Перевал Инструкторский
Есть такое замечательное место на плато Лагонаки, где сходятся все туристские пути-дорожки - это перевал Узуруб. Истинное адыгское старинное географическое название перевала для непосвященных, ни о чем не говорит. Его забывают или подменяют новым более удобным названием. Он больше известен среди туристов как перевал Инструкторский. Здесь сходятся тропы, идущие с долин рек Курджипс, Цице и Армянки. Сюда ходят на прогулку отдыхающие, подъехавшие на автомашинах к поляне Яворовой со стороны поселка Гузерипль и со стороны турбазы «Лаго-Наки».
Здесь на западном окончании хребта Каменное Море и раскидистого подножья горы Оштен открываются восхитительные горные пейзажи на утопающую в матовой дымке гряду кавказских гор. На этом месте мы решили отдохнуть несколько дней, немного расслабиться, погрузиться в мир сказочных фантазий, помедитировать и вдоволь налюбоваться ежедневно меняющимися поразительными по красоте живыми красками цветущих альпийских лугов плато Лагонаки.
Время от времени зажигается в душе щемящий, беспокоящий сердце, медленно и жгуче тлеющий огонек, требующий подпитку природной энергией, наполнения ее искрящимися на солнце вечными снегами и вкусом чистой, хрустальной воды от таяния бирюзовых ледников. Душа требует положительных эмоций от общения с живой природой, хоть краткого, но единения с миром Вселенной, с миром далеких ночных светил, которые в горах настолько близки, что кажется, ты живешь в космосе.
Приехав по новой асфальтированной дороге на поляну Яворовую, мы погрузились в высокотравье субальпики. Высокие цветущие растения девясила скрывали с головой в своих широколиственных прериях, идущих к перевалу туристов. Сквозь плотный зеленый коридор из травы змеилась узкая тропинка. Мы смело нырнули в объятья субальпики и полностью доверились тропе. Тропа нас вывела к шумному ручью, пробивающемуся сквозь нагромождения замшелых камней и огромных пихт.
Вынужденный привал заставили нас сделать густые кусты красной смородины. Ее сочные бардовые, налитые упругой спелостью, кисло-сладкие ягоды, настолько рясно облепили ветви кустарников, что они под их тяжестью склонились к земле. Срываем горстями дикоросные плоды, только гранатового цвета. Они наиболее желанны, наполнены прозрачностью горных родников, волшебным вкусом, созданным дикой природой, крупные, в оправе сияющей росы, прямо тают во рту. Лакомимся с удовольствием, до появившейся оскомины.
Тропинка вывела нас на полянку с огромной пихтой и раздвоилась. Направо пошла в к истокам реки Белой к туристскому приюту «Фишт», а налево стала подниматься вдоль левобережного притока реки Армянки на хребет Каменное Море. Не спеша, преодолевая крутой подъем, мы вышли в альпийскую зону. Взору нашему открылась потрясающая панорама самых высоких гор Адыгеи. В голубеющей дымке от восточного до южного направлений, сверкающими ледниками высились трехтысячные горные гиганты Чугуш, Тыбга и Джемарук. Под ними в темнолесном одеянии с островерхими альпийскими верхушками сгрудились хребты Пшекиш, Абаго и Безводный. Глубоко в узких складках гор спрятался поселок Гузерипль.
Прямо перед нами раскинулись северные склоны горы Гузерипль и восточные склоны горы Оштен. Внизу извилистой лентой змеилась дорога. Здесь планируется строительство горнолыжного комплекса «Оштен». Условия для горнолыжных трасс просто великолепные. Недаром ведущие специалисты по проектированию горнолыжных курортов СССР, проводившие здесь исследование в 80-х годах признали Лагонаки лучшим местом страны для зимних видов отдыха и спорта. Лучше чем Приэльбрусье, Бакуриани и Цахкадзор!
Поднявшись по тропе еще немного, мы остановились завороженные удивительным зрелищем. Прямо перед нами из недр Оштена белопенным потоком выплескивался сорокаметровый водопад-воклюз. Его шумный клокочущий по каменному ложу поток был кристально чист. Не удержались и решили испить целебной талой воды. Обжигающе, нестерпимо холодная снежная вода приятно утолила жажду. Яркая сочная зелень, цветущие островки манжетки, девясила и чабреца как ожерельем окантовывали водопад. Воздух, наполненный вспыленной влагой водопада, был настолько свеж, что даже в знойный августовский день от водопада веяло тонированной зябкой прохладой.
