По той же «дороге» (на моей карте её нет) можно двигаться до Корвалы, но я выбрал другой путь, наивно полагая, что дорог хуже виденной не бывает. На следующий день, после ночлега в Лукино стал искать дорогу в Корвалу.

Как выяснилось, она начинается северо-восточнее Лукино и определяется по помятой траве на крутом и длинном подъёме по косогору. Трава была высокая. Опробовал противомоскитную сетку на шляпу (мазей от комаров не взял, а сеткой пользовался впервые). Так шёл по лесу по очень плохой глинистой дороге, разъезженной «ЗИЛами» и залитой водой. Попадались объезды самых непроходимых мест через лес, иногда по два сразу: вправо и влево.

В глине отпечатались людские следы, но меня несколько удивляло и отсутствие рядом тропы и то, что не были обрублены ветви над сухими участками «дороги». В лесу было много ягод земляники и черники, которую я собирал на ходу, не останавливаясь. Примерно через 10 км после Лукино — первая преграда: вышедшее из берегов Пупозеро. Сюда соваться не стоит: глубина по горло, лучше обойти с севера по тракторным следам.

Озеро карстовое, вода циркулирует через «пуп» — так вепсы называют карстовые воронки. Лучше здесь вообще не останавливаться: вода затхлая, подходы к озеру плохие. Однако периодически накрапывал дождь, и я решил здесь заночевать. С трудом нашёл место для палатки у неласкового Пупозера. Ближайший ручей оказался полностью пересохшим, но у меня был очиститель — аквафор (который использовал всего дважды за весь путь), поэтому я брал воду из озера.

За пару километров перед Корвалой вдоль дороги появилась ольха (серая), затем подорожник и наконец крапива. Так было перед деревнями по всей Чухарии независимо от того, была деревня жилая или уже покинутая людьми. Но вот дорога выходит на косогор, весь заросший высоким кипреем и уже начинающей созревать малиной, с медвежьими следами вокруг. В Корвале, вроде как лесной столице вепсов, осталось 10 постоянных жителей.

В Муромозере (Морошечное озеро) уровень воды поднимается: на той стороне затоплен лес, на этой рухнуло несколько банек, построенных над обрывом. Погода была холодная, ненастная, и открывшийся вид мне показался красивым, но северным. В конце деревни кто-то из «новых русских» отстраивает дом, торчит спутниковая тарелка метра 4 в диаметре.

Старый вепс, который большую часть жизни провёл в лесу (он охотник, рыбак, сборщик грибов и ягод), на мои расспросы о снежных людях и летающих змейках сказал: «Выдумка, что им здесь делать!» (Среди некоторых людей бытует мнение, что район Вепсовской возвышенности аномальный.) В полдень холодного по осеннему дня покидаю Корвалу.

Идти далее в Нойдалу можно или прямой дорогой, или через Чидово, или через Рябов Конец. Выбираю второе, чтобы посмотреть на Леринское озеро, а в Рябов Конец идти не захотелось — здесь до прошлого года была колония для наркоманов. Как позже установил, виденная мною дорога на Рябов Конец сворачивает вправо на ~120° между Чидово и Нойдалой.

Иду лесом и через 2,5 часа попадаю в большую заброшенную деревню, но на Чидово она не похожа: нет большого озера (Леринского), указанного на моей карте-«двухкилометровке». Как и в Корвале, поля заросли кипреем и малиной, но признаков жизни нет, дорогу спросить не у кого. Двигаюсь дальше на север и к 17 часам выхожу к следующей (неизвестной) заброшенной деревне, где нахожу единственный целый и изредка посещаемый рыбаками дом.

Здесь так много разросшейся малины, что даже два десятка косолапых вряд ли её одолеют. Пятая холодная (+2°С) ночёвка у второго озера за этой деревней. Хорошо, что было шерстяное бельё и плёнка с фольгой, которой накрываюсь. На следующее утро возвращаюсь в сторону Корвалы со смутными подозрениями... Дорога здесь суглинистая или песчаная. Умудряюсь споткнуться о палку, лежащую вдоль заросшей тропы, а позже падаю, поскользнувшись на глине.

Вскоре выхожу на прямую дорогу на Нойдалу. Горки, озёра справа и слева. Развилка дороги: по правой давно не ездили, на левой виден свежий след от «ЗИЛа», по ней и следую. У маленького озера дорога заканчивается. Вижу «ЗИЛ» с будкой в кузове и маленькую лодку на воде. Спрашиваю у рыбака, что это за озеро. «Это не озеро, а дыра: глубже 40 м!» У владельца машины и лодки есть эхолот и спутниковый навигатор.

Оказалось, я ночевал за Нойдалой. (Леринское озеро от Чидово не видно, только маленький заливчик). Общаюсь с рыбаком, оказавшимся егерем нацпарка, и ночую в его будке. Утром возвращаюсь на развилку. На озеро Капшозеро, куда я иду, можно пройти двумя путями: с юга, минуя Долгозеро и дер. Харагеничи, и с севера через Нюрговичи. Около развилки брод, который преодолеваю, разувшись: воды мало, а в некоторых ручьях нет совсем, сухо.