Тропинка нас вывела на край скальных отвесов. Подобрав площадку, расположились лагерем. Прямо перед нами пятивершинной громадой раскинулся Оштен. На севере во всю ширь альпийских склонов расположился Лагонакский хребет с его главной вершиной горой Абадзеш. На юге были видны горы Красной поляны – Ачишхо и Аибги. Отличная обзорная точка. Все видно как на ладони.
Очень удивил оживленный поток идущих мимо туристов. До десяти туристских групп, сгорбившись под рюкзаками, каждый день проходили к Черному морю. Да! Адыгея стала популярна у туристов России. Здесь сохранился перевальный маршрут к морю. По всему Кавказу больше таких маршрутов нет. И вот хлынул в этот коридор спокойствия и неописуемой красоты весь рюкзачный люд России. Едут на конях верхом, крутят педали горных велосипедов, путешествуют налегке и с рюкзаками туристы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
Совсем недавно в советский период туристы путешествовали в районе Фишт-Оштеновского горного узла не только летом и осенью, а также и ранней весной. Особенно в период майских праздников. В это время горы Западного Кавказа оживали после длительного зимнего отдыха. Со всех концов страны на Кавказ ехали группы спортивных туристов. Совершали горные, пешеходные и водные путешествия. Для спасателей это было напряженное время года. Надо было каждую группу поставить на учет, отследить ее передвижение и контрольные сроки возвращения в конечный населенный пункт. И если контрольные сроки туристской группой были нарушены, то на поиски, сразу направлялся спасотряд.
Так уж заведено в горах, если контрольные сроки нарушаются и группа туристов знает что их будут искать, они делают все, чтобы их быстрее обнаружили. Разжигают костры, устанавливают на снегу опознавательные знаки для вертолета, оставляют на пути движения в целлофановых пакетах записки, в которых подробно описывают состояние группы, причины задержки и их дальнейшие действия по выходу к населенному пункту.
Вспоминаю случай когда к нам в Адыгею приехала группа чешских туристов под руководством Павла Учника. Он учился в Советском Союзе ходил в походы с московскими студентами и не раз бывал на Кавказе. Но не знал одного, что в период майских праздников всегда каждый год в одно и то же время в горы приходит мощный снежный буран. Он начинается с 3-4 мая, и бушует как правило три дня. Потом непогода стихает и снова светит ясное солнце.
Выйдя на традиционный туристский маршрут третьей категории сложности, он успешно преодолел Передовой хребет, пройдя Большой и Малый Тхачи, через кордон Киша, Хамышки и турбазу «Лаго-Наки» вышел к горе Оштен и попал в снежный буран. Видимости никакой. Снег замел их палатки и ему три дня пришлось отсиживаться, чтобы переждать непогоду.
В сроки запланированные для путешествия он уже не вкладывался и вместо того чтобы сойти с маршрута, он с группой туристов решил все таки весной по глубокому снегу пробиться на Красную поляну. Дежурный по спаслужбе доложил о нарушении контрольныых сроков возвращения чешских туристов. Выяснили что они благополучно прошли через турбазу «Лаго-Наки» Значит единственное место где они могли потеряться это район старого золотодобывающего прииска в районе Толапановского каньона реки Белой. Быстро собрали спасотряд и вышли к месту возможного прохождения группы.
На хребтах Армянском и Черкесском еще лежал глубокий снег. На выпавшем свежем снегу следов группы не обнаружили. Значит, они прошли днем раньше. По густым зарослям азалии, черничника и рододендрона с трудом спустились к слиянию реки Березовой и Белой. Начался проливной дождь со снегом. Река Белая моментально вздулась и вышла из берегов. Черная масса талой воды несла целые бревна. Остров на который мы были должны переправиться, скрылся под водой. Световой день закончился. Разбили лагерь. Проливной дождь то переходил в мокрый снег, то снова усиливался и лил как из ведра. Ребята, соорудив навес для себя и для костра, шутили: «Если Ачишхо самое мокрое место Советского Союза, то река Березовая его мочевой пузырь». К утру все стихло. Лес покрылся сплошной ледяной коркой. Уровень воды спал, и мы приступили к сооружению навесных переправ на остров и с острова на правый берег реки Белой.
Переправившись на другой берег вышли к старому прииску и обнаружили стоянку чешской группы. Стали искать следы, в каком направлении в этой экстремальной погоде группа могла уйти. Разбились на три группы. Одна прошла по правому берегу в сторону Чессу, другая вверх по реке Белой и третья по долине Реки Березовой. Третья группа вернулась с хорошей вестью. Они нашли на перекрестке троп, оставленную от чехов информацию. На ветке дерева была привязана красная лента, а под ней полиэтиленовый пакет с запиской. Из которой, мы узнали, что группа из-за сильных снегопадов задержалась на маршруте и нарушила контрольные сроки. Что у них все в порядке, больных и травмированных нет, в местности ориентируются хорошо и что они идут в направлении Красной поляны.