Иду на Нюрговичи. Кроме ягод, попадаются грибы; беру только молоденькие боровички и немного лисичек, местами их море. (Ближе к Нюрговичам почва другая, и грибы постепенно исчезают.) После брода дорога сухая и легко проходимая. Впереди небольшой участок соснового бора с ягелем. (Ещё сосновый лес видел позже у Гагарьего озера. Леса и озёра совсем не похожи на карельские: сосны мало, нет гранитных валунов).

На высоком берегу стоит деревня Нюрговичи, объединяющая две: Гора и — дальше в 1,5 км — Берег. Живу в дер. Гора три ночи на чердаке дома, любуясь через окно по утрам густыми туманами над Капшозером. Моя 81-летняя хозяйка живёт тут всё лето с 6-летними правнучками Анишкой и Иришкой на завезённые продукты. Фотографирую их плавающего кота Кита, описанного писателем Глебом Горышиным; дом, в котором он жил, находится напротив.

Совершаю походы налегке в радиусе 10 км, в том числе на лодке до Корбеничей. Связь на озере осуществляется в основном на лодках, на них перевозят даже большие грузы, соединив по несколько лодок вместе. Узкое проточное озеро (оно связано с Ладогой) длиною более 15 км очень красиво, особенно осенью: нижний ряд деревьев над озером — берёзы и осины. Глубокое, с чистой водой, как, впрочем, тут повсеместно (я пил из озёр и ручьёв безбоязненно).

В озеро заходит лосось. В северо-восточной части впадает речка Генуя, часть которой можно пройти на лодке до завалов леса. Напротив устья Генуи на другом берегу ориентир — новый обустроенный домик для рыбаков. К востоку от него в 150 м от берега идёт тропа, по которой я сходил на озеро Гагарье. Оно, как считал описывающий эти места Г.Горышин, самое красивое на всём Северо-Западе России.

В деревне Берег узнаю, что дорога на Мягозеро заросла, есть другая, не обозначенная на карте. Показать её мне взялся дачник со стажем (как и в Нюрговичах, здесь живут только летом). Идём искать начало тропы, но мой проводник её не находит. Думаю, как быть? Был бы я не один или был бы у меня спутниковый навигатор! А без тропы в заросшей траве можно ногой попасть в яму, что тогда?

Тем более с новым рюкзаком были проблемы, а старый «Ермак», с которым ходил ещё в прошлом году, меня не удовлетворял. В новом «Ferrino transalp-75» скрипели то ли ремни, то ли замки, словно купил его в музыкальном магазине. С этой «музыкой» я справился, сместив центр тяжести вниз. Рюкзак скрипеть перестал, но стал предательски давить на правую лопатку, вызывая сильную боль. Решаюсь возвращаться в Тихвин.

Днём меня переправляют на лодке на противоположный берег Капшозера, напротив деревни Берег. Поднимаюсь на высокий берег по лесной тропе. Везде тропа заметна. Лес местами заболочен; в одном месте перехожу верховое болото (тогда относительно сухое) шириной метров 250. Ночую у Харагинского озера. Здесь разводят форель. Берега высокие, крутые, видно далеко. Посёлок Харагеничи более обжитой, чем ранее виденные.

До Тихвина есть дорога (накатанная щебёнка, ближе к Пашозеру асфальт), ходят автобусы, приезжает автолавка два раза в неделю. Узнаю, что в Тихвин можно уехать на попутке или утренним (в 6.30) автобусом, курсирующим только в пятницу, субботу и воскресенье. Выбираю автобус. За день до отъезда успеваю сходить искупаться на Гагарье озеро (мимо реставрированной вепсской часовни). Озеро лежит в окружении холмов с чистыми и светлыми борами.

Очень красиво, особенно с южной, более возвышенной стороны. Итак, во втором походе было 11 ночёвок. Ночи были холодными для моего лёгкого спального мешка. За время пути в лесах повстречал четырёх человек и ни одного туриста. Рубили здесь много, и продолжают рубить, так что спешите увидеть уцелевшую природу. Она здесь богатая и щедрая.

Растут такие ранее незнакомые мне ягоды, как княженика и шикша. В «Вепсском лесу» есть заказник реликтовой еловой тайги, она сохранилась только здесь и нигде больше в России! Растут 400-летние вепсские ели 1,5-метровой толщины (правда, до них я не дошёл). Много редких птиц, даже южные, как сизоворонка. Вот снежных людей и летающих змеек не встретил.

Хотя, думаю, ещё не всё здесь открыто: в прошлом году наблюдал необычных галок у посёлка Курба... Составил описание. Орнитологи, отзовитесь! Вообще-то я ожидал увидеть другое. И хотя не встречались мне девственные леса вдоль тропы, тем не менее природа в этом регионе остаётся экологически чистой, несмотря на то, что до С.Петербурга всего 250—300 км.

Статья опубликована в газете «Вольный ветер», на нашем сайте публикуется с разрешения редакции. Сайт газеты http://veter.turizm.ru/