Поэтому было решено свернуть поисковые работы и вернуться на турбазу «Лаго-Наки». Одну группу спасателей во главе с инструктором спасательной службы Володей Плешковым отправил на приют «Фишт», проконтролировать туристские группы, а со второй приступил к снятию переправы через реку Белую и свертывание лагеря.
Пока свернули лагерь и поднялись на Черкесский хребет, день уже клонился к вечеру. С трудом уже в сумерках добрались до Армянского хребта и вышли на альпийские луга. Планировали, что погода улучшится и мы сможем спокойно добраться до приюта «Фишт». А тут налетел шквальный холодный ветер, а затем снег. В сплошной метели в двух метрах ничего не было видно. Пришлось срочно искать убежище в каком либо понижении хребта.
А тут еще от переохлаждения заболел один из спасателей два дня под проливным холодным дождем и броды по реке. Найдя укромное место от шквального ветра, разгребаем снег и ставим палатки. Достаем аптечку с лекарствами. Нет воды. Срочно нужен костер чтобы натопить снег и согреть воду. Посылаю Олега Калашникова и Юрия Смоквина на склон хребта, чтобы нашли сухие ветки среди кустов рододендрона и мелкого букового криволесья.
Выкопав яму в снегу, с трудом разжигаем костер и топим снег. Вода готова. Даем лекарство больному товарищу и все сухие вещи и спальники. Сами забиваемся в палатку и прижавшись спина к спине коротаем холодную ночевку. Ветер за палаткой беснуется, рвет и кромсает ее пологи. Утром откапываем занесенные снегом палатки. Больному уже лучше и мы выходим на маршрут, по пояс, утопая в пушистом свежем снегу.
Отдохнув в палаточном лагере, утром выходим на восхождение на гору Оштен. Еще не успел восход позолотить вершину Оштена, как мы уже в пути. Решили сначала подняться на гору Блям – восточный отрог Оштена. Выйдя на Оштеновский перевал и минуя снежную гряду, поднялись на вершину горы Блям. С удивлением обнаружили, что она служила немцам во время войны наблюдательным и оборонительным пунктом. Здесь на плоской вершине вырыты стрелковые ячейки. Отсюда контролировалось сразу два направления наступления советских войск.
От раздумий о войне нас отвлекло стадо серн пасущихся на южном склоне Оштена. Интересно сколько диких животных сохранилось. Начинаем считать. Более трех десятков. Это уже хорошо, что постепенно возрождается поголовье серн. Раньше на Оштене обитали туры, но их истребили браконьеры. Налюбовавшись дикими животными продолжаем восхождение на вершину.
Слева открывается удивительный лунный пейзаж. Карстовые воронки, разбросанные на плосковерхом плече Оштена, как поверхность другой планеты, притягивает своей таинственностью. Вокруг необъятные синие слоны. Это сплошные высокие синие ромашки. Кажется что кто-то разлил фиолетовые краски на снежные и оранжевые склоны Оштена.
Постепенно поднимаемся к отвесным скалам северного цирка Оштена. Внизу глубокой чаше раскинулось высокогорное озеро Оштен. Видны разноцветные палатки туристов и узкая лента истока реки Цице.
Неожиданно для нас из-за отрога хребта вынырнул «уазик». Сюда почти на 2300 метров над уровнем моря, к восточному цирку горы поднимаются легковые автомашины. Надрывно сопя, он карабкался к снежному полю восточного цирка Оштена. Да с такими храбрецами, неуютно живется диким сернам. Путь подъема на вершину Оштена с северной стороны самый простой и доступный для туристов. Здесь с вершины открывается величественная круговая панорама. Самый впечатляющий вид – это ледник горы Фишт. Легкий ветер колышет наши волосы, солнце подрумянило наши лица. Прекрасная погода. Чувство радости и восторга переполняет нас.
Мы на вершине. Легли на разогретые солнцем камни. Весь мир у наших ног. Отсюда не хочется уходить. Лежим раскинув руки и впитываем в себя этот благотворный энергетический и эмоциональный поток. Чувствую, как он наполняет мое тело неуемной живой силой, как будь то бы пью и напиваюсь из источника «молодости», который дает мне истинное здоровье и бодрость на многие года.
Спустились с вершины Оштена уже ближе к вечеру. Поужинали. Солнце как огромный малиновый шар повисло между Оштеном и Абадзешом, разукрасив в мягкие полутона набежавшие легкие перистые тучки. Какие в конце августа сказочно красивые и сочно малиновые закаты во всю ширь горного неба. Как будь то бы ты сам стоишь в горниле огромной доменной печи и любуешься красками медленно остывающего металла. Этого передать словами трудно.
Постепенно закатные краски небо погасли. И отрылось глубокое звездное пространство. Звезды огромные, чистые, манящие, мерцающие хрустальными лучиками завораживают. Желтый блин луны залил ночное пространство гор чистым серебром. Легкий прохладный ветер. Далекие костры туристов, мерцающие на Яворовой поляне и тишина. Только световой шатер города Сочи подсвечивает ночное небо под Оштеном, да несколько огоньков пробивается к нам со стороны Красной поляны.
Утром, поднявшись до рассвета, решили сходить на скалу Нагой–Кош. Место это очень красивое. От него на четыре стороны света открывается изумительная панорама. Только вышли из лагеря и подошли к разрыву в хребте Каменное море как заметили под скалами серые шевелящиеся комочки. Остановились. Присмотрелись. Это медведица с медвежатами лакомится черникой. В этом году под скалами хребта Каменное Море много черники, рябины и барбариса, так что есть чем медведице кормиться.
Подойдя к перевалу Абадзешскому, встретили восход солнца. Его лучи ласково полировали нержавеющую сталь обелиска воинам 23-го пограничного полка сбросившего фашистов с перевала в сентябре 1942 года. Здесь же пасся табун лошадей. Подходя к скале Нагой-Кош встретили множество гигантских карстовых воронок, глубокими провалами чернеющих среди цветущих лугов. На дне провалов белели глыбы вечного снега.
По всей видимости, здесь расположено подземное царство, в котором зарождается река Курджипс. Вдоль края хребта Каменное Море в вечном движении застыли бегущие волны океана. За миллионы лет, обрабатывая камень дождями и ветрами, мать-природа из доломитового монолита создала картину бушующего моря. Каменные волны, набегая друг на друга, воспроизводили полотна Айвазовского наяву.
Но вот и вершина скалы Нагой-Кош. Свесив голову в глубокую пропасть наблюдаю за туристами отдыхающими на турбазе «Партизанская поляна». Поселок Гузерипль закрыла утренняя тучка. Лента дороги, круто поднимающая из поселка хорошо видна. Прямо под скалой гигантский шлейф некогда сошедшего здесь селевого потока. Скалы такие высокие, что на краю пропасти перехватывает дух. Отсюда в полной развернутой красе открывается гора Фишт и бастион Тыбгино-Чугушского горного узла. Зубчатой пилой обозначились на горизонте Тхачи и Ачежбок.
Место, потрясающее по красоте, просто завораживает. Здесь нельзя просто смотреть на горы. Здесь надо впитывать красоту природы всеми клеточками своего духовного внутреннего мира. Здесь надо чувствовать пробуждение чувств, интеллекта, наполнение организма необъяснимой энергией и святостью.
Прямо на вершине старинный черкесский курган с сохранившимся каменным менгиром. Курган обложен по периметру камнями. По легенде придуманной туристами, здесь захоронены возлюбленные бедный пастух Лаго и княжеская дочь Наки. Спасаясь от погони, они вышли на край огромной пропасти скалы Нагой–Кош. И обнявшись, прыгнули со скалы вниз.
Посетив курган Лаго и Наки возвращаемся к перевалу Узуруб, (Инструкторскому) или как его совсем недавно в шутку окрестили перевалом Инструкторской щелью. А название это появилось в середине 60-х годов, когда после открытия турбазы «Лаго-Наки» проложили маршрут в долину реки Цице. Там поставили приют «Цице» и заведующим приютом назначили Игоря Бритарова.
Но, инструктора не хотели шагать на приют «Фишт» лишние километры с заходом на Цице, а «ныряли» под скалы Оштена через перевал Узуруб, назвав его Инструкторской дыркой. С тех пор и прижилось это неказистое название к перевалу Узуруб. Отдохнув на перевале Узуруб, и заготовив лекарственных трав для горного чая, мы спускаемся вниз, в знойную суету Майкопа обогащенные целебной силой природы.
Геннадий Завада
Я смог мечту сквозь время пронести.
Но мы с тобой того не понимали.
Что там, на безымянном перевале
Случайно разошлись наши пути.
Хотел тебя на крыльях унести,
Но крылья мне ветра поизорвали.
А вырастут ли новые? Едва ли…
Но ты меня не слушай… Ты лети!
Туда, где вечер зажигает свечи,
Где нам сулит нечаянную встречу
Попутчик славный, бесшабашный бриз.
Он пусть тебя ласкает и мятежит…
А я растаю. Я ведь твой каприз.
Надежда в рай попасть, других пусть тешит.